<p class="ql-block">兒子提議：<b style="color:rgb(22, 126, 251);">今年春節(jié)假期去南非</b>，征求我的意見。</p><p class="ql-block">去年春節(jié)，我們母子倆去了北非的摩洛哥?？催^撒哈拉沙漠的星空，逛過馬拉喀什的集市，那是一種截然不同的體驗(yàn)。所以當(dāng)他興沖沖地說今年想換一個(gè)方向——去南非時(shí)，我?guī)缀鯖]有猶豫，脫口而出：“好?。 ?lt;/p><p class="ql-block">我對南非的印象，還封存在上世紀(jì)的新聞里：它曾是非洲最發(fā)達(dá)的國家，卻也因種族隔離而傷痕累累；我知道曼德拉的故事，知道他在獄中度過二十七年，最終成為這個(gè)國家的首位黑人總統(tǒng)；可這些年，又總是零碎地聽說，南非的經(jīng)濟(jì)走了下坡路，治安似乎也不太樂觀——有人告訴我，它是全球犯罪率最高的國家之一，暴力事件時(shí)常見諸報(bào)端。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">書本、網(wǎng)絡(luò)、旁人的講述，只能拼湊出一個(gè)模糊的影子。真實(shí)的南非，究竟是什么樣的？我想去看看，親身去觸碰那個(gè)遙遠(yuǎn)的、具體的、呼吸著的南非。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">或許，這正是旅行最原始的吸引力。答案不在別處，就在即將踏上的路上，在撲面而來的風(fēng)里，在某個(gè)停下腳步、靜靜凝視的瞬間。最好的旅行指南，從來不是別人的評價(jià)，而是自己即將邁出的那一步。</p><p class="ql-block">2026年2月10日16:30，我乘坐高鐵來到了北京，與剛下班的兒子匯合，吃過晚飯，我們將乘坐明早0:10的飛機(jī)，經(jīng)飛埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，飛行17個(gè)小時(shí)，到達(dá)約翰內(nèi)斯堡，然后再轉(zhuǎn)機(jī)飛往開普敦。</p><p class="ql-block">南非，我們來了。</p> <p class="ql-block">第一段航班：</p><p class="ql-block">2026年2月11日00:10，由北京首都機(jī)場起飛，6:55到達(dá)東非最大的，<b style="color:rgb(22, 126, 251);">埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴國際機(jī)場</b>，埃塞俄比亞比北京時(shí)間晚5小時(shí)?，<span style="font-size:18px;">飛行了12個(gè)小時(shí)</span>。我們在這里中轉(zhuǎn)，8:45再飛5個(gè)小時(shí)去南非的約翰內(nèi)斯堡。</p><p class="ql-block">亞的斯亞貝巴機(jī)場是中國援建的，隨處可見的中文指示牌非常方便，且有中文服務(wù)臺。</p><p class="ql-block">ET（埃塞俄比亞航空）航班，在國內(nèi)值機(jī)時(shí)，把兩段航班打印在同一張登機(jī)牌上，所以務(wù)必保管好登機(jī)牌，行李直掛到目的地。</p><p class="ql-block">乘坐12個(gè)小時(shí)的飛機(jī)，非常煎熬。趁著腿腳還好，旅游先難后易，否則歲數(shù)越來越大，出行就會越來越有難度了。</p> <p class="ql-block">踏上埃塞俄比亞的土地，世界上著名的<b style="color:rgb(22, 126, 251);">埃塞俄比亞抵抗意大利侵略</b>的一段歷史不由浮現(xiàn)在腦海：</p><p class="ql-block">1935年10月，意大利軍隊(duì)悍然入侵埃塞俄比亞。面對飛機(jī)、坦克乃至毒氣的現(xiàn)代化攻勢，裝備落后的埃塞俄比亞軍民雖殊死抵抗，仍難抵強(qiáng)敵。</p><p class="ql-block">1936年5月，首都亞的斯亞貝巴淪陷在即，皇帝海爾·塞拉西一世被迫踏上了流亡之路。去國離鄉(xiāng)，山河破碎，卻不曾磨滅他復(fù)國的信念。</p><p class="ql-block">1936年6月30日，他親赴瑞士日內(nèi)瓦，站在國際聯(lián)盟特別大會的講臺上，以沉痛而堅(jiān)定的聲音，向全世界控訴意大利的侵略暴行。那一刻，一個(gè)弱小民族不屈的尊嚴(yán)，震撼了世界。</p><p class="ql-block">歷經(jīng)五年艱辛，轉(zhuǎn)機(jī)終隨二戰(zhàn)到來。1941年，在盟軍的支援下，埃塞俄比亞軍民并肩作戰(zhàn)，終于擊潰意大利占領(lǐng)軍。同年，海爾·塞拉西一世重返故都，這片古老的土地重獲自由。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">它以鮮血證明：即便力量懸殊，捍衛(wèi)獨(dú)立的意志終將照亮歸途。</span></p><p class="ql-block">這段歷史，不僅是埃塞俄比亞人民反殖民斗爭的光輝一頁，也是世界反法西斯戰(zhàn)爭中一段不可忽視的壯烈篇章，它被載入中學(xué)歷史課本中。</p><p class="ql-block">如今號稱“民主”、“自由”與“法治”的美國，悍然把一個(gè)主權(quán)國家委瑞內(nèi)拉的總統(tǒng)逮到了美國去審訊；又向丹麥強(qiáng)要格陵蘭島；2026年2月28日（伊朗時(shí)間上午）?，美國與以色列聯(lián)合向伊朗發(fā)動空襲，?旨在推翻伊朗政權(quán)。這種流氓強(qiáng)盜做派與二戰(zhàn)時(shí)的法西斯沒有絲毫差別。</p> <p class="ql-block">第二段航班：2026年2月12日8:45從埃塞俄比亞國際機(jī)場起飛，當(dāng)?shù)貢r(shí)間13:05抵達(dá)<b style="color:rgb(22, 126, 251);">南非約翰內(nèi)斯堡奧利弗·坦博國際機(jī)場</b>。兩國時(shí)差一小時(shí)，實(shí)際飛行五小時(shí)。</p><p class="ql-block">埃塞俄比亞航班上的飛機(jī)餐，太難吃了，我一個(gè)不挑食的人，兩餐只吃了面包和小食品。主餐米飯和菜都沒吃，也許是昨天晚上涮牛肉火鍋吃的太多的緣故。</p><p class="ql-block">出海關(guān)、取行李、辦手機(jī)卡：12天12G，130元。一切妥當(dāng)，再辦完下一程飛往開普敦的值機(jī)。</p><p class="ql-block">南非比北京晚六小時(shí)。當(dāng)?shù)貧鉁?8度，利用登機(jī)前的時(shí)間，去洗手間換上了夏裝。</p><p class="ql-block">第一天對南非的印象還不錯(cuò)，機(jī)場和飛機(jī)上乘客井然有序，沒有大聲喧嘩，插隊(duì)的，素質(zhì)看上去比較高。</p> <p class="ql-block">南非約翰內(nèi)斯堡國際機(jī)場是非洲最繁忙的航空樞紐，我們在這準(zhǔn)備轉(zhuǎn)機(jī)去開普敦……</p><p class="ql-block">候機(jī)廳有一個(gè)黑人的雕像和許多他的畫像。他是南非反種族隔離運(yùn)動領(lǐng)袖，南非非洲人國民大會全國主席<b style="font-size:18px; color:rgb(22, 126, 251);">奧利弗·坦博</b>（1917年——1993年）。</p><p class="ql-block">坦博1944年加入非國大組織，同年與曼德拉等人共同創(chuàng)建了非國大“青年聯(lián)盟”。</p><p class="ql-block">1952年兩人共同開設(shè)南非首家黑人律師事務(wù)所“曼德拉和坦博”。</p><p class="ql-block">1955年，坦博當(dāng)選為非國大總書記。1961年流亡海外后建立駐外代表機(jī)構(gòu)爭取國際支持并協(xié)調(diào)武裝斗爭。</p><p class="ql-block">1967年～1977年任非國大代理主席后任主席，領(lǐng)導(dǎo)反種族隔離運(yùn)動。</p><p class="ql-block">在20世紀(jì)80年代早期，流亡中的坦博發(fā)起了“釋放納爾遜·曼德拉運(yùn)動”。</p><p class="ql-block">1991年，結(jié)束約30年流亡生涯的坦博返回南非。</p><p class="ql-block">在流亡生涯中，作為非國大主要領(lǐng)導(dǎo)人的坦博帶領(lǐng)人民進(jìn)行不屈不撓的斗爭。</p><p class="ql-block">由于他在1989年中風(fēng)，難以履行擔(dān)任ANC（非洲人國民大會，簡稱非國大）主席的職責(zé)。1991年，納爾遜·曼德拉接任了ANC主席。</p><p class="ql-block">當(dāng)他卸任ANC主席時(shí)，國會為他建立了一個(gè)特別的職位，南非國家主席。</p><p class="ql-block">1993年4月24日，他在約翰內(nèi)斯堡逝世，他被譽(yù)為南非最受尊敬的黑人領(lǐng)袖之一。</p><p class="ql-block">南非將約翰內(nèi)斯堡的國際機(jī)場命名為奧利弗·坦博國際機(jī)場。</p> <p class="ql-block">在約翰內(nèi)斯堡機(jī)場16:00起飛，又飛了兩小時(shí)，18:00落地<b style="color:rgb(22, 126, 251);">開普敦機(jī)場</b>。</p><p class="ql-block">19:00在機(jī)場附近車行，取了“租租車”網(wǎng)上預(yù)約的車，20:00開車到酒店。</p><p class="ql-block">路不遠(yuǎn)，但是右舵車（英聯(lián)邦國家都是這樣），還是手動擋，左手掛檔，開車靠左行，右側(cè)超車，車的勁頭不大，途中爬坡右擋熄火，路況車況都不熟，所以開車很謹(jǐn)慎。</p><p class="ql-block">兩天內(nèi)三段航程，在飛機(jī)上累計(jì)19個(gè)小時(shí)，再加上兩次中轉(zhuǎn)，取車，吃飯。現(xiàn)在是南非時(shí)間22:00多，北京時(shí)間4:00多，不間斷行程28個(gè)小時(shí)。</p><p class="ql-block">我挺慶幸自己身體還不錯(cuò)，這一路下來并不覺得累。</p><p class="ql-block">出來走長線，身體是底氣，出行一定要趁早！</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">洗個(gè)澡，</span>今晚好好睡一覺，明天開始游覽開普敦！</p> <p class="ql-block">南非自由行第二天（桌山下的開普敦）</p><p class="ql-block">2026年2月12日，很艱難的一天，沒倒時(shí)差，就登桌山、游信號山和坎普斯灣，強(qiáng)度有些大。</p><p class="ql-block">開普敦是世界上最著名的旅游城市，南非的立法首都。</p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251);">南非是全球唯一擁有三個(gè)首都的國家：</b></p><p class="ql-block">開普敦（立法首都）、比勒陀利亞（行政首都）、布隆方丹（司法首都）。而憲法法庭，卻設(shè)在三個(gè)首都之外的約翰內(nèi)斯堡。</p><p class="ql-block">這種格局是歷史遺留下來的。1910年，四個(gè)前英國殖民地合并為南非聯(lián)邦，定都之爭懸而未決，便妥協(xié)出三個(gè)首都的現(xiàn)實(shí)。</p><p class="ql-block">1994年種族隔離制度終結(jié)，曾有呼聲另立新都，以象征新時(shí)代的開端，最終還是不了了之。</p><p class="ql-block">開普敦依山傍海，白色沙灘延展，上帝餐桌在此靜臥。它擁有非洲最頂級的自然風(fēng)光，四季分明，冬季不太冷，溫度和濕度都剛剛好。論宜居程度妥妥的非洲第一，也是<b style="color:rgb(22, 126, 251);">南非大陸唯一享有地中海氣候的城市。</b></p><p class="ql-block">開普敦作為南非第二大城市、重要港口，它僅次于約翰內(nèi)斯堡，卻因好望角而名揚(yáng)世界。</p><p class="ql-block">這里是歐洲殖民者最早登陸之地，是南非歷史最悠久的城市，被尊為“母親城”。</p><p class="ql-block">市區(qū)至今保留眾多殖民時(shí)代的古老建筑，以愛德華式與維多利亞式風(fēng)格最為常見。</p> <p class="ql-block">開普敦必打卡——<b style="color:rgb(22, 126, 251);">桌山</b>！</p><p class="ql-block">海拔1087米，山頂平整如巨桌，常年云霧鋪展，似垂落桌布，人稱“上帝的餐桌”?？勺|車，亦可徒步登山。</p><p class="ql-block">我們自恃有過徒步經(jīng)歷，全然低估了它，以為不過是逛個(gè)公園。沒有登山鞋，也沒有登山杖，更沒有護(hù)膝，甚至連手套都沒有，就選了普拉特克利普峽谷步道——穿越砂巖裂縫、灌木叢生，直攀峭壁。</p><p class="ql-block">兩個(gè)半小時(shí)，在風(fēng)雨中爬升1000米。埡口風(fēng)大天寒，雨濕石滑，鞋底薄，花紋淺不抓地，接連摔了兩跤。真的危險(xiǎn)。</p><p class="ql-block">終于登頂，繞著平頂邊緣走了兩多小時(shí)，俯瞰桌灣，云卷云舒。開普敦在腳下豁然開朗，忽而又全然隱入云霧——那一刻，所有汗水都值了。</p><p class="ql-block">下山更艱，只有陡峭的石階和呼嘯的風(fēng)。用時(shí)一個(gè)半小時(shí)，腿幾乎不聽使喚。</p><p class="ql-block">沒有專業(yè)登山裝備，又風(fēng)雨交加。這是我徒步攀登最難的一座山。它的難道超越了尼泊爾的ABC，也超越了中國箭扣長城和大五臺。</p> <p class="ql-block">視頻《南非開普敦登桌山》。</p> <p class="ql-block">從桌山下來，開車來到<b style="color:rgb(22, 126, 251);">信號山</b>。</p><p class="ql-block">獅子山、信號山是兩座相連的小山峰。</p><p class="ql-block">獅子山669米，遠(yuǎn)望如同趴著的獅子。信號山350米，和獅頭山相連，曾經(jīng)被荷蘭的殖民者稱之為獅<span style="font-size:18px;">臀，因?yàn)樾螤钕袷仟{子的臀部！</span></p><p class="ql-block">自1806年起，每天的中午12點(diǎn)都會在信號山鳴炮，市民都會以炮聲校準(zhǔn)時(shí)間，百年不綴，得名“信號山”。</p><p class="ql-block">信號山開車可達(dá)山頂，視野無遮，能拍到城市全景，還能望見獅子山。</p><p class="ql-block">更適合遠(yuǎn)觀桌山——那條著名的“桌布”正從山頂傾瀉而下，蔚為壯觀。</p> <p class="ql-block">航拍</p><p class="ql-block">開普敦是由桌山、獅子山和信號山圍起來的一個(gè)港灣。</p><p class="ql-block">白色圓形建筑是2010年舉辦世界杯比賽場地。</p> <p class="ql-block">第三站來到了<b style="color:rgb(22, 126, 251);">坎普斯灣又叫少女灣</b><b>，</b>南非最美海灘之一。</p><p class="ql-block">白沙灘是她的少女肌，十二門徒峰是她的鉆石王冠，藍(lán)玻璃海是她的仙女裙，這可能就是她少女灣名字的得來源吧！</p><p class="ql-block">十二門徒峰與大西洋相接，視覺震撼，如入畫境。</p><p class="ql-block">但大西洋風(fēng)大，游人都站不住，連車門都險(xiǎn)些打不開。</p> <p class="ql-block">這一天的另一個(gè)難度，是車。</p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251);">右舵駕駛</b>本就不順手，左側(cè)行車更要命。開普敦的路起起伏伏，遇到上坡，坡道啟動操作不熟，易溜車，兩個(gè)綠燈都熄火，沒沖過去。坐在車?yán)?，神?jīng)一刻不敢松懈。太累了。晚上回來后在網(wǎng)上申請換車，不知明天結(jié)果如何。</p><p class="ql-block">（第2天租租車回應(yīng)，聯(lián)系不上南非的車行。換車只好作罷。）</p><p class="ql-block">回到酒店，飯也顧不上吃，洗了澡倒頭就睡?，F(xiàn)在南非晚上12點(diǎn)，北京時(shí)間已是第二天早晨6:00，六個(gè)小時(shí)的時(shí)差呢！</p> <p class="ql-block">南非自由行第三天（開普敦第二天）</p><p class="ql-block">2026年2月13日，我們在開普敦繼續(xù)探索這個(gè)“彩虹之國”的多面魅力。</p><p class="ql-block">早上9點(diǎn)，我們來到開普敦最上鏡的<b style="color:rgb(22, 126, 251);">波卡普街，俗稱馬來區(qū)</b>。這里的房屋被刷成明黃、深藍(lán)、亮橙等鮮艷色彩，仿佛打翻了調(diào)色盤。</p><p class="ql-block">17 - 18世紀(jì)，荷蘭人從馬來西亞、印度尼西亞和斯里蘭卡等地帶來大量奴隸，為給這些奴隸提供住所，1760年代開始在開普敦建造房屋，形成了最初的聚居區(qū)。當(dāng)時(shí)規(guī)定用于租賃的房子外墻必須是白色。</p><p class="ql-block">1838年12月1日，開普敦（當(dāng)時(shí)為英國殖民地）奴隸制正式被廢除，奴隸獲得自由后有能力購買這些房子，并將外墻刷成不同顏色以顯示自由。</p><p class="ql-block">此后該地區(qū)，逐漸形成了以穆斯林為主的馬來社區(qū)。他們索性用最鮮艷的色彩標(biāo)記自家房產(chǎn)。如今，這里已成為開普敦多元文化的象征。墻上不時(shí)可見聲援巴勒斯坦的涂鴉，提醒著人們，世界仍有許多地方在爭取自由。</p> <p class="ql-block">11點(diǎn)，我們乘船前往<b style="color:rgb(22, 126, 251);">羅本島</b>——這個(gè)在荷蘭語中意為“海豹”的小島，卻承載著南非最沉重的記憶。40分鐘航程，從繁華港灣抵達(dá)這座在世界文化遺產(chǎn)名錄中沉默佇立的小島。</p><p class="ql-block">荷蘭語中“羅本”意為海豹——殖民者初到時(shí)，這里不過是海豹棲息的荒島。而后300多年，它成為流放地、麻風(fēng)病院、軍事基地，以及種族隔離時(shí)期最臭名昭著的監(jiān)獄。</p><p class="ql-block">我們的導(dǎo)游，是一位16歲就被關(guān)押在島上黑人犯人，他提到自己當(dāng)時(shí)有好幾次都難以承受，想結(jié)束生命，好在最終挺過來了。</p><p class="ql-block">羅本島作為監(jiān)獄長達(dá)300多年，直到1991年最后一批政治犯才獲釋。最震撼的是B區(qū)牢房，4平米的空間里，納爾遜·曼德拉就在這里度過了18年。沒有床，只有一個(gè)草墊，永遠(yuǎn)只有簡單的粥。</p><p class="ql-block">監(jiān)獄每天下午4點(diǎn)后才能上廁所洗澡，六十多人共用一個(gè)衛(wèi)生間。</p><p class="ql-block">導(dǎo)游指著遠(yuǎn)處有院子的紅白房屋說：“那是白人看守住的地方?！焙唵我痪湓?，道盡種族隔離的殘酷。</p><p class="ql-block">曼德拉1944年加入非國大，以非暴力方式抗?fàn)?，卻在這座島上失去自由18年。1990年出獄后，他與德克勒克總統(tǒng)共同推動廢除種族隔離制度，1993年同獲諾貝爾和平獎，1994年成為南非首位黑人總統(tǒng)。</p><p class="ql-block">1976年索韋托起義等事件引發(fā)的國際壓力和國內(nèi)覺醒，最終讓南非從“白人當(dāng)?shù)馈弊呦颉昂诎坠蔡帯薄?lt;/p><p class="ql-block">1997年1月1日，羅本島正式成為向公眾開放的博物館，1999年被聯(lián)合國教科文組織宣布為世界遺產(chǎn)。</p><p class="ql-block">羅賓本島除了監(jiān)獄的區(qū)域，還有居民、學(xué)校、教堂等地方。如今這里已經(jīng)成為了旅游勝地，每年情人節(jié)期間都有情侶在這里舉辦婚禮，讓這片島嶼充滿了愛的氣息。</p><p class="ql-block">如今島上已無囚犯，只有來自世界各地的游客，在曾經(jīng)的牢房前沉默，在海風(fēng)中思考自由的代價(jià)。</p> <p class="ql-block">1990年，香港音樂人黃家駒為慶祝曼德拉獲釋，創(chuàng)作了歌曲《<b style="color:rgb(22, 126, 251);">光輝歲月</b>》，其中唱到：</p><p class="ql-block">“年月把擁有變做失去</p><p class="ql-block">疲倦的雙眼帶著期望</p><p class="ql-block">今天只有殘留的軀殼</p><p class="ql-block">迎接光輝歲月</p><p class="ql-block">風(fēng)雨中抱緊自由……”</p><p class="ql-block">此美篇的音樂就是這首歌曲。</p> <p class="ql-block">下午3點(diǎn)10分返回<b style="color:rgb(22, 126, 251);">維多利亞港</b>，這里完全是另一番景象。海豹慵懶曬著太陽，非洲鼓聲響起，當(dāng)?shù)厝穗S性起舞。</p><p class="ql-block">桌山輪廓在午后陽光下格外清晰，港口餐廳飄來美食香氣。</p> <p class="ql-block">在港口的諾貝爾廣場上有<b style="color:rgb(22, 126, 251);">4位諾貝爾和平獎得主的雕像：</b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251);">1960年：艾伯特．盧圖利</b></p><p class="ql-block">作為南非非洲人國民大會（非國大）主席，他因長期領(lǐng)導(dǎo)非暴力斗爭反對種族歧視而獲獎，成為非洲首位諾貝爾獎得主。</p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251);">1984年：德斯蒙德．圖圖大主教</b></p><p class="ql-block">時(shí)任南非教會理事會秘書長的圖圖大主教，因不斷抨擊種族主義政策，并堅(jiān)信通過非暴力斗爭可以廢除種族隔離制度而獲獎。</p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251);">1993年：曼德拉與德克勒克</b></p><p class="ql-block">納爾遜．曼德拉與時(shí)任總統(tǒng)弗雷德里克．德克勒克因共同為和平結(jié)束種族隔離制度、為南非民主政權(quán)奠定基礎(chǔ)所作出的努力而共享諾貝爾和平獎。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">四人得獎，這個(gè)數(shù)字在非洲大陸首屈一指，他們因反對種族隔離、推動和平過渡而載入史冊。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">全球獲得諾貝爾和平獎最多的國家是美國，約?20–25位獨(dú)立獲獎?wù)?。</span></p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251);">維多利亞港</b>位于桌山腳下的桌灣，背靠桌山，面朝大海。你可以在這里盡情享受有關(guān)海灣風(fēng)情的一切，這里也是開普敦最繁華熱鬧的地帶。</p><p class="ql-block">它的歷史最早可追溯至17世紀(jì)中葉，荷蘭東印度公司在桌灣修建了一個(gè)碼頭，這個(gè)小碼頭就是維多利亞港的前身。</p><p class="ql-block">如今在這里，集中了開普敦大量的商店、工藝品市場、高檔酒店、碼頭酒吧和餐廳，新老建筑互為映村，看起來有些亂，卻很有味道。</p><p class="ql-block">我們在港口用過午餐，驅(qū)車前往好望角。</p> <p class="ql-block">途中在<b style="color:rgb(22, 126, 251);">豪特灣</b>，品嘗了網(wǎng)上極力推薦的英國的“國菜”美食：<b style="color:rgb(22, 126, 251);">炸魚薯?xiàng)l</b>。很好吃，魚新鮮多汁，外酥里嫩。薯?xiàng)l外焦里嫩，吃起來嘎吱作響，超級過癮！</p><p class="ql-block">豪特灣的名字來源于荷蘭語“木灣”，意為“木材的海灣”。17世紀(jì)，早期的歐洲殖民者在這里發(fā)現(xiàn)了豐富的森林資源，用于造船和建筑。</p> <p class="ql-block">繼續(xù)前行，駛上被譽(yù)為“世界最美海濱公路”的<b style="color:rgb(22, 126, 251);">查普曼大道</b>。</p><p class="ql-block">這條路沿著海岸懸崖蜿蜒，路上有多個(gè)觀景臺。它以“一邊是懸崖峭壁、一邊是大西洋”的極致景觀聞名，被美國的《國家地理》等媒體評為“世界最美公路之一”，也是南非自駕游的“必打卡路線”。</p><p class="ql-block">畢竟是“貼崖看?！钡捏w驗(yàn)不多，114個(gè)彎道，包括幾處近乎直角的轉(zhuǎn)彎和一個(gè)180度急轉(zhuǎn)彎的挑戰(zhàn)，一生至少要經(jīng)歷一次吧…</p><p class="ql-block">正值日落時(shí)分，金色陽光灑在海面上，波光粼粼，壯美得讓人屏息。</p> <p class="ql-block">夜幕降臨時(shí)，我們抵達(dá)<b style="color:rgb(22, 126, 251);">西蒙鎮(zhèn)</b>——開普敦東海岸這個(gè)寧靜小鎮(zhèn)，將是今晚的棲息地。</p><p class="ql-block">這一天，從色彩斑斕的街區(qū)到沉重的歷史遺跡，再到壯麗的自然風(fēng)光，開普敦向我們展示了它的全部：美麗、傷痛、抗?fàn)幣c和解。</p><p class="ql-block">正如南非“彩虹之國”的寓意——不同膚色、文化的人們，像彩虹的七色光，最終匯聚成這個(gè)國家的靈魂。</p> <p class="ql-block">南非自由行之四（開普敦第三天）</p><p class="ql-block">2026年2月14日，登好望角，看企鵝，逛小鎮(zhèn)。</p><p class="ql-block">站在世界的盡頭——<b style="color:rgb(22, 126, 251);">好望角</b>，非洲大陸的西南之巔。</p><p class="ql-block">曾經(jīng)只在課本里讀過的地理坐標(biāo)，如今真真切切鋪展在眼前。腳下是狂野的懸崖，眼前是滔天的白浪，站在這里，仿佛能聽見“地球的呼吸聲”。大航海時(shí)代的榮光與悲壯，至今仍回蕩在這片海域。</p><p class="ql-block">1488年，葡萄牙探險(xiǎn)家迪亞士首抵此地，因風(fēng)高浪急，命名為“風(fēng)暴角”。同年12月，他返回葡萄牙里斯本，向國王若昂二世匯報(bào)航行成果。國王認(rèn)為“風(fēng)暴角”之名不吉利，且象征通往印度的希望，遂將其更名為“好望角”。</p><p class="ql-block">自此，好望角成為東西方海上貿(mào)易的咽喉，大航海時(shí)代不朽的航標(biāo)。</p><p class="ql-block">蘇伊士運(yùn)河開通前，每年約5000艘商船經(jīng)此，現(xiàn)僅剩科考船和游輪通行。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">老燈塔登頂需爬257級臺階，風(fēng)力常達(dá)8級，需握緊扶手。距離指示牌顯示，北京距此12933公里。</span></p><p class="ql-block">登臨開普角燈塔，極目遠(yuǎn)眺，海天一色，蒼茫無垠。遠(yuǎn)處海天交融，仿佛真的走到了“地球盡頭”。</p><p class="ql-block">這片海域之下，沉睡著3000多艘沉船殘??；懸崖上的十字架紀(jì)念碑，無言地訴說著航海者的悲壯與榮光。</p><p class="ql-block">世界從不缺壯麗風(fēng)景，但好望角的每一縷風(fēng)浪，都在提醒你：人生，值得一場冒險(xiǎn)。</p><p class="ql-block">在岬角周圍還可以欣賞到海豹、企鵝、羚羊和各種海鳥等豐富的野生動物。</p> <p class="ql-block">開車從好望角往回走，再次路過了<b style="color:rgb(22, 126, 251);">西蒙鎮(zhèn)</b>。</p><p class="ql-block">中午在西蒙小鎮(zhèn)用餐，嘗了一道南非特色——挖空的面包里盛滿羊肉土豆咖喱，樸實(shí)卻溫暖。</p> <p class="ql-block">下午途經(jīng)大片密密麻麻的鐵皮屋<b style="color:rgb(22, 126, 251);">黑人貧民窟</b>，那里的房子，亂搭亂建，低矮簡陋，木板廢金屬什么的，密集得像蜂窩一般，觸目驚心。</p><p class="ql-block">路旁有許多三三兩兩閑晃的黑人，我們迅速鎖緊車門，加速駛離這片危險(xiǎn)區(qū)域。</p><p class="ql-block">如今的南非，貧富懸殊、犯罪率高、失業(yè)問題嚴(yán)峻，社會治安堪憂。</p><p class="ql-block">開普敦幫派火并常態(tài)化，小事件都能引發(fā)槍擊，誤殺路人是常事。在這里，許多人為了生存苦苦掙扎：孩子沒有玩具與書本，大人日日為果腹發(fā)愁。</p><p class="ql-block">相比之下，我們擁有穩(wěn)定的生活、干凈的住所、充足的食物——別再抱怨生活，珍惜當(dāng)下?lián)碛械囊磺邪伞?lt;/p> <p class="ql-block">原本想去豪特灣看海豹，但在維多利亞港口已見很多的海豹在礁石上肆意撒歡，或慵懶曬太陽，或激情躍海，場面震撼又可愛，于是便不再前往。</p><p class="ql-block">又驅(qū)車駛上<b style="color:rgb(22, 126, 251);">查普曼公路</b>，它被譽(yù)為“世界上最美的沿海公路”之一，修建于1919年，是一條位于開普敦豪特灣的海濱懸崖公路，9公里、114道彎、以及人工開鑿用羅馬柱頂起的山體，讓它成為開普敦經(jīng)典地圖，就連奔馳汽車也都曾來此取景拍廣告。一側(cè)是陡峭山崖，一側(cè)是湛藍(lán)無垠的大海，每一彎轉(zhuǎn)角都令人驚艷。</p><p class="ql-block">剎那間，我突然懂了：為什么人類總要執(zhí)著奔赴山?！行┱鸷?，屏幕裝不下萬分之一。</p> <p class="ql-block">最驚喜的，是在南非遇見企鵝！</p><p class="ql-block">走進(jìn)<b style="color:rgb(22, 126, 251);">貝蒂灣企鵝保護(hù)區(qū)</b>，近距離觀察非洲企鵝。它們身披“燕尾服”，眼角竟自帶粉紅色“眼影”，搖搖擺擺穿梭于沙丘間，呆萌模樣直擊人心。非洲企鵝又稱“斑點(diǎn)企鵝”，胸前的黑點(diǎn)如指紋般獨(dú)一無二；還有個(gè)更接地氣的名字——“驢企鵝”，因?yàn)樗鼈兊慕新暱崴企H鳴。成年非洲企鵝僅60-70厘米高，重約2-4公斤，是唯一在非洲繁殖的企鵝品種，如今已屬瀕危物種。</p> <p class="ql-block">視頻《南非居然有企鵝》</p> <p class="ql-block">由好望角出發(fā)，<span style="font-size:18px;">途經(jīng)葡萄酒產(chǎn)區(qū)，南非作為整個(gè)非洲大陸唯一一個(gè)重要的優(yōu)質(zhì)葡萄酒生產(chǎn)國，它擁有超過350年的釀酒歷史，出產(chǎn)品質(zhì)出眾且價(jià)格親民的葡萄酒。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">我們因不喜飲酒，便駕車越過。</span></p><p class="ql-block">開車3個(gè)小時(shí)到了<b style="color:rgb(22, 126, 251);">觀鯨小鎮(zhèn)赫曼努斯</b>。</p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1);">赫爾曼魯斯小鎮(zhèn)</span>，這里是進(jìn)入花園大道的第一站，也是一個(gè)陸上觀鯨圣地，是一個(gè)非常美麗的小鎮(zhèn)。</p><p class="ql-block">我們本想出海追鯨（2019年，我去加拿大，在大西洋出?？催^鯨魚，對此興趣不大，兒子想去，只好奉陪）。正趕上近兩日風(fēng)浪太大，出海行程被取消了。</p><p class="ql-block">不過小鎮(zhèn)的海岸線本身已足夠迷人，讓人流連忘返。</p><p class="ql-block">這里街邊到處都是<b style="color:rgb(22, 126, 251);">蹄兔</b>，不過不要離得太近，它們很怕人。</p><p class="ql-block">蹄兔還有一個(gè)非常經(jīng)典的冷知識，看上去毫不起眼的南非蹄兔（也叫巖貍），竟然與體型龐大的大象以及海洋中的海牛（儒艮、海牛）是親戚。</p><p class="ql-block">它們約6000萬年前，擁有一個(gè)共同的祖先。</p> <p class="ql-block">我們原本打算當(dāng)晚住在赫爾曼魯斯小鎮(zhèn)，可上網(wǎng)一查，發(fā)現(xiàn)酒店民宿全都訂滿了。這才恍然大悟：原來今天是2月14日情人節(jié)。無奈之下，我們只得又驅(qū)車近一小時(shí)，改到了<b style="color:rgb(22, 126, 251);">甘斯拜</b>。</p><p class="ql-block">當(dāng)晚入住甘斯拜的大白鯊酒店。原來此地以鯊魚籠潛水聞名——潛入海中，隔著鐵籠與大白鯊面對面，光是想想就心跳加速。</p><p class="ql-block">?晚餐兒子請吃的燭光大餐，烤鴕鳥肉和烤豬肋排。</p>