丹吉爾的歷史很久遠(yuǎn)，可以追溯到公元前10世紀(jì)，是世界上最古老的定居點(diǎn)之一，由于其戰(zhàn)略地位，它先后被腓尼基人，羅馬人，阿拉伯人、葡萄牙人、西班牙人、甚至英國人統(tǒng)治過，1661年，它曾作為葡萄牙公主的嫁妝送給了英國國王查理二世，但英國人因?yàn)闊o法應(yīng)付當(dāng)?shù)胤纯苟坏貌辉?0多年后撤離。<div><br></div><div>1923-1956年，丹吉爾被劃為“國際共管區(qū)”，由英、法、德、意、西等多個(gè)國家共同管理。</div><div><br></div><div>1956年，丹吉爾終于回歸摩洛哥。</div> 丹吉爾又很現(xiàn)代，因?yàn)槠渎L的“多國混血”歷史，丹吉爾的新城區(qū)是摩洛哥最富歐陸風(fēng)情之處。<div><br></div><div>這里的街道寬闊筆直，兩旁林立著帶有西式陽臺的公寓樓，明亮的奶油色墻面在北非的烈日下顯得格外醒目。</div><div><br></div><div>懶散的人們在遮陽傘下閑坐，空氣中彌漫的不再是濃烈的薄荷香，而是混雜著法式面包與咖啡的香氣。</div> 丹吉爾的古老，從它的市容看不出來，能體現(xiàn)其古老歷史的地方，卻沒有多少游客知道或關(guān)注。 在面對大海，開滿了三角梅，正對直布羅陀海峽的懸崖上，散落著幾十個(gè)石坑，這是丹吉爾最古老的地方 - 腓尼基石墓(Les Tombeaux Phéniciens)所在地，卻游人寥寥。 這處墓地可追溯到公元前6世紀(jì)，最早由來自東地中海的腓尼基人建立，后來在迦太基和羅馬統(tǒng)治時(shí)期繼續(xù)使用。 在1910-1960年的考古挖掘中，這兒共清理出98座墓穴，有些是單人墓穴，有些是家族墓穴，還有一些是夫妻墓穴。 所有的墓穴都面朝大海，來自大海的腓尼基人，即使死后，也依然心向那片碧藍(lán)的故鄉(xiāng)。 當(dāng)年在突尼斯，我去造訪過被羅馬人徹底焚毀、甚至撒上鹽的迦太基遺址。當(dāng)時(shí)我以為，隨著三次布匿戰(zhàn)爭的硝煙散去，腓尼基 - 這個(gè)倔強(qiáng)的航海文明早已在歷史中煙消云散。卻未曾料到，在摩洛哥，在丹吉爾的海崖上，我又與他們重逢。<div><br></div><div>那些腓尼基人并未從歷史中消失，只是換了一種方式在舊世界的邊緣靜默守望。</div> 時(shí)光流轉(zhuǎn)，當(dāng)年的墓主人們絕不會(huì)想到，如今在石墓旁吹著海風(fēng)、對著海面發(fā)呆的，早已不是他們的子孫，而是后來遷徙至此、當(dāng)年他們從未聽聞的穆斯林。 物是人非，滄海桑田，唯一沒變的，或許只有崖下流淌的海水，以及這群起飛，盤旋，蹲伏的海鷗。 在丹吉爾開車，是一場不斷爬坡和俯沖的拉鋸戰(zhàn)。具有千年歷史的老城，依山而建，街道窄，坡度陡，轉(zhuǎn)彎也很不規(guī)則。 好在Riad主人事先告訴了停車場的地址，我們順利找到了車位。 雖然丹吉爾很歐化，但它也有一座麥地那老城，我們的Riad就在老城中央。 Riad面積不大，但位置極好，正對丹吉爾大清真寺。 站在天臺上，可以清晰地看到直布羅陀海峽和伊比利亞半島海岸線。 如果說菲斯的麥地那是迷宮，那么丹吉爾的麥地那更像是一個(gè)精密疊放的盒子。它只有大約40公頃的面積，因坡度與古老建筑的擠壓而顯得特別緊湊。 相比于菲斯與馬拉喀什那些令人窒息的宏大遺跡，丹吉爾顯得松散而破碎。這里的歷史并非被陳列在金碧輝煌的宮殿中，而是隨海風(fēng)散落在每一個(gè)轉(zhuǎn)角。如果你在追尋王朝的榮耀，或許會(huì)感到失望；但若你探尋的是那種‘被文明反復(fù)拋棄又不斷拾起’的滄桑，丹吉爾的每一塊殘墻斷壁，都能讓你讀出不同文化疊加的過往。 登上城墻最高點(diǎn)，眺望夜色中的直布羅陀海峽。 在這里，北非與南歐遙相呼應(yīng)。從前，‘非洲’二字于我而言總是遙遠(yuǎn)而陌生，但北非是個(gè)例外 - 這里更像是南歐在海對岸的蔓延，或者說，南歐與北非，早已成了彼此互為印襯的鏡像。 在丹吉爾，怎么能不品嘗當(dāng)?shù)氐暮ｕr呢，我們走進(jìn)街邊的一家酒館。 在摩洛哥一個(gè)多禮拜了，今晚我第一次看到這么多歐洲人濟(jì)濟(jì)一堂。 丹吉爾位于大西洋和地中海的交匯處，魚類資源之豐富是摩洛哥其它城市難以比擬的，這也是我們專程來這座城市的主要原因。<div><br></div> 這就是我們在丹吉爾的晚餐 - 一鍋冒著熱氣的海鮮塔吉鍋。<div><br></div><div>海蝦與魷魚被濃郁的香草醬汁包裹，拿起一塊剛出爐的面包蘸滿厚實(shí)的湯汁，每一口都是檸檬的微酸、香菜的清香與海洋的咸鮮在舌尖的交融。</div> 夜意已深，我們穿過巷弄回到Riad。一路走來，如果說之前經(jīng)過的城市如激昂跳躍的快板，那么丹吉爾則是平和，舒緩的慢板。 次日清晨，微光撥開薄霧，丹吉爾以全新的姿態(tài)呈現(xiàn)在眼前。一抹溫柔的琥珀金，灑在如鏡的海灣，大清真寺的綠瓦宣禮塔在晨光中被勾勒出清晰的輪廓。 我們登上頂層餐廳，在晨光中享用早餐，靜觀那輪朝陽跳出大西洋 旅途總是行色匆匆，但這抹丹吉爾的晨曦，卻以最燦爛的姿態(tài)定格，成為留在我們記憶里最美妙的和弦。 離開丹吉爾，轉(zhuǎn)而向南。 大學(xué)時(shí)代，我曾系統(tǒng)修習(xí)過‘比較文學(xué)’，那時(shí)我們沉迷于拆解不同國家、不同語種的文本，試圖在字里行間窺見人類文明演進(jìn)的邏輯與互動(dòng)的軌跡。<br><br>而當(dāng)旅行成為我生命的一部分，我才驚覺，這世上竟還有一門自成體系的‘比較地理學(xué)’，透過不同空間景觀的相似性，捕捉文化傳播的隱秘脈絡(luò)。雖然我已無意再開啟另一番枯燥的學(xué)術(shù)深造，但這種以腳步丈量世界、以視點(diǎn)構(gòu)建比較的思考方式，卻是很有意思的旅行趣味。<br><br>當(dāng)我們穿過突尼斯西迪布賽義德的藍(lán)白巷弄，下一刻便能在摩洛哥的舍夫沙萬尋見似曾相識的藍(lán)；當(dāng)我在切比卡峽谷感嘆造化的奇絕，回身便能在摩洛哥的托德拉峽谷觸碰相似的荒涼；還有那跨越時(shí)空的文明對峙，杜加古城的斷壁殘?jiān)?，在沃呂比利斯又有了回響。這些景觀如同互為鏡像的文本，書寫著這片大地上千萬年來，關(guān)于遷徙、碰撞與重塑的史詩。 在離開丹吉爾40公里的地方，有一個(gè)地方，像極了突尼斯的杰爾吧島，卻又在熟悉的壁畫下，藏著截然不同的靈魂，這個(gè)地方就是艾西拉。 和丹吉爾類似，艾西拉(Asilah)的起源也可以追溯到腓尼基時(shí)期，早在公元前1500，腓尼基人便看中了艾西拉絕佳的地理位置，將其作為通往大西洋的貿(mào)易據(jù)點(diǎn)，當(dāng)時(shí)它被稱為“Silis”。后來，羅馬人接管了這里，將其作為連接北非腹地與海外貿(mào)易的重要海港。 1471年，葡萄牙人攻占了這座城市，他們不僅將其視為貿(mào)易樞紐，更將其改造成了一座堡壘，用以控制直布羅陀海峽附近的航道。<div><br></div><div>16世紀(jì)末，薩阿德王朝的軍隊(duì)奪回了艾西拉，將這座歐洲堡壘重新納入伊斯蘭版圖。</div> 此后的數(shù)百年，艾西拉逐漸失去了貿(mào)易港口的重要地位，人口開始外流，老城越來越衰敗。 1978年的“艾西拉國際文化藝術(shù)節(jié)”(Moussem Culturel International d'Assilah)是艾西拉當(dāng)代“藝術(shù)小鎮(zhèn)”身份的決定性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。<div><br></div><div>那年作為摩洛哥外交官的穆罕默德·本納伊薩(Mohamed Benaissa）,邀請世界各地的畫家、雕塑家和作家來到艾西拉，將這座“死城”變成一個(gè)充滿活力的文化熔爐。</div> 走在艾西拉，總有一種似曾相識的感覺，這兒和突尼斯的杰爾巴島很相似，都是藝術(shù)氣息濃厚的壁畫小鎮(zhèn)，只不過艾西拉來自1978年自上而下的政策推動(dòng)，而杰爾巴則來自2014年自下而上的社會(huì)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 - Djerbahood。 上圖是杰爾巴的街頭壁畫。那兒的壁畫雖然也邀請了全球藝術(shù)家，但策展邏輯極其嚴(yán)格。藝術(shù)家必須考慮到杰爾巴建筑獨(dú)特的結(jié)構(gòu) - 低矮的白色拱頂、深邃的藍(lán)色木門、以及斑駁的墻面肌理。 相比之下，艾西拉的壁畫風(fēng)格更加多樣，既有涂鴉藝術(shù)，也有象征主義，抽象風(fēng)格。 在艾西拉，藍(lán)天與白墻是永恒的底色。當(dāng)你沉浸在這片純凈的靜謐中，一個(gè)轉(zhuǎn)角，一幅壁畫突如其來地闖入視線 - 那種與藝術(shù)擦肩而過的驚艷，猶如一場毫無預(yù)兆的一見鐘情，讓人難忘。 在艾西拉的巷弄中，經(jīng)常能遇見這樣的墻面。排列整齊的瓷磚上印著不同作者的手掌，沒有宏大的主題，但瑣碎中反而讓人深思，作為匆匆過客，我們都在歷史長河中留下了自己的手印，無論圓滿或殘缺，存在過，這就是意義。 艾西拉海邊，依然保存著昔日葡萄牙人留下的堡壘。 站在堡壘高處俯瞰，腳下的大西洋正以它不變的律動(dòng)，將浪花一次次送上沙灘，它們時(shí)而輕柔撫摸，時(shí)而激烈沖刷，仿佛在訴說著永不停歇的生命活力。 但一墻之隔，白墻之內(nèi)，卻是一片寧靜的穆斯林墓地，在這里，生與死，活力與沉寂，以一種超然的姿態(tài)并置。海浪的喧囂與墓碑的靜默，共同構(gòu)成了艾西拉最深刻的詩意。 從迷宮般的巷弄穿出，視線豁然開朗，前面一片雪白。<div><br></div> 清真寺的白墻在湛藍(lán)天幕下顯得分外純粹，那幾抹翠綠的門窗，如同凝固在白色海洋中的清音。噴泉的水聲在廣場上細(xì)細(xì)流淌，像是一場漫長的告白。<div><br></div><div>在摩洛哥奔波數(shù)日，直到旅途尾聲踏入艾西拉，我才終于在這一片光影與水聲中，尋得了一份久違的寧靜。</div> 離開艾西拉，前方就是摩洛哥的首都 - 拉巴特。