<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">一段不過短短幾秒的視頻，畫面里，山體漆黑、嶙峋，寸草不生，那場景像極了被時間遺忘的星球殘骸。就是那幾秒，我的心淪陷了。從此，那片黑色山體便在我心中揮之不去。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">然后，便有了這場旅行。一路向西，穿越戈壁、荒漠、無人區(qū)，每一步，都在靠近那個一見鐘情的地方。說到底，不是青甘大環(huán)線之旅安排了“黑獨(dú)山”，而是“黑獨(dú)山”催生了我的這場跋涉。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">2025年8月24日上午十點(diǎn)我們從“陽關(guān)”景區(qū)出發(fā)經(jīng)303省道駛向酒泉市阿克塞哈薩克族自治縣城，阿克塞是去往黑獨(dú)山途中最后有信號覆蓋的補(bǔ)給點(diǎn)，阿克塞便顯得尤為重要。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我們在縣城一家新疆特色大盤雞飯店好好犒勞了腸胃，又將油箱加滿，為接下來的無人區(qū)穿越做好了充足準(zhǔn)備。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">出了阿克塞縣城，車沿G215國道大約行駛了27公里，便見路旁立著的“博羅轉(zhuǎn)井影視基地”牌匾。博羅轉(zhuǎn)井影視基地的前身是個石油小鎮(zhèn)，鼎盛時期約有10萬人住在這個鎮(zhèn)子，后因石油資源枯竭便漸漸荒廢了。如今因其末日廢土的獨(dú)特氣質(zhì)，被多部影視作品如《九層妖塔》、《英雄》、《西風(fēng)烈》等作為取景地，被譽(yù)為“中國西部好萊塢”。我們在基地大門口匆匆拍了兩張打卡照，算是打過照面了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">離開博羅轉(zhuǎn)井影視城，車子沿G215國道一路向南，行駛約30公里后，便開始翻越“當(dāng)金山”口。這段41公里的山路，海拔跌宕得驚心動魄，從阿克塞的海拔2800米攀升至埡口的3648米，緊接著又陡然下降至1500米，連續(xù)的長下坡交織著密集的急彎，翻越過當(dāng)金山口后，車便進(jìn)入了青海省境內(nèi)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">公路自此蜿蜒伸入柴達(dá)木盆地腹地，路兩旁是一望無際的茫茫戈壁與遼闊荒蕪的無人區(qū)，天地間仿佛只有我們與這條無盡頭的路。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">車在無人區(qū)的戈壁中寂寞地行駛，沒有信號，手機(jī)成了沉默的磚塊，筆直的雙車道幾乎沒有往來車輛，困意漸起。我閉著眼在腦海中描摹著黑獨(dú)山的輪廓，那該是怎樣的嶙峋與冷峻。正冥想間，路左側(cè)山脈的腳下，遙遙可見地亮起一道幽藍(lán)的水域之光。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">黑色的山沉靜如鐵，藍(lán)色的水清透冷冽，赭黃色的沙礫溫厚遼遠(yuǎn)。三者相遇鋪展成一幅本不屬于無人區(qū)的畫卷，簡直太美了！我們的車當(dāng)即拐下公路，向那美景直奔過去。就這樣，行在黑獨(dú)山的途中，邂逅了蘇干湖。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">蘇干湖地處阿克塞哈薩克族自治縣境內(nèi)，距離冷湖鎮(zhèn)有一定距離。蘇干湖由大蘇干湖和小蘇干湖組成，大蘇干湖為咸水湖，小蘇干湖為淡水湖，兩湖通過水道相連，水源主要來自大、小哈爾騰河及安南壩河的地下潛流補(bǔ)給，湖面海拔2700-2800米，屬山間斷陷盆地地貌。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">1982年，大蘇干湖被設(shè)立為省級候鳥自然保護(hù)區(qū)，是候鳥遷徙的重要中轉(zhuǎn)站和繁殖地。每年有超過20萬只鳥類在此棲息，包括?黑頸鶴、白天鵝、遺鷗、斑頭雁?等國家重點(diǎn)保護(hù)物種。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">蘇干湖湖水澄澈如鏡，候鳥成群翩躚。湖邊圍著高高的柵欄，游人難以靠近，我便放飛無人機(jī)，去探尋目光所不及的遠(yuǎn)方。鏡頭下蘇干湖是一個長條形湖泊，湖對岸即是黑獨(dú)山區(qū)域，景色壯麗。??</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在蘇干湖我們只做了短暫的停留，車便又折返回215國道，繼續(xù)向著黑獨(dú)山的方向奔去。這時道路兩側(cè)，黑獨(dú)山標(biāo)志性的雅丹地貌已悄然浮現(xiàn)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">一座座拔地而起的黑色山體，沉默地矗立在赭黃色戈壁之上。它們通體黝黑，棱角分明，如遠(yuǎn)古戰(zhàn)場遺落的鋼鐵戰(zhàn)士，在這片荒蕪中列陣而立。風(fēng)沙億萬次雕琢，未能磨去它們的棱角，它們是孤獨(dú)的戈壁守望者。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">下午三點(diǎn)多，我們抵達(dá)了黑獨(dú)山景區(qū)。這里位于青海省茫崖市冷湖鎮(zhèn)東北約十公里處，是祁連山脈西段支脈賽什騰山的一部分，景區(qū)處于海拔三千多米的高原之上。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">“黑獨(dú)山”景區(qū)2025年5月21日才正式向游客開放，目前免收門票。出于生態(tài)保護(hù)的考慮需要，景區(qū)禁止自駕車輛進(jìn)入，所有游客需統(tǒng)一換乘景區(qū)大巴車前往核心區(qū)域。從乘車點(diǎn)到景區(qū)腹地有二十多公里路程，車速很慢，在沙漠戈壁間行駛了近一個小時。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">下了景區(qū)大巴，踏上黑獨(dú)山腹地那一刻，我的心跳便有些亂了節(jié)奏，呼吸不由自主地滯了一瞬，我甚至分不清，究竟是高原反應(yīng)，還是因?qū)讵?dú)山期盼太久、終于得以謀面的激動。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">最先躍入我視野的是“胭脂山”。午后的斜陽撒在山體上，山體透出粉紅、赭紅，它相互交織暈染，像少女臉頰上敷的胭脂。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">“胭脂山”腳下的“黑獨(dú)山”卻是另一副面孔，沉沉的鐵黑色，棱角分明，靜默地伏臥在那里，像一幅未干透的潑墨山水。兩山依偎，一山絢爛如油彩，一山素凈如水墨。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">登上沙丘，視野瞬間開闊。遠(yuǎn)處雪峰橫亙，蒼莽的脊梁刺破云層，棱角分明如神祇遺落的骨骼，而黑獨(dú)山把雪山的凜然擋在了遙遠(yuǎn)之外，只留下眼前這片沉靜的墨色。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">近處的黑獨(dú)山山形無峰無棱，線條圓融渾樸，像被時光反復(fù)撫摸過。山體覆滿青黑的碎石，碎石間偶爾露出赭紅的砂巖，在墨色深處透出一絲暖意，如亙古長夜里未燼的炭火。山體被風(fēng)蝕出深淺不一的的溝壑，記錄著風(fēng)的走向，白灰色的流沙潑在山丘之間。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">黑獨(dú)山由距今約4.3至4.9億年的奧陶紀(jì)巖石構(gòu)成。億萬年來，在漫長的風(fēng)蝕作用下，巖石表面覆蓋了一層由鐵和錳的氧化物構(gòu)成的黑色“沙漠漆”薄膜。這層獨(dú)特的漆皮如同給山體披上了一件冷峻的黑色外衣，在日光下呈現(xiàn)出神秘而厚重的質(zhì)感，整片山脈宛若一幅潑灑在戈壁上的水墨丹青。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">黑獨(dú)山這種極為特殊的黑色雅丹地貌，是4億多年前由火山噴發(fā)形成了巖石。隨后，青藏高原的隆起將這些巖石抬升到地表。在漫長的時間里，狂風(fēng)攜帶沙石不斷吹蝕、打磨，偶爾的暴雨進(jìn)行侵蝕，最終塑造出這怪石嶙峋的模樣。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">眼前的山體如同遠(yuǎn)古遺落的扇貝，靜靜地臥在天地之間。山前的沙地平坦開闊，沒有一根雜草，只有純粹的空曠，人的視線可以毫無阻礙地抵達(dá)山腳。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">藍(lán)天深邃，像一塊巨大的背景布，將山體的輪廓清晰地裁剪出來，使扇貝形的山顯得更加立體。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">黑獨(dú)山海拔超過3000米，年均降水量不足50毫米，屬于極旱區(qū)域。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">巨大的晝夜溫差和強(qiáng)烈的輻射與風(fēng)沙，讓這里呈現(xiàn)毫無生機(jī)的荒涼，山帶著廢墟的況味，寸草不生，百鳥不至，孤寂籠罩著這片黑巖礫漠，風(fēng)沙的呼嘯是這里唯一的聲音，整個世界褪去了所有色彩，只剩下黑白的基調(diào)。這里仿佛被大自然精心打造成地球版的"月球基地"，走在景區(qū)仿佛置身于那片遙遠(yuǎn)、冰冷、沒有生命的月球表面。因此黑獨(dú)山被稱作“地球上最像月球的地方”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">出發(fā)前我為赴約黑獨(dú)山的著裝設(shè)計了很久，思量怎樣把自己融入那片孤寂的水墨丹青之中。選了又選，試了又試，最終選中這條收藏于衣櫥多年，始終沒有勇氣上身的紅裙子，這次，終于等到了它的歸處。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">隔屏欣賞照片時，我忽然醒悟，它不是去點(diǎn)綴那片荒蕪，而是那片荒蕪來成全我的一點(diǎn)紅。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我太喜歡這宏大的原始，它讓我看見，世界可以不那么擁擠，時間可以如此緩慢，生命，原來也可以那樣倔強(qiáng)和從容。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">傍晚六點(diǎn)多，我們告別了黑獨(dú)山，告別了身后那片沉沉的黛色。雖圓了心中的情愫，卻生出一絲更深的眷戀，這樣的地方，本就是讓人來了還想再來。只是它們太脆弱了，脆弱得像一部打開的典籍，任何一次不經(jīng)意的觸碰都會讓字跡變得模糊。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?愿黑獨(dú)山的黑色永遠(yuǎn)這樣純粹，愿它的輪廓永遠(yuǎn)這樣清晰。在這個什么都轉(zhuǎn)瞬即逝的時代，有些風(fēng)景應(yīng)當(dāng)永恒。</span></p>