<p class="ql-block">金牛蜀道翠云廊徒步三日記行之二：北線·漢陽鎮(zhèn)到普安鎮(zhèn)</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">文/圖：雪奇</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2026年3月10日 星期二 陰。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">徒步金牛蜀道的第二天，我們把腳步交給了翠云廊北線。這一日，自漢陽鎮(zhèn)啟程，踏金牛古道北段，循翠云長廊而行。一路青石板承千年轍印，古柏遒勁如蒼龍蜿蜒，詩蹤、史跡、村煙、古橋次第鋪展，自漢陽鎮(zhèn)一路向南至劍閣老城普安鎮(zhèn)，一日盡覽翠云廊千年蜀道的韻致。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">清晨的劍閣還帶著微涼春意，脫下的外套，又穿上了。在酒店用過早餐后，因出租車司機(jī)還有別的約車，我們等到十點(diǎn)半才從瑞山酒店出發(fā)，開始了一天的旅程。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">劉建明梨園的春芳</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">車向漢陽方向行駛，正值春花盛季，各種花朵將川北的田園風(fēng)光妝點(diǎn)得格外美麗。熱心的80后出租車師傅在一個(gè)叫劉建明梨園的地方停下車，讓我們盡賞這金牛道旁的春色。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">梨園的老梨樹虬枝舒展，樹下金黃的油菜花鋪展成海，粉白梨花與明黃菜花相映，春風(fēng)拂過，落英與花香齊飛。師傅耐心為我們拍下合影，把這幀春日限定的蜀鄉(xiāng)畫卷定格。在幫我們拍合影時(shí)，他笑著說：“你們來得巧，再晚幾天梨花就謝了。”快門聲中，我思量著他說的這句話——徒步如此，人生亦如此，最美的風(fēng)景總在恰好的時(shí)候遇見。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">啟步漢陽鎮(zhèn)</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">漢陽鎮(zhèn)，今為四川省廣元市劍閣縣所屬，是蜀道文化中極具代表性的一站。這里不僅是三國時(shí)期的重要軍事與交通驛站，如今也是體驗(yàn)“慢生活”和古道風(fēng)情的絕佳目的地。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">它位于劍閣縣北部，地處金牛古道（劍閣段）的核心區(qū)域，是連接劍門關(guān)與普安鎮(zhèn)的重要節(jié)點(diǎn)。這里見證了從秦漢到明清的千年歷史變遷，至今仍保留著“五里一郵、十里一亭”的驛鎮(zhèn)格局，被譽(yù)為古蜀道上的明珠與古驛重鎮(zhèn)。因東有望陽山、西有漢陽山，兩山對(duì)峙，故得名“漢陽”。作為金牛古道上的一個(gè)重要驛站，曾得名“漢陽鋪”。在清代，為了傳遞公文和換馬，沿途設(shè)有“鋪”這種驛站，間距通常為十里。漢陽鎮(zhèn)作為金牛古道上的一個(gè)重要驛站，因此得名“漢陽鋪”，后來逐漸演變?yōu)椤皾h陽鎮(zhèn)”。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從漢陽鎮(zhèn)全民健身中心入口踏入北線古道，千年蜀道的厚重感撲面而來。這段路線基本都是石板路，腳下的青石板被歲月磨得光滑而溫潤，兩旁古柏蒼勁，一步一景皆是時(shí)光的痕跡。腳步落下時(shí)，仿佛能聽見時(shí)間的回響。這古道千年間走過多少行人馬匹？而今輪到我們來探幽踏訪了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">首站便是梨樹溝。20世紀(jì)70年代，著名作家克非（原名劉紹祥）曾掛職劍閣縣漢陽區(qū)革命委員會(huì)副主任，在此采風(fēng)創(chuàng)作小說《春潮急》。1977年冬天，電影《春潮急》在漢陽公社梨樹溝（今七里村一組）拍攝，之后這里又是古裝題材電影《李冰》等老電影的取景地。這里古柏夾道，山風(fēng)穿林，仿佛還能聽見當(dāng)年片場的人聲與鏡頭聲。原生態(tài)的鄉(xiāng)野景致，沒有過度雕琢，只有自然與人文相融的靜謐，讓人忍不住放慢腳步，感受這份穿越時(shí)光的質(zhì)樸之美。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">古道坡下的油菜花田，正逢盛開的最美季節(jié)，形成了最好的點(diǎn)綴，當(dāng)然也成了西安古城墻下長大的這群美女們一展風(fēng)姿、打卡留影的最佳背景。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">古柏的姿態(tài)</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">此行最難忘的，是那些有名字的柏樹。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">“小象柏”獨(dú)具靈性。這棵千歲“皇柏”是大自然的匠心之作——它踞坐于古道旁，身形酷似一頭憨態(tài)可掬的小象。傘狀的樹冠如蓋，幾條遒勁的枝干向外伸展，其中最動(dòng)人的是那垂向古道田疇的部分，宛如小象俏皮揚(yáng)起的長鼻，栩栩如生，仿佛它正踞守于此，下一秒就要起身奔向不遠(yuǎn)處的山谷溪流，充滿了盎然的動(dòng)感與生命力。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">據(jù)說在當(dāng)?shù)厝诵闹?，這棵古柏不僅是奇觀，更是溫暖的“干爹柏”。千百年來，村民們常讓體弱的孩子認(rèn)其為義父，在樹下焚香祈禱，以求祛病消災(zāi)、健康成長。這縷裊裊香火，讓古柏從自然奇觀升華為承載鄉(xiāng)土情感的文化符號(hào)，在漫長的歲月里，默默守護(hù)著這條千年古道與一方水土。猜想給它起名的人，定是在某個(gè)黃昏路過，被這光影里的形似打動(dòng)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">李商隱吟詩處沒有厚重的碑刻，只有一棵老柏和一方刻字的小青石。一千多年前，李商隱入蜀是否真在此停駐？這不重要了。重要的是此刻你站在那里，風(fēng)過柏林，確有詩韻。此時(shí)正有一株桃花盛開在刻石旁，更增添了一層浪漫的詩意。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">“雄獅柏”氣勢(shì)逼人，根系如獅爪抓地，樹干扭轉(zhuǎn)，樹冠蓬張。遠(yuǎn)觀時(shí)，其虬勁的枝干和聳立的樹冠宛如一頭鬃毛飛揚(yáng)、威風(fēng)凜凜的雄獅，因此得名。它與“小象柏”一樣，都是以形態(tài)命名的奇柏，展現(xiàn)了大自然的鬼斧神工。我仰頭看它，忽然明白古人為何視古柏為神物——這樣穿越千年的生命，本身就值得敬畏。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">“羅漢柏”是翠云廊北線上最耐看的古柏之一。樹干上鼓凸著一個(gè)大樹瘤，樹皮縱裂成條片狀，灰褐中透著赭紅，層層疊疊，宛如羅漢袈裟上的百結(jié)。它并不以高取勝，而是以一種打坐的姿態(tài)立于道旁——樹干粗壯敦實(shí)，樹冠渾圓如蓋，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，像一位披著袈裟的老僧，在山坡上坐定了千年。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">行至羅漢柏的腳下，時(shí)間仿佛失去了意義。你會(huì)不由自主地放輕呼吸，生怕驚擾了這位靜默了兩千年的尊者。它不像一個(gè)景點(diǎn)，更像一位智者，等待著那些愿意停下匆忙腳步的旅人，用無聲的語言，講述著關(guān)于生命、時(shí)間與堅(jiān)守的永恒故事。傳說為三國時(shí)期的張飛手植，但并無確鑿實(shí)證。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">歷史的印記</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從七里村到亮埡村，不過短短數(shù)公里，卻像掀開一軸被時(shí)光封存的長卷。沿青石板古道緩步向上，古柏參天，石跡斑駁——驛路的煙火、官府的碑刻、天然的奇石、千年的橋柏，交相輝映，每一步，都踏在蜀道的文脈之上。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">過“古蜀道門檻石”行不多遠(yuǎn)，便見涼石頭茶店子遺址。一方平整的青石靜臥道旁，石面鑿有圓穴，是當(dāng)年安放茶缸的痕跡。明清以來，鄉(xiāng)民在此設(shè)攤，小吃收錢，茶水免費(fèi)，為往來行旅解乏止渴。側(cè)旁留有明清題刻，短短數(shù)行，道盡古道上的淳樸善意。仿佛還能聽見，那年的茶煙裊裊、人語斷續(xù)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">越過七里村幺店子茶亭，行至石洞溝幺店子農(nóng)家樂前，路旁一方古碑默然矗立——這便是明萬歷禁早婚碑，民間又稱“女兒碑”，距今已逾四百年。碑文雖經(jīng)風(fēng)雨剝蝕，字跡仍依稀可辨：“督察院示諭，軍民人等知悉：今后男婚須年至十五、六歲以上方許迎娶。違者，父兄重則枷號(hào)；地方不呈官者，一同枷責(zé)?！贝吮澘逃诿魅f歷十年（公元1582年）。早在四百多年前，地方官府便已關(guān)注早婚對(duì)女子身心之害。碑中規(guī)定男子須十五六歲以上方可成婚，較明初“男十六、女十四”之制，年限似有提高，足見當(dāng)時(shí)對(duì)婚嫁年齡的審慎考量。佇立碑前，仿佛可見分巡道官員撰文刊石、廣元縣差役立碑告示的場景。一道政令，自督察院傳至分巡道，再下達(dá)縣衙，最終鐫刻于川陜交界的青石之上，曉諭兩省。古柏掩映間，這方禁早婚碑不僅是明代蜀地婚俗與社會(huì)治理的珍貴實(shí)證，更在滄桑歲月中，透出一份穿越四百年的厚重與溫情。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">石洞溝，亦名漢源溪。溪水發(fā)源于漢陽鎮(zhèn)楊家灣，經(jīng)漢源坡、小河子流入聞溪河，匯入嘉陵江——古稱“西漢水”，故有“漢源”之名。而“石洞溝”三字，并非源自傳說，而是有確切文獻(xiàn)可循。清代官員、著名詩人王士禎在《秦蜀驛程后記》中寫道：“劍閣以南古柏夾道如龍蚵，兩巨石對(duì)峙曰：‘石硐子’，巖崖峭仄，綠石磴曲而上，五六折乃造其顛……”人行其間，兩側(cè)巨石對(duì)峙，如穿行于洞穴隧道之中，此地便得名“石洞溝”。這段古道，現(xiàn)為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位，是劍門蜀道遺址中保存最完好的古驛道段落。行走其間，兩側(cè)古柏形態(tài)各異，山腳至山頂分布著水槽、石臺(tái)、營盤遺址，甚至有古人鑿刻的石柜與飲水井。坡下仰觀，古道如巨龍騰飛，人類智慧與自然奇觀在此完美交融。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">“古道如史書，承載千年足跡；殘階傾頹，似在祭奠往事?！?lt;/p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在“石洞溝幺店子”農(nóng)家樂小憩，老板和老板娘格外熱情。我們并未在此消費(fèi)，他們也熱情招呼，美女們?cè)诖巳鐜膊皇召M(fèi)。看我一人在此看包等候，老板娘還給我講起一個(gè)關(guān)于石洞溝的傳說：很久以前，半山石洞中盤踞一條巨蟒，常出來傷人，吞吃牲畜，商旅不敢通行。村里有位勇敢的少年，在白發(fā)老者指點(diǎn)下，懷揣寶劍，故意被巨蟒吞入腹中，而后持劍破肚而出，斬殺巨蟒。村民在洞外擂鼓助威，古道自此恢復(fù)安寧。至今那處山洞仍被當(dāng)?shù)厝朔Q為“蟒蛇洞”。老板娘熱心地帶我穿過馬路，指向一戶農(nóng)舍后上方——那里有一簇白色梨花，梨花掩映處，便是蟒蛇洞口。早年間洞口可入，兩端相通，洞深莫測(cè)，如今洞口已被積石封堵，只留遺跡。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">除此，這里還流傳著諸葛亮安營與飲馬槽的故事：三國時(shí)，諸葛亮六出祁山，率大軍經(jīng)蜀道北伐，曾在石洞溝安營扎寨。見此地險(xiǎn)峻、古柏茂密，便令士兵加固石板路、補(bǔ)種柏樹，形成翠云廊北段的雛形。而張飛植柏的傳說更是廣為人知——張飛任巴西太守時(shí)，為方便行軍、遮陰、計(jì)程，下令在蜀道兩旁大規(guī)模植柏。相傳石洞溝的古柏，如羅漢柏、五子登科柏，皆為張飛親手所植。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">過石洞溝幺店子不遠(yuǎn)，路旁有一塊巨大的三角形巖石，東西橫蹲，長二十四米，寬十二米，高七米。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，如一只蹲踞的蟾蜍——這便是蝦蟆石，也叫蛤蟆石。石壁上刻有草書“蝦蟆石”三字，字跡依稀可辨。它是蜀道上的天然地標(biāo)，千百年間目送商旅、驛卒、文人墨客往來，見證著金牛道的繁忙與滄桑。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">過蝦蟆石不遠(yuǎn)，便是橫跨石洞溝河溪的漢源橋。這是一座兩墩三孔的石平橋，橋面由三張青石板鋪成，長十余米，寬近三米。石板上，深深的車轍印訴說著當(dāng)年車馬往來的繁忙。橋下流淌的漢源溪，發(fā)源于漢陽鎮(zhèn)楊家灣，經(jīng)漢源坡、小河子流入聞溪河，最終匯入嘉陵江。因古稱嘉陵江為“西漢水”，故有“漢源”之名。此橋建于明代，屢毀屢建，現(xiàn)存為明代復(fù)建。踩在石板上，能感覺到石面被無數(shù)腳步磨得光滑，而縫隙間青苔滋長，平添幾分幽古之意。當(dāng)?shù)剡€流傳著一個(gè)傳說：曾有仙人過橋，青石上留下腳印與馬蹄印，至今仍可見深淺凹痕。過往行人摸一摸這“仙跡”，便可保旅途平安、祛病消災(zāi)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我讓三位美女過古橋時(shí)拍照留念。穿過漢源橋，便進(jìn)入石洞溝古柏群。這里是翠云廊北線古柏最密集之處，千年皇柏夾道而立，枝干虬曲，遮天蔽日，形成蒼翠長廊。腳下青石板被歲月磨得溫潤，深深的車轍與馬蹄印嵌在石間，層層疊疊，是千年車馬碾出的時(shí)光紋理。風(fēng)穿柏葉，似有馬蹄聲隱隱回響。低頭看路，青石板上滿是車轍與蹄印——有的深達(dá)數(shù)寸，光滑如玉；有的清晰如刻，仿佛還回響著噠噠的馬蹄聲。這段長達(dá)數(shù)公里的青石古道，在今日保留下來的蜀道中，堪稱珍品。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">過漢源橋后是一段長長的上坡柏群，繼續(xù)前行至亮埡村，便到了大塘埡遺址。遺址隱于路旁不顯眼處，幾塊殘碑，一段石砌臺(tái)基，若非有人指點(diǎn)，極易錯(cuò)過。這是明清時(shí)的塘汛，相當(dāng)于今日的哨卡——十里一塘，稽查行人。塘與汛，是明清時(shí)期為保障地方治安而在交通要道上設(shè)置的哨卡?！赌厦魇贰份d：“塘汛之制，……十里立塘，以次驗(yàn)票稽查，無者以奸細(xì)論。”這里是南扼劍州古城、北衛(wèi)劍門關(guān)的重要哨卡。至今仍可見清代塊石壘砌的烽火臺(tái)殘跡，以及“劍州汛石洞溝塘”的殘石碥、石柱。佇立于此，仿佛還能聽見當(dāng)年哨兵的盤問聲，看見驗(yàn)票稽查的場景。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">繼續(xù)前行前行往抄手鋪方向，古蜀道旁有一整塊紅砂石天然臥于地表，石紋蜿蜒如鱗，仿佛蒼龍盤踞，龍首、龍身、龍尾清晰可辨——這便是盤龍石。石旁立著一株古柏，編號(hào)169號(hào)，主干分出十余枝，如九龍飛舞，與盤龍石相依相伴，當(dāng)?shù)厝朔Q之為“九龍柏”；又因其中一半枝干舒展如孔雀開屏，龍鳳共棲一樹，故又名“龍鳳柏”。盤龍石與龍鳳柏，一剛一柔，渾然天成，共成翠云廊中極富神韻的自然與人文奇觀。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這里還流傳著一個(gè)關(guān)于劉邦斬蛇與王莽新朝的傳奇故事。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">劉邦斬蛇起義，典出《史記·高祖本紀(jì)》。相傳秦末劉邦于豐西芒碭山澤中醉酒斬白蛇，由此衍生出“赤帝子斬白帝子”的傳說，為其反秦起義奠定輿論基礎(chǔ)。而在當(dāng)?shù)孛耖g，故事又演化出另一番說法：劉邦所斬的白蛇，正是王莽的化身。劉邦將大蟒蛇斬為兩段，后世王莽篡漢，便將西漢王朝也斷為兩截——一為西漢，一為東漢。十多年后，劉秀追擊王莽至此，得龍鳳柏鎮(zhèn)守之勢(shì)相助，終將王莽斬于此地。王莽死后化為蟒蛇精，盤踞于此，最終化作石頭，便是今日所見之盤龍石。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">路旁山坡上，草木掩映之中，還隱蔽著一塊蛇形巨石，僅露出頭頸，當(dāng)?shù)厝苏f，那便是王莽的模樣。</p> <p class="ql-block">龍鳳柏</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">抄手鋪的抄手</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">繼而前行，便進(jìn)入一段較平緩的路段，前面即是抄手鋪。從七里村的茶煙溫情，到禁早婚碑的歷史規(guī)制；從蛤蟆石的山野意趣，到漢源橋的古驛風(fēng)骨；從石洞溝柏影車轍的千年滄桑，到盤龍石的石樹傳奇——短短一段古道上，集齊了蜀道的煙火、規(guī)制、風(fēng)物與生態(tài)。回望來路，古柏與石跡依舊在春風(fēng)里靜默。這一段旅程，不只是徒步，更是與千年蜀道的對(duì)話。每一處印記，都是這條古道活著的密碼。</p> <p class="ql-block">盤龍石</p> <p class="ql-block">王莽蛇身</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走到抄手鋪時(shí)已近下午三點(diǎn)，腿微酸。這地名有趣——“抄手”是四川人對(duì)餛飩的叫法，而這里曾是古蜀道上的重要急遞鋪。歷史上，王士禎、果親王、曾國藩都曾在此歇腳。1935年4月，紅四方面軍還在此建立過抄手區(qū)蘇維埃政權(quán)。令人欣慰的是，這里保留著許多原始的老店鋪、古井和古遺址，墻上解放初期的標(biāo)語依舊清晰可辨。單是這一點(diǎn)，就值得一來了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們當(dāng)真在一家叫“抄手鋪鐘婆婆”的店鋪里，吃了一碗抄手。坐在老舊木桌旁，那抄手帶著花生的香氣，別具特色。一口下去，湯鮮皮滑，一路的疲憊頓時(shí)消了大半。這種滿足，是任何山珍海味都給不了的。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">最后一程</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從抄手鋪出來繼續(xù)南行，腳下的石板路依舊堅(jiān)實(shí)。不多遠(yuǎn)，路旁便立著一塊簡介牌——“孤玉山鄧艾墓觀景點(diǎn)”。牌上的文字簡練而厚重：鄧艾墓位于普安鎮(zhèn)五星村孤玉山北麓，是三國魏將鄧艾、鄧忠父子的石槨墓；而在墓南側(cè)今北廟小學(xué)內(nèi)，尚有清代“彰順王廟”的正殿遺存。據(jù)宋人王象之《蜀碑記》記載，早在唐代，劍州便已有了鄧艾廟。前蜀王建天漢元年（公元九一七年）追封鄧艾為“彰順王”。清光緒二十八年（一九〇二年），近代學(xué)者俞陛云入蜀經(jīng)此時(shí)，曾在《蜀輶詩記》中感嘆：“二十里抄手鋪，隔山望鄧艾墓，宰木蒼天……”</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">眼前的風(fēng)景如畫，一邊是青山巍峨，植被茂密，山花爛漫；另一邊是阡陌田疇，麥田油綠，油菜花金黃，核桃花、桃花、李花點(diǎn)綴其間，讓人流連忘返。然而，舉目四望，卻不見什么像樣的觀景臺(tái)。冰腿最快，沿一條小徑跑進(jìn)去探路，試圖尋個(gè)能望見孤玉山的地方，片刻后無果而返。我立在那塊牌子前，把那些文字又讀了一遍，心中涌起一股莫名的蒼涼。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">遙想鄧艾當(dāng)年，偷渡陰平，裹氈而下，以奇兵克成都、滅蜀漢，何等英雄氣概！然而，當(dāng)他行至孤玉山，是否也曾回望來路？那七百里無人險(xiǎn)道，那摩天嶺的絕壁懸崖，那涪城、綿竹的連番血戰(zhàn)，此刻都化作了山間的風(fēng)聲。他或許未曾想到，自己以奇謀終結(jié)了蜀漢，卻也在此地，為這段傳奇畫上了悲壯的句點(diǎn)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">站在觀景點(diǎn)，我仿佛看見他裹著毛氈，從摩天嶺的峭壁上滾下，身后是同樣決絕的將士。他們踏過的是無人之境，賭上的是全軍性命，換來的卻是“功成身被害”的結(jié)局。孤玉山的沉靜，恰似他命運(yùn)的縮影——功業(yè)如山河般壯闊，歸宿卻如孤山般寂寥。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">此刻，翠云廊的古柏依舊蒼翠，孤玉山的輪廓漸漸清晰。鄧艾的奇謀與悲歌，早已融入這片土地。而我們站在這里，不只是遙想歷史，更是在思考何為英雄、何為功過?；蛟S答案就藏在這山與柏的靜默里——功業(yè)終會(huì)消散，但故事與精神，卻如這蜀道一般，永遠(yuǎn)延伸在時(shí)光之中。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">后來得知，從這塊牌子處岔路進(jìn)去不遠(yuǎn)，便是孤玉山。山北麓，鄧艾父子墓尚存。墓為土壘，圍以青石，墓碑上書“魏征西將軍鄧艾之墓”。一九六七年墓穴被掘時(shí)發(fā)現(xiàn)，內(nèi)為并列兩室，各長三米、寬一米四、高一米八，兩室相隔兩米——正是鄧艾與子鄧忠各寢其位。墓旁曾有“攤尸石”，山下曾有“關(guān)刀河”，都是鄉(xiāng)民千百年口耳相傳的記憶。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沒能進(jìn)去看看，終究是遺憾。但站在那塊牌子前，望著遠(yuǎn)處青灰色的山影，忽然覺得，鄧艾埋在這里，也不算太壞——至少，他守著這條蜀道，一日日看著春草青了又黃，黃了又青。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">由此繼續(xù)前行，路過普安鎮(zhèn)飛鳳村村委會(huì)，向劍州驛方向，過臥龍社區(qū)劍門路口，已是下午四點(diǎn)半。走走停停，雖覺有些疲憊，但心猶敞亮，甚至有些意猶未盡。最后一段回劍閣普安鎮(zhèn)的路上，夕陽西斜，將古柏的影子拉得很長很長。全程十四公里，用時(shí)約五個(gè)半小時(shí)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">晚上在老縣城“常歡喜火鍋”店，冰約上了恰巧也自駕來徒步翠云廊的兩位西安空工院的朋友，一起吃了火鍋。他鄉(xiāng)遇故知，紅油翻滾，毛肚脆嫩，幾個(gè)人搶著分享今天拍到的好照片。九點(diǎn)回到瑞山酒店，洗去一身塵土，躺在床上，腦海里還是那些古柏的姿態(tài)——小象柏、雄獅柏、羅漢柏、龍鳳柏……它們立在蜀道上千年，看過多少行人？而今天，行人中亦有我們。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">明日去西線。攔馬墻、狀元柏……還在等著我們呢。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2026年3月10日夜深至次日凌晨完成</p>