終于不得不告別菲斯了，吃罷早飯，Riad派車把我們送去機(jī)場。 摩洛哥共有28個(gè)機(jī)場，菲斯機(jī)場(FEZ)是其中十二個(gè)國際機(jī)場之一。 這座機(jī)場雖然沒有卡薩布蘭卡機(jī)場大，但卻更加精致。 <div>2017年啟用的新航站樓是最大的亮點(diǎn)，建筑師巧妙地將傳統(tǒng)的木制雕花窗元素融進(jìn)現(xiàn)代建筑。巨大的玻璃幕墻上鐫刻著繁復(fù)的幾何圖案，當(dāng)強(qiáng)烈的陽光穿過玻璃時(shí)，室內(nèi)會形成斑駁交錯的光影，這不僅減少了熱量攝入，更在視覺上復(fù)刻了摩洛哥古建筑中的經(jīng)典美感。</div> 當(dāng)初設(shè)計(jì)摩洛哥之行的時(shí)候，LD把行程分成三段，第一段，落地卡薩布蘭卡，坐火車抵達(dá)馬拉喀什；第二段，從馬拉喀什出發(fā)，參加三日沙漠團(tuán)，最后抵達(dá)菲斯；第三段，從菲斯機(jī)場取車，自駕剩余旅程。 坐上駕駛座，LD異常興奮 - 我們終于可以在這片蒼茫大地上自由自在地馳騁了。<div><br></div><div>十幾年來，自駕已經(jīng)成為我們出行的重要組成部分，對于旅行的熱愛，我已經(jīng)分不清楚，有多少來自于車外不斷掠過的異域風(fēng)景，又有多少來自于坐在車?yán)?，聽著動人的旋律，手扶方向盤，與路融為一體的感覺。</div> 出發(fā)之前，我就聽聞，摩洛哥警察經(jīng)常在道路上設(shè)卡，截停車輛，隨意對自駕的游客罰款，驅(qū)車離開菲斯后，我再三提醒LD開車小心，注意紅綠燈，注意停牌。<div><br></div><div>在其它國家自駕的時(shí)候，我們習(xí)慣根據(jù)導(dǎo)航地圖上的限速提示控制車速，但在摩洛哥，地圖上卻不顯示任何限速信息。</div><div><br></div><div>沒辦法，如果周圍有車，我們就隨大流，跟著其它車的速度走；如果路上沒車，我們就把時(shí)速控制在50公里以內(nèi)。</div> 小心翼翼地開了半個(gè)多小時(shí)，每當(dāng)遇到警察，LD都會減速緩行，直到對方揮手示意，他才加速駛過。他有些得意地對我說：“我要創(chuàng)造一個(gè)紀(jì)錄 - 在摩洛哥自駕，一次都不被警察截停?！?lt;br><br>正說著，前方突然又出現(xiàn)了幾輛警車，LD照例減速，準(zhǔn)備像之前一樣緩行通過，不料其中一名警察揮手示意他靠邊停車。對方讓他放下車窗，用不太流利的英語命令道：“停車，熄火，下車，跟我走?！? 看著LD推開車門跟著警察走向車后，我心里不由得有些緊張。過去幾十年，雖然他在加拿大也曾因違規(guī)被警察截停過，但那時(shí)候只需遞上駕照和保險(xiǎn)，坐在車?yán)镬o等處理就好。像這樣被帶下車，還是頭一遭。<br><br>我盯著后視鏡，看著兩人慢慢消失在幾輛車后面。十分鐘，二十分鐘……人還沒回來。我腦海里開始浮現(xiàn)出美國電影里的橋段：罪犯被勒令下車，被呵斥著在腦后舉起雙手，被戴上手銬。<br><br>正胡思亂想間，他竟然嬉皮笑臉地拉開車門回來了。我急忙問怎么回事，他說：“沒事了，但罰了200迪拉姆。”我詫異道：“我們既沒闖紅燈，也沒闖停牌??！”他打開手機(jī)給我看剛拍的照片：“是啊，但我們闖了這個(gè)牌子?！? 那是一個(gè)比停牌更具威懾力的標(biāo)志，上面用阿拉伯語、提菲納語、法語和西班牙語(唯獨(dú)沒有英語)寫著“減速，前方有警察檢查站”的文字。<br><br>LD曾試圖解釋：“我見到你們時(shí)已經(jīng)減速了啊?！睂Ψ絽s淡然回答：“是減了，但減得不夠。罰款400迪拉姆”<br><br>LD說，我們初來乍到，對摩洛哥的交通法規(guī)有不太熟悉。討價(jià)還價(jià)之下，對方說，看在LD初犯的份上，罰款減半。然而在LD遞過錢后，對方并沒有提供收據(jù) - 也許，對游客罰款已經(jīng)成為當(dāng)?shù)鼐斓念~外收入。 此后，每當(dāng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到警察的身影，LD都會把腳離開油門，聽?wèi){汽車向前滑行，同時(shí)神情莊重地向?qū)Ψ叫凶⒛慷Y，直到對方揮手示意放行。<div><br></div><div>200迪拉姆的“學(xué)費(fèi)”確實(shí)奏效，此后整個(gè)摩洛哥自駕旅程中，我們再也沒被警察截停。</div> 兩年前初次來到北非，從宏偉的埃爾杰姆(El Djem)斗獸場到杜加(Dougga)古城，再到安東尼大浴場，突尼斯境內(nèi)遍布的古羅馬遺跡，其保存之完善，讓我們深感震撼。 本以為摩洛哥在帝國時(shí)期只是邊緣省份，無法和當(dāng)時(shí)的“北非糧倉”突尼斯相提并論，在這兒恐難見到什么像樣的古羅馬遺址,但沒想到，距離菲斯不到一百公里，就藏著一座古羅馬城市 。<div><br></div> 在摩洛哥北部寬廣的塞斯(Sa?ss Plain)平原上，在圣城穆萊 伊德里斯(Moulay Idriss)對面的山腳下，靜靜地躺著一片斷壁殘?jiān)?，這便是沃呂比利斯(Volubilis）。 公元1世紀(jì)到3世紀(jì)，這兒曾是強(qiáng)大的羅馬帝國在北非大陸伸出的最遠(yuǎn)觸角，是帝國通往撒哈拉沙漠的最后門戶。 那時(shí)，沃呂比利斯是帝國的海外行省之一廷吉塔納毛里塔尼亞Mauretania Tingitana)的行政中心，是帝國橄欖油的重要產(chǎn)地。 隨著帝國的收縮，這座邊陲重逐漸被羅馬人遺棄，轉(zhuǎn)而由當(dāng)?shù)夭柯浣庸?，并繼續(xù)存在了數(shù)百年。直到18世紀(jì)災(zāi)難性的里斯本大地震，最終將曾經(jīng)繁榮的城市震落成今日我們看到的寂靜廢墟。 1997年，它入選聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)名錄。 古羅馬時(shí)期，沃呂比利斯的常住人口在1萬到2萬之間，屬于帝國的中等規(guī)模的城市。 這座殘存的連拱長廊是司法大廳，又稱為巴西利卡(Basilica）,是當(dāng)時(shí)古城的行政和司法中心。 當(dāng)年市民們就是在這兒拾級而上，就如同我們現(xiàn)在走進(jìn)市政廳一樣。 古羅馬的律法和巴西利卡的屋頂早已隨風(fēng)而逝，但這些拱門卻定格了帝國邊陲的往日榮光。 這座屹立在臺基之上、擁有精美科林斯立的廢墟，是曾經(jīng)的卡皮托利歐神廟(The Capitoline Temple）。 坐落在古城中心的神廟，曾是沃呂比利斯最重要的宗教建筑，供奉著古羅馬的三大主神：天帝朱庇特(Jupiter）、天后朱諾(Juno)和智慧女神密涅瓦(Minerva）。 這是遺址內(nèi)的私人住宅區(qū)域，那根孤獨(dú)的柯林斯柱和周圍的石墻，是典型的羅馬式住宅布局。 <div class="cps-upload-file"><!----><div data-v-c8e22186="" contenteditable="false" class="cps-img-container media-container editor-img-container"><img data-v-c8e22186="" src="blob:http://www.kamkm888.com/afda98c0-4eea-4f9c-9469-76ed0e705adc" data-src="blob:http://www.kamkm888.com/afda98c0-4eea-4f9c-9469-76ed0e705adc" alt="" class="img ls-is-cached lazyloaded"><div class="cps-uploading-mask"><!----></div></div><div contenteditable="true" class="edit-container media-inner-editor bottom"><br></div></div> 這是遺址內(nèi)著名的柱廊屋(House of Columns）,昔日豪宅的中心是一個(gè)圓形的庭院，四周環(huán)繞著柱廊。庭院地面上鋪有精美的馬賽克，雖然經(jīng)過千年的風(fēng)霜，依然展示著當(dāng)時(shí)羅馬貴族住宅的奢華結(jié)構(gòu)和藝術(shù)品位。 在當(dāng)時(shí)的沃呂比利斯，這些出現(xiàn)在客廳，餐廳的精美馬賽克地板是主人身份的直接體現(xiàn)。 這些地板由成千上萬塊細(xì)小的彩色石子鑲嵌而成，當(dāng)時(shí)工匠們先在地上鋪設(shè)砂漿，再將這些切割好的石子一塊塊按圖案排列起來，最后打磨平整。這種工藝即便在今天看來，依然體現(xiàn)了極高的水平。 這些暴露在室外的馬賽克，歷經(jīng)將近二千年的風(fēng)雨侵襲，依然靜靜躺在原本鋪設(shè)的地方，色彩之鮮艷，條紋之精細(xì)，讓人嘆為觀止。想象著當(dāng)年穿著托加長衫的主人行走其上的情景，我彷佛回到了當(dāng)年，穿越了歷史。 這兒是沃呂比利斯的公共廁所。 為了找到這個(gè)地方，我們曾向一位身著制服的工作人員詢問。對方的熱情遠(yuǎn)超預(yù)期 - 他不僅親自領(lǐng)我們來到這兒，還主動提出為我們在遺址內(nèi)的幾個(gè)標(biāo)志性地點(diǎn)留影。 上面這張極具巧思的‘倒影大片’，便是他用自己的手機(jī)和LD的手機(jī)創(chuàng)作的，看他熟練的手法，想必經(jīng)常為游客提供這種服務(wù)。<div><br></div><div>當(dāng)然，我也知道，對于這種熱情，道謝的最佳方式就是幾張迪拉姆。</div> 這是遺址內(nèi)的商業(yè)中心 - 大德庫馬努斯大道(Decumanus Maximus),它是沃呂比利斯最繁華的區(qū)域，兩側(cè)排列著拱形門廊，門廊后方曾擠滿了數(shù)十家商鋪和客棧。 大道的西端佇立著著名的卡拉卡拉凱旋門(Triumphal Arch of Caracalla）。 它建于公元217年，當(dāng)時(shí)卡拉卡拉皇帝(Caracalla)授予了沃呂比利斯居民羅馬公民權(quán)，并免除了他們的部分稅收，為了報(bào)答這份“皇恩”，當(dāng)?shù)鼐用癯鲑Y興建了這座宏偉的建筑。<div><br></div> 滄海桑田，世事變遷，凱旋門上曾經(jīng)矗立的青銅馬車早已不見，壁龕也已經(jīng)空空如也，如果仔細(xì)觀察，還能依稀分辨出一些銘文和裝飾性浮雕。 當(dāng)年居住在這兒的沃呂比利斯市民，肯定不會想到，他們以為永恒的建筑，最終變成了供后人憑吊的廢墟。 繁華有盡時(shí)，蒼涼成永恒，世間萬物，都將隨風(fēng)而逝，我們又何必執(zhí)念于當(dāng)下的喧嘩。 離開沃呂比利斯，開闊的平原地貌慢慢過渡到崎嶇的山路，我們不知不覺進(jìn)入了里夫山脈(Rif Mountains）。 海拔一路攀升，窗外的視野也豁然開朗。遠(yuǎn)處群山逶迤，近處重巒疊嶂，山色在光影中變幻，盡顯秀麗。 北非有兩座著名的藍(lán)色小鎮(zhèn)，那年，我們?nèi)チ送荒崴沟奈鞯喜假惲x德，它矗立在地中海畔的懸崖上，經(jīng)典的藍(lán)白色與地中海的波光粼粼融為一體。<div><br></div><div>而今天我們又來到了另一座藍(lán)色小鎮(zhèn)，摩洛哥的舍夫沙萬，如果說突尼斯的西迪小鎮(zhèn)是海邊的藍(lán)色詩篇，舍夫沙萬則是山里的藍(lán)色夢境，整個(gè)老城從地面到屋頂?shù)綁Ρ冢急簧顪\不一的藍(lán)色籠罩，巷陌間帶著一絲靜逸的神秘。</div> 當(dāng)年在西迪小鎮(zhèn)，房東借著熟人關(guān)系，帶領(lǐng)我們開車穿越了附近的總統(tǒng)別墅禁地，最后停在了所租民居的外面。<div><br></div><div>但舍夫沙萬則沒有這么便利，整個(gè)山城都不通汽車，我們把車停在山下的地下停車場，提著行李，一路攀爬。</div> 這是LD在摩洛哥租的第三個(gè)Riad，景色絕佳。 Riad前面是一個(gè)小廣場，背靠蒼翠的里夫山脈，拱廊與涼亭被深淺不一的藍(lán)色包裹，顯得特別雅致。 入夜，華燈初上，整座小鎮(zhèn)在幽藍(lán)的暮色中層層點(diǎn)亮。我們在這一抹深邃的藍(lán)里，漸漸墜入夢境。