走進多彩摩洛哥（三）金色沙海?撒哈拉

向往的生活

說起撒哈拉，很多中國人的最初印象，大概都來自三毛。 在她的文字里，撒哈拉并不只是地理意義上的沙漠，而是一片充滿傳奇與浪漫色彩的地方：廣闊、孤獨、自由，又帶著一點遙遠而神秘的氣息。很多人正是通過三毛的游記，第一次知道了這個橫跨北非的大沙漠，也因此對“撒哈拉”這個名字產生了某種難以言說的向往。 我自己雖然算不上三毛的忠實讀者，但在中學時代，也曾經讀過不少她的作品。那已經是很多年前的事情了，具體的內容早已記不太清，只隱約記得其中有一本與撒哈拉有關的書。從那時起，我便知道，在遙遠的北非，有一片世界上最大的沙漠，名字叫撒哈拉。 這次來到摩洛哥，其實有很多經典路線可以選擇。若只是看城市與古城，行程完全可以停留在北部、中部和沿海地帶。但看著地圖上那片廣闊的黃色區(qū)域，我還是很難說服自己在距離撒哈拉并不算太遠的地方就掉頭離開。 既然已經來到北非，那么再往南多走幾百公里，去看一眼真正的沙海，似乎也是一件理所當然的事情。 于是，在離開瓦爾扎扎特之后，我們專門為撒哈拉安排了兩天時間。為了這一片金色沙海，車子在荒漠公路上往返奔波了八百多公里，只為抵達那個許多人心中向往已久的名字——撒哈拉。 大年初二（2月18日）的一早，在民宿的頂層吃過簡單的早餐之后，我們便離開瓦爾扎扎特，正式向撒哈拉進發(fā)。 原本在最初的行程計劃中，這一天還打算繞到著名的托德拉峽谷（Todgha Gorge）看一看。但經過前兩天的“團隊磨合”，大家已經逐漸摸清了彼此的節(jié)奏——這個小團隊顯然不太適合清晨八點就準時出發(fā)的緊湊行程。于是那段計劃中的小插曲被果斷刪掉，路線也變得簡單直接：一路向南，直奔梅爾祖卡。 離開阿特拉斯山脈之后，沿途的地貌已經明顯發(fā)生了變化。遠處依然能看到零星的山體，但大部分地區(qū)已經變成了開闊而荒涼的平地。地面呈現(xiàn)出一種干燥粗礪的顏色，帶著明顯的戈壁氣息，植被稀少，天地之間顯得格外空曠。 　　偶爾能看到幾群羊在這樣的土地上低頭啃草。所謂的“草”，其實只是零零星星的一點點枯黃植被。想到后來在摩洛哥北部和沿海地區(qū)看到的那些在綠草地上悠閑覓食的羊群，再回頭看這里，不免讓人感嘆：在這種環(huán)境里生活，也真是不容易。 　　沿途偶爾還能看到遠處閃著強烈反光的設施。那是一種太陽能聚光裝置，在陽光下顯得異常明亮，在荒涼的地平線上格外醒目。 隨著車子不斷向南，地貌的變化也越來越明顯。遠處開始出現(xiàn)一些造型奇特的山體：山頂異常平整，像是一整塊被削平的巨大石臺，一座一座孤立地立在荒漠之中。我們立刻問CHatGPT并得到了答案——這一帶在遙遠的地質年代曾經是海洋的一部分，后來隨著地殼抬升才逐漸形成今天的樣子。那些平整的山頂，其實是一層層沉積巖留下的痕跡。 　　再往前走，道路兩側開始出現(xiàn)一些專門的固沙設施，用來防止風沙移動掩埋公路。也就在這一帶，沙漠的氣息開始變得越來越明顯。 等到接近梅爾祖卡的時候，遠處的地平線上，終于隱約出現(xiàn)了連綿起伏的沙丘。 撒哈拉，真的到了。 　　大約在下午三點之前，我們趕到了與沙漠營地約定好的集合地點——梅爾祖卡鎮(zhèn)上一家小咖啡館。按照事先的安排，營地的人會開車到這里來接我們，然后再一起進入沙丘深處的營地。 沙漠就在不遠處，但在真正進沙漠之前，我們先在這家咖啡館里稍作休息，順便點了幾杯果汁。 　　摩洛哥的鮮榨果汁實在是令人印象深刻。這里最常見的是鮮榨橙汁，幾乎每一家咖啡館或餐廳都能點到，而且甜度很高，味道非常純正。我們還試了一杯橙汁和牛油果混合的果汁，口感濃郁又清爽，意外地好喝。 后來在摩洛哥的很多地方，我們幾乎只要看到有鮮榨果汁，就會忍不住點上一杯。無論是血橙還是普通橙子，味道都格外甜美，可以說是這趟旅行里一個小小但非常穩(wěn)定的“快樂來源”。 沒過多久，營地的人就開車來接我們了。和我們一起等車的還有另一組外國游客，加起來差不多兩車人。 按照他們的安排，我們先把自己的車停在指定的地方，然后統(tǒng)一換乘營地的越野車進入沙漠。這樣做一方面是為了方便管理，另一方面也是因為普通車輛不適合直接開進沙丘區(qū)域。 我們這一車人都選擇了乘坐四驅越野車進入營地，而沒有騎駱駝。司機顯然也很懂得如何“增加一點節(jié)目效果”。雖然營地其實離沙漠邊緣并不算遠，但他還是特意帶著我們在沙丘之間繞了幾段路，挑一些高低起伏的沙坡開過去，讓大家簡單體驗了一下在沙丘上駕駛四驅車的感覺。 我當時順手拍了一小段視頻。車子在沙丘之間上下起伏，畫面多少有點晃，不過也正好能看出那種在沙丘上顛簸前行的感覺。 　　抵達營地之后，我們首先當然是參觀一下這次特意預訂的“豪華沙漠營地”。 這個營地規(guī)模不大，一共只有十頂帳篷，兩兩相對圍成一個橢圓形。橢圓的一端橫著一頂較大的公共帳篷，用作餐廳和活動空間；另一端是營地通往沙丘的出口。 　　在出口外面，營地還搭了兩個簡單的草棚，用棕櫚樹干和草席做成，下面擺放著桌椅和坐墊，按柏柏爾人的生活場景做了一點裝飾。夕陽西下的時候，人們可以坐在那里看沙丘、看日落，氛圍營造得相當不錯。整個營地的布局顯然經過精心設計，在一片金色沙丘之間顯得格外整齊而溫馨。 　　雖然叫“帳篷”，但內部條件其實比想象中要好得多。每頂帳篷面積大約有三十平方米，空間相當寬敞。帳篷外面還有一個小小的門廊，可以坐著喝茶或者發(fā)呆。 　　我們住的這一頂里面是一張大床加兩張小床，還配有獨立的衛(wèi)生間和淋浴間，基本已經接近一個簡易酒店房間的配置了。 　　為了住得舒服一點，我們都是兩個人住一頂帳篷。三十多平方米的空間只住兩個人，在沙漠里已經算是相當奢侈的體驗。 夜里真正住下來之后，才發(fā)現(xiàn)沙漠的溫差還是挺明顯的。帳篷里沒有空調或取暖設備，晚上的氣溫會明顯下降。好在營地準備的被子都比較厚，睡覺的時候倒也還算暖和，只是半夜偶爾醒來，還是能感覺到沙漠夜晚那一點點涼意。 　　原本在預訂營地的時候，我們還計劃到了之后再騎一會兒駱駝，去沙丘高處看日落。很多游客來到撒哈拉，都會體驗一下這種經典的“騎駱駝進沙丘”的項目。 不過到了現(xiàn)場之后，我們臨時改變了主意。一方面是因為我老公的腰有點不太舒服，另一方面我們兩位女士在約旦曾經和阿聯(lián)酋都騎過駱駝，現(xiàn)在也就沒有那么強烈的興趣了，而另一位男士始終就不想騎駱駝，甚至都不太想來撒哈拉，于是我們干脆就放棄了這個項目。 　　當不少游客騎著駱駝慢慢往沙丘高處走去的時候，我們則選擇自己往沙丘上爬。沙子松軟，一腳深一腳淺，但好在營地旁邊的沙丘并不算太高，慢慢走上去也并不費力。 　　站在沙丘上回頭看，營地整齊地嵌在一片金色沙海之中，而遠處的駱駝隊正沿著沙丘的脊線緩緩前行，畫面頗有幾分電影里的感覺。 　　爬上沙丘之后沒待太久，太陽就開始慢慢往地平線落下去。沙漠里的日落來得很快，剛才還明亮的沙丘，很快就被一層柔和的金色光線籠罩起來。 　　遠處的沙丘線條在逆光中變成了深色的剪影，偶爾還能看到幾隊騎著駱駝的游客從沙丘間慢慢走過。 　　沙丘的脊線上，有兩個人影并肩坐著，看著太陽一點點落進沙海盡頭。 　　沒過多久，太陽就完全落到了沙丘背后，天空的顏色一點點暗下來。等我們從沙丘上走回營地的時候，營地里的燈已經亮了起來。 　　夜晚的營地和白天又是另一種感覺。柔和的燈光把整個院子照得暖暖的，地面鋪著紅色地毯，兩旁擺著鏤空花紋的燈籠，燈光透過金屬花紋投射在沙地上，形成一圈一圈漂亮的圖案，在沙漠的夜色中顯得格外有氛圍。 　　營地為客人準備了一頓簡單但頗有當?shù)靥厣耐聿?。餐廳里的裝飾也很有沙漠風格，墻上掛著柏柏爾人的畫像，燈具和擺設也都是典型的北非風格。服務人員基本都是柏柏爾人，穿著傳統(tǒng)的頭巾和長袍，和整個環(huán)境十分相配。 　　晚餐的內容其實也比較簡單。先上來的是一道類似米飯配蔬菜的小前菜，味道清淡，有點像炒過的米飯里拌著幾樣蔬菜。主菜則是兩只塔吉鍋，一只是素的蔬菜塔吉鍋，另一只是帶肉的塔吉鍋。整體味道還算可以，不過和我們在馬拉喀什吃到的那些餐廳相比，還是稍微遜色一些——畢竟這里是在撒哈拉沙漠深處的營地，條件自然也要樸素得多。 　　吃完晚飯之后，我們先從餐廳里走出來，在營地的小院子里隨便轉了轉，順便拍了幾張照片。沙漠里的夜空格外清澈，沒有城市燈光的干擾，抬頭就能看到滿天繁星。北斗七星清晰地掛在天邊，銀河也隱約橫跨夜空，在照片里都能勉強拍出來。站在這樣的星空下，四周又是一片寂靜的沙海，那種感覺和在城市里仰望天空完全不同。 　　等我們在院子里轉了一會兒，營地的幾位工作人員也差不多收拾完餐廳，然后在院子中央點起了一堆篝火，又拿出了他們的鼓和樂器，圍著篝火敲起節(jié)奏，唱起歌來。 　　不過沙漠里的夜晚溫度下降得很快，我們沒有在篝火邊待一會兒，便回到帳篷休息了。沙漠的夜晚漸漸安靜下來，只剩下遠處偶爾傳來的鼓聲。 第二天早晨，我們原本是想早點起來去看日出的，不過還是稍微晚了一點。等我走出帳篷的時候，太陽已經從沙丘后面升了起來，只是還沒有完全升高，光線依然很斜。 　　我索性直接往營地旁邊的沙丘上走去。清晨的沙漠格外安靜，腳踩在沙子上發(fā)出細細的聲響。 　　等爬上沙丘回頭一看，營地在金色沙丘之間顯得格外整齊，晨光剛剛照到帳篷頂上，整個畫面非常漂亮。 　　站在沙丘上，我順手拍了不少照片。斜斜的陽光把人的影子拉得很長很長，投在沙地上，看起來像一條細長的剪影，還挺有意思。 　　就在拍照的時候，又看到一隊騎著駱駝的游客從我身邊的沙丘慢慢經過。清晨的光線很柔和，駱駝隊在沙丘的脊線上排成一列，遠遠看去幾乎像是一幅剪影畫面。它們先從我身邊的沙丘緩緩走過，又朝營地后方的沙丘方向繼續(xù)前行。 　　我便順手拍下了一組連續(xù)的照片：從駱駝隊經過身邊開始，到漸漸拉開距離，再到沿著沙丘的弧線慢慢遠去，一直走到左側沙丘的背后，最后只剩下一個模糊的影子消失在沙丘之后。下面這幾張照片，正好記錄了這一小段從近到遠的過程。 　　等駱駝隊完全消失在沙丘后面，再回頭望向沙海時，沙漠的一天其實已經悄悄開始了。不遠處已經能看到一輛四驅吉普在沙丘間穿行，大概是開始送昨晚的游客出沙漠了。 　　回到營地的時候，早餐已經準備好了。就在餐廳附近，我還遇到了一只營地里的小貓，懶洋洋地坐在地毯上曬太陽，看起來一點也不怕人。 　　說起來，在摩洛哥旅行的一路上，幾乎到處都能看到貓。街頭巷尾的流浪貓很多，Riad、沙漠營地里也能見到家養(yǎng)的貓。這些貓大多性格都很溫順，有的甚至還有點小粘人，對游客也不怎么怕生，甚至允許游客擼一擼。我還算是一個比較喜歡貓的人，所以從這一只開始，我后來一路看到貓就忍不住拍幾張，等到這個系列游記寫到卡薩布蘭卡時，我會把這些小貓的照片做一個視頻小合集。 吃完早餐之后，距離與營地接送人員約定的時間還有一點兒空閑，我們又抓緊時間在營地內外“創(chuàng)作”了一番。 　　之后，營地的人把我們送回了沙漠邊緣的停車點，我們重新開上自己的車，繼續(xù)往北出發(fā)。 接下來的這一天，其實幾乎都在路上。從撒哈拉邊緣到梅克內斯，大約要開四百多公里。 剛離開沙漠的時候，沿途依然還是典型的荒漠地貌：大片裸露的土地，夾雜著一些碎石和稀稀拉拉的灌木，看起來更像是戈壁灘。只是隨著車子不斷向北，景色開始慢慢發(fā)生變化。 　　最先出現(xiàn)變化的是植物。公路兩側開始零星出現(xiàn)一些綠洲，成片的椰棗樹在沙黃色的土地上顯得格外醒目。 　　偶爾還能看到一些小村莊，村口往往立著兩座像城門一樣的土黃色塔樓，中間掛著一面摩洛哥的紅色國旗，看起來很有地方特色。 　　再往前開，沿途還會經過一些規(guī)模不大的小城鎮(zhèn)。道路兩邊的環(huán)境明顯整潔了許多，路燈做得也頗為講究，很多路口還修建了圓形轉盤，中間往往會有噴泉或綠化，看起來頗有幾分精致的味道。 　　離開這些城鎮(zhèn)之后，道路再次進入開闊地帶。途中我們還經過了一片不小的水庫，在一片干燥的土地之間突然出現(xiàn)這樣一片藍色水面，顯得格外醒目。 　　繼續(xù)向北行駛，地勢開始逐漸升高，遠處的山脈也越來越清晰。此時已經可以看到山坡上零星殘留的積雪。 　　再往前開，道路慢慢進入了中阿特拉斯山區(qū)，兩側出現(xiàn)了大片森林，高大的樹木沿著公路延伸。某些陰影較多的路段，路邊甚至還能看到沒有完全融化的積雪。 　　如果不是親身走這一趟，很難想象在同一個國家里，短短幾百公里的距離，地貌和氣候竟然可以變化得這么明顯。上午還在金色沙丘之間，到了下午卻已經開進了松林和積雪覆蓋的山地。 我們一路幾乎沒怎么停下來休息，一直開到傍晚五點多。趁著天還沒有完全黑下來，終于趕到了當天的目的地——梅克內斯。 這一段撒哈拉的旅程雖然不算很長，卻格外豐富：有金色沙丘的日落、沙漠營地的夜晚，也有一路上那些多少帶點戲劇性的“小插曲”。當我們的車離開沙海、繼續(xù)向北駛去時，撒哈拉也就成為了這次摩洛哥之行最難忘的一頁。 不過，在真正開始梅克內斯的行程之前，不妨先說幾件發(fā)生在進出撒哈拉路上的小故事。 【故事1】初遇摩洛哥警察 真正開始在摩洛哥自駕之后，我們才逐漸意識到：這個國家的公路上，警察的存在感其實相當強。 在馬拉喀什到瓦爾扎扎特的那天，我們對這一點還沒什么感覺。等到從瓦爾扎扎特往撒哈拉方向開的時候，才算真正體會到。那一天一路上大概遇到了七八處警察檢查點，其中有三次還被示意停車檢查。 其實出發(fā)之前，我已經在網上做了不少“功課”。很多攻略都提醒說，摩洛哥的限速變化比較頻繁，有時候剛看到80的限速牌，隔不了一二十米就變成60、40，經常是一眼望去，三塊限速牌都能一眼看到。如果不看到后馬上減速，很容易就超速。 另外一個經常被提到的，就是公路上的警察檢查點。據(jù)說在摩洛哥，這種檢查點非常常見，而且很多都是臨時的。路邊會放著一個寫著“Police”或檢查標志的小牌子，直接立在地上。只要看到這個牌子，就意味著前面肯定有警察在檢查。 警察有時候只是站在路邊揮揮手，讓你繼續(xù)往前開；但如果他示意你靠邊停車，那就得老老實實停下來接受檢查。通常會看看駕照、車輛證件，或者簡單問幾句從哪里來、要去哪里之類的問題。 至于如果真的被罰款，網上的各種“經驗”就更多了。有人說摩洛哥的罰款大致分為150、300、400迪拉姆幾檔；也有人分享了一些所謂的“應對技巧”，比如說罰款有時候可以討價還價，甚至還有人半開玩笑地說上午不好講價，因為是“公家收錢”，下午就比較好談，因為可能是“個人收入”。當然，這些說法聽起來多少有點夸張，但出發(fā)之前看多了這些攻略，多少還是會在心里留下點印象。 所以一路上我都盯著路邊的限速牌或者臨時警察檢查牌，看得特別認真。 第一次被警察攔下來時，我們心里多少還是有點緊張的。警察示意靠邊停車之后，先是簡單問了問我們從哪里來，然后看了一眼車里的情況。摩洛哥規(guī)定車上所有人都要系安全帶，包括后排，我們這點倒是一直都比較注意。警察又看了看租車公司的車輛證件，很快就揮揮手讓我們繼續(xù)上路了。 第二次被攔下來的時候是我老公開車。警察大概是覺得我們剛才通過檢查點的時候沒有完全停穩(wěn)，簡單提醒了一句，然后看了一下駕照，也就放我們走了。 第三次則是朋友在開車。警察指了指前面的路段，大概意思是剛才超車的位置不太合適。不過也只是簡單提醒了一下，查了查駕照，很友好地讓我們繼續(xù)走了。 就這樣，從瓦爾扎扎特到撒哈拉的這一天，一路上雖然遇到了好幾撥警察，但整體感覺其實還算輕松。幾次檢查基本都是簡單看看證件、問幾句話，有所謂的“小錯”就指出一下，然后很快就讓我們繼續(xù)上路了。 經過這幾次之后，大家反而慢慢放松下來，甚至還在車里感慨了一句：“摩洛哥的警察好像也沒有攻略里說得那么可怕嘛，還挺友好的。” 不過，這種輕松的判斷，很快就被現(xiàn)實打臉了。 【故事2】第一次被罰款 我們在進撒哈拉沙漠那天對摩洛哥警察產生的一點“好感”，很快就被現(xiàn)實打臉了。 事情發(fā)生在離開撒哈拉不久之后。那段路是一條普通的雙向車道，道路也不算寬。遠遠看到前方有警察檢查，我們已經有經驗了，于是小心翼翼地跟在前面一輛小型貨車后面慢慢往前開。結果警察把那輛車揮手放走之后，直接就把我們攔了下來。 　　檢查證件之后，對方說我們超速了。我們順著他指的方向一看，才發(fā)現(xiàn)馬路對面站著一個警察，旁邊架著測速設備。為了驗證真?zhèn)?，我下車過去看了一眼，小屏幕上顯示著 68公里每小時，下面還有一個車牌號，確實是我們的車。 不過我們還是有點不服氣，畢竟一路都是跟著前面那輛車開的，于是和警察解釋了半天，還問他：“前面那輛車怎么就沒事呢？”溝通到后來氣氛反倒變得有點微妙。我老公竟然與那位警察拍起了肩膀，那位警察的臉上也開始露出了笑容。那一刻其實大家都心照不宣了——他們知道自己在胡說八道，我們也知道他們在胡說八道，他們也知道我們知道他們在胡說八道，但是150迪拉姆的超速罰單不能免！ 接下來是一整套相當正式的流程：警察拿出罰單，一項一項抄寫時間、地點、車輛信息，寫完之后還要拿到警車里去讓負責人簽字。 也就是在這個時候我們才發(fā)現(xiàn)，警車里坐著的那位“領導”，居然是一位女警察。 其實前一天在路上看到警察的時候，我們就有點好奇，還專門問過 ChatGPT：摩洛哥有沒有女警察？得到的答案是，摩洛哥作為一個比較世俗化的阿拉伯國家，女性在公職系統(tǒng)中的比例并不低，在一些崗位上的比例甚至比很多人想象的還高。 所以最后這張罰單，是在一位女警官的簽字確認下正式生效的。 　　交完150迪拉姆（差不多十五歐元），我們重新上路。從這一刻開始，車里的氣氛明顯和之前不一樣了——再也沒人說“摩洛哥警察其實挺友好”的話了。 【故事3】沙漠營地的“價格博弈” 在預訂這個沙漠營地的時候，其實還發(fā)生了一件挺有意思的小插曲。最開始我是在 Booking 上看到這個“豪華沙漠帳篷”的。房間三十多平方米，看照片布置得很溫馨，而且價格非常便宜：兩個帳篷、四個人入住，還包含四份早餐，總共只要三十多歐元。 這個價格低得有點讓人不太敢相信。 我訂完房間之后，很快聯(lián)系了營地老板，想確認一些細節(jié)，比如怎么進入沙漠、晚餐、進出沙漠（騎駱駝還是坐越野車）以及營地內的娛樂項目都如何收費等等。沒想到老板倒是挺坦率，他直接說了一句： “這個價格其實做不下來?！比缓笏o我們推薦了一個套餐：每人70歐元，四個人一共280歐元，包含：兩個豪華帳篷住宿、晚餐和早餐和沙漠營地接送，可以選擇騎駱駝或者坐越野車進出沙漠。 我覺得這個價格其實也算合理，于是就同意了。唯一沒做的一件事，是沒有取消 Booking上那筆三十多歐的訂單，因為上面寫著“到店付款”，我想等到現(xiàn)場再一起結算就好了。 沒想到事情到了營地之后卻變得有點復雜。 在我們抵達撒哈拉前兩天，Booking 突然把那三十多歐元扣掉了。我當時還以為是 Booking 收取的某種手續(xù)費，也沒太在意，想著到店的時候從280歐里面扣掉就行了。 結果等接我們去營地的小伙子來收錢的時候，他堅持還要我付 280歐整。 我說 Booking 已經扣了三十多歐，那就應該從套餐的280歐里減掉。他卻表示：“Booking 是 Booking 的錢，和我沒有關系。” 于是雙方就僵住了。 其實三十多歐的差距并不是什么大問題，但第二天我們還要趕四百多公里的路，比前一天的行程還遠。如果對方在付款問題上反復失信，我們也擔心第二天能不能按時把我們送出沙漠。于是我提出了一個折中的辦法：先付200歐，剩下的80歐等第二天他們準時來接我們離開沙漠時再付。 說完這個方案之后，我就丟給他200歐，不再與他繼續(xù)討論，直接去沙丘拍日落了。 事情到這里并沒有結束。 那小伙子居然一直等在那里。等我們拍完日落、回到營地之后，他表示次日是齋月的第一天，他就不想一早再來營地收錢了，而是直接安排其他人送我們出沙漠，所以他自己想出了一個解決辦法，就是讓我們可以試試在 Booking 上把那筆訂單取消掉。只要他這邊同意取消，Booking 就會把那三十多歐退回來，我們就現(xiàn)在付他剩下的80歐。 我當時還有點懷疑，因為 Booking 上明明寫著晚上六點之后不能取消，他說出此方案時已經過點兒了。結果他倒是很熟悉這個操作流程：只要商家同意，訂單其實還是可以取消的。 后來我們真的按這個辦法操作了，訂單取消成功，于是事情的最終結果就變成了：我們付給他剩余的80歐，Booking 扣的那筆錢在兩天之后也退回來。 事情算是圓滿解決。 不過從這個過程里，也多少能看出那小伙子的一點小心思。他后來私下跟我朋友說，其實 Booking 扣走的錢里面，他還能分到二十歐左右，如果訂單取消了，這筆錢就沒有了。 也難怪他當時一直堅持不肯讓步。 【故事4】沙漠營地背后的生意 抵達沙漠營地后不到一小時，我們就發(fā)現(xiàn)了一件挺有意思的事情。 撒哈拉沙漠營地的經營方式，其實是一種“分段合作”的模式，并不是一個人從頭到尾全包。 最開始聯(lián)系我們的是在Booking上“銷售”帳篷營地的那個人，但其實他并不是營地的“房東”。我們到達梅爾祖卡之后，他先到咖啡館來接我們，然后帶我們去一個專門的停車點把車停好。 但接下來發(fā)生的事情就很有意思了。 從停車點進入沙漠深處，我們坐的是兩輛四驅越野車，而開車的司機并不是剛才接我們的那個人，他本人也沒有跟著車一起進入沙漠。 等到了營地之后，這種分工就更加明顯了。 我在預訂房間的時候其實就已經發(fā)現(xiàn)了一點端倪：在 Booking 上看到好幾個不同名字的沙漠營地，但照片幾乎一模一樣。帳篷的布局、茶幾上的擺設、甚至水果和花的擺放位置都完全一樣，只是帳篷上寫的名字不同。 我們訂的那一家叫“Aladdin”，而頁面上還有其他名字的營地。 到了現(xiàn)場之后才慢慢明白過來：帳篷營地其實是同一個地方。 真正負責營地運營的是柏柏爾人裝束的幾個人，他們管理那十來頂固定的帳篷，負責：晚餐和早餐、篝火晚會、營地的日常維護。 而把客人帶進沙漠的四驅車司機，則是另一撥人。 至于騎駱駝，又是另外一組專門的人負責。 所以當我們到營地之后，工作人員一聽我們說房間名字，就直接說：“哦，你們是Aladdin的客人。”接著又補了一句：“有什么事情找 Aladdin?！?lt;/p> 很明顯，這些營地工作人員并不是我們在 Booking 上聯(lián)系的那個人。 整個沙漠旅游其實像是一條小型產業(yè)鏈：營地負責住宿和餐飲，四驅車負責接送，駱駝隊負責沙丘體驗，而不同的“營地名字”更像是不同的銷售渠道。 甚至連駱駝也是這樣運作的。每天傍晚或清晨，總會有一大串駱駝被牽到營地附近，并不是按照預訂人數(shù)精確準備，而是先把駱駝都拉過來，誰想騎就上。 在沙丘的夕陽里，那些駱駝排成一隊慢慢走過，看起來很浪漫。但站在營地門口仔細觀察一會兒，就會發(fā)現(xiàn)背后其實是一套相當靈活的小生意體系。 這些發(fā)生在路上的小插曲，有些當時讓人有點緊張，有些則純屬哭笑不得。等真正回想起來，它們反倒成了這段旅程里最生動的記憶。 至于梅克內斯本身，那又是另一段完全不同的歷史與氣息了。關于這座摩洛哥古城的故事，就留到下一篇《走進多彩摩洛哥（四）帝國余暉?梅克內斯》。

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走進多彩摩洛哥（三）金色沙海?撒哈拉

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