重返北非，摩洛哥（十）- 泛黃的白色皇城多倫多小珂 摩洛哥歷史上有四座城市曾先后被選為不同王朝的首都，統(tǒng)稱為“四大皇城”,分別是:<div><br></div><div>紅城 - 馬拉喀什</div><div>藍(lán)城 - 菲斯</div><div>黑城 - 梅克內(nèi)斯</div><div>白城 - 拉巴特。</div><div><br></div><div>我們自南向北，又自北向南行駛了將近1000公里，終于來(lái)到此行的最后一座皇城 - 白城拉巴特(Rabat)。</div><div><br></div><div>Rabat源于阿拉伯文??????，是營(yíng)地，要塞的意思，一年前我們?nèi)ヱR耳他，那兒也有一座拉巴特，也曾是占領(lǐng)那個(gè)海島的阿拉伯人留下的要塞。</div><div><br></div><div>隔著地中海的兩座同名之城，共同見(jiàn)證了阿拉伯人一千多年前的西討東征。</div> 拉巴特歷史悠久，但作為摩洛哥首都的歷史卻不長(zhǎng)。 <div>它最早是腓尼基人的貿(mào)易站，后來(lái)羅馬人在此建立了定居點(diǎn)。</div> 1150年，穆瓦希德王朝的蘇丹阿卜杜勒 穆敏為了進(jìn)攻西班牙南部，在河畔筑起了一座要塞。<div><br></div> 蘇丹雅各布 曼蘇爾曾想將這里建成帝國(guó)的首都。他修建了巨大的城墻，并動(dòng)工建造當(dāng)時(shí)世界上最大的清真寺，可惜至死工程也沒(méi)有竣工，卻留下了著名的哈桑塔，在風(fēng)中矗立。 17世紀(jì)，大批來(lái)自安達(dá)露西亞的難民聚集在拉巴特，1627年，他們宣布脫離摩洛哥，成立了一個(gè)獨(dú)立的布雷格雷格共和國(guó) (Republic of Bou Regreg)，由于領(lǐng)頭的都是海盜，歷史上稱他們?yōu)楹１I共和國(guó)。 他們居然還有國(guó)旗(上圖），綠色代表伊斯蘭信仰 ，交叉的雙刀代表武力。 四十年后，阿拉維王朝 (Alaouite Dynasty) 開(kāi)始崛起，蘇丹穆萊 拉希德(Moulay Rashid)攻克了拉巴特,將其重新納入摩洛哥版圖。 1912年摩洛哥淪為法國(guó)保護(hù)國(guó)，首任總督利奧泰(Lyautey)決定將首都從內(nèi)陸的菲斯遷來(lái)沿海的拉巴特,法國(guó)人請(qǐng)來(lái)建筑師進(jìn)行了雄心勃勃的城市規(guī)劃，在老城麥地那南邊建造了帶有花園和寬闊街道的新城。 進(jìn)入拉巴特，還沒(méi)來(lái)得及欣賞首都的風(fēng)貌，我們就被車流裹挾著不由自主地狂奔。在北非自駕至今，在拉巴特開(kāi)車是最困難的一次。<div><br></div><div>這里的大街上充斥著刺耳的喇叭聲和缺乏耐心的司機(jī)。即使有著多年的海外駕駛經(jīng)驗(yàn)，對(duì)環(huán)島轉(zhuǎn)盤(Roundabout)早已駕輕就熟，但LD還是對(duì)拉巴特龐大的‘四圈轉(zhuǎn)盤’措手不及。</div><div><br></div><div>他最初習(xí)慣性地駛?cè)雰?nèi)圈，卻發(fā)現(xiàn)出環(huán)島時(shí)外圈車輛毫不相讓，生生地將我們困在環(huán)中。幾番較量后他恍然大悟：在不耐煩的拉巴特開(kāi)車，只要上環(huán)島，就必須立刻果斷地切入最外圈。</div> 拉巴特有幾處著名地標(biāo)，穆罕默德五世陵寢 (Mausoleum of Mohammed V)是其中之一。 這座白色大理石建筑里安放著穆罕默德五世的靈柩,由越南建筑師Cong Vo Toan設(shè)計(jì)，耗時(shí)近10年(1961-1971)建成。 穆罕默德五世(Mohammed V，1909–1961）是摩洛哥人最尊敬的國(guó)王，被稱為“獨(dú)立之父”。<div><br></div><div>二戰(zhàn)期間，摩洛哥處于納粹傀儡維希法國(guó)的控制之下，但穆罕默德五世頂住壓力，堅(jiān)決不向納粹交出境內(nèi)的猶太人，保護(hù)了數(shù)萬(wàn)人的生命。</div><div><br></div><div>1956年，摩洛哥正式獲得獨(dú)立，穆罕默德五世隨后把自己的頭銜從蘇丹改為國(guó)王，標(biāo)志著摩洛哥向現(xiàn)代君主立憲制的轉(zhuǎn)型。</div> 進(jìn)入陵寢的四個(gè)入口，皆有高大挺拔的衛(wèi)兵守護(hù)。 他們對(duì)于游客非常友好，對(duì)我的合影要求非常配合。 走進(jìn)陵墓，抬頭可見(jiàn)宏偉的雪松木天頂，上面覆滿了金箔和精細(xì)的雕刻。 從回廊向下俯瞰，正中間擺放的正是穆罕默德五世的石棺，在它的兩側(cè)，是他的兩個(gè)兒子(哈桑二世和穆萊 阿卜杜拉王子)。 穆罕默德五世的石棺極其華貴，由整塊白色的巴基斯坦縞瑪瑙(Onyx)直接切割雕琢而成，在燈光下散發(fā)著溫潤(rùn)的光澤。 石棺一角，有一位經(jīng)師坐著在吟誦《古蘭經(jīng)》。經(jīng)師每幾個(gè)小時(shí)輪班一次，以確保每天24小時(shí)、每年365天，陵寢內(nèi)都有不間斷的讀經(jīng)聲，旨在為已故國(guó)王的靈魂祈福，尋求安寧。 走在奢華的陵寢內(nèi)，我不由得想起在馬拉喀什看到的樸素的薩阿德王朝墓地遺址。<div><br></div><div>按照伊斯蘭教義，人死后應(yīng)盡快安葬，且墓冢不應(yīng)高出地面，雖然薩阿德陵墓的天花板極盡精美，但墓地上只有不起眼的長(zhǎng)方形石條。</div><div><br></div><div>為什么幾百年前的國(guó)王們能做到即使生前是蘇丹，死后在真主面前也與凡人無(wú)異的謙卑，而現(xiàn)代穆斯林國(guó)王死后卻如此奢侈呢？</div> 這是一種教義的異化，還是在世俗化的浪潮中，王權(quán)不得不借助視覺(jué)的震撼來(lái)重塑神圣的合法？ 或許，隨著時(shí)代的演進(jìn)，信徒對(duì)宗教信條的執(zhí)著與虔誠(chéng)已難復(fù)當(dāng)年。當(dāng)內(nèi)心的敬畏變得模糊，這種張揚(yáng)的炫耀，便成了維系權(quán)威的最后一道防線。 緊靠穆罕默德五世陵寢的就是當(dāng)年蘇丹雅各布 曼蘇爾沒(méi)能建成的哈桑塔(Hassan Tower)廢墟。 1195年，曼蘇爾在阿拉科斯戰(zhàn)役中大敗西班牙聯(lián)軍。為了彰顯帝國(guó)的強(qiáng)盛和宗教的威嚴(yán)，他下令在拉巴特建造一座當(dāng)時(shí)世界上最大的清真寺。<div><br></div><div>按照設(shè)計(jì)，這座清真寺要能容納兩萬(wàn)名信徒同時(shí)禮拜。</div> 4年后，曼蘇爾突然去世，工程戛然而止。之后幾個(gè)世紀(jì)的地震摧毀了大部分墻體，只留下了這座宣禮塔和一排排無(wú)言的石柱森林。 原計(jì)劃高達(dá)80米的宣禮塔，止步于44米。 廣場(chǎng)上矗立著參差不齊的348根石柱，原本是用于支撐那座舉世無(wú)雙的清真寺巨大的屋頂。<div><br></div><div>走在廣場(chǎng)上，背景是奢華的穆罕默德五世陵墓，前景是破敗，荒涼的石柱，歷史與現(xiàn)實(shí)在這兒交映。看著熠熠生輝的白色大理石陵寢，誰(shuí)能保證，如今光彩奪目的‘現(xiàn)實(shí)’，在未來(lái)的某個(gè)時(shí)候，不會(huì)變成頹敗的‘歷史’？萬(wàn)物終將歸于塵土，唯有這片石柱林，在默默見(jiàn)證著每一場(chǎng)盛極而衰的潮落潮起。</div> 摩洛哥人對(duì)于國(guó)家圣地的儀式極其考究：穆罕默德五世陵寢的門前，紅衣步兵持矛佇立，守護(hù)的是這位‘獨(dú)立之父’的安寧；而一旁破敗荒涼的塔基下，高頭大馬的騎兵英姿颯爽，炫耀的則是那段即便化作廢墟也不曾褪色的、曾經(jīng)躍馬揚(yáng)刀的帝國(guó)榮光。 如果把拉巴特比作一本厚重的歷史書，那么舍拉廢墟(Chellah)就是其中字跡最模糊、卻也最迷人的開(kāi)篇。<div><br></div> 2012年，拉巴特被列入《聯(lián)合國(guó)世界文化遺產(chǎn)》，舍拉廢墟是其中最核心，最無(wú)可替代的部分。 這里不是一個(gè)時(shí)代的遺跡，而是三個(gè)文明在同一片土地上的垂直疊加。 公元前1世紀(jì)，受過(guò)羅馬教育的毛里塔尼亞王國(guó)（Mauretanian Kingdom）國(guó)王朱巴二世(Juba II)將希臘化的雕塑藝術(shù)與神廟建筑帶到了布雷格雷格河畔,他的妻子克利奧帕特拉·塞勒涅二世(Cleopatra Selene II）是大名鼎鼎的埃及艷后克利奧帕特拉與馬克 安東尼的女兒。 朱巴二世將舍拉(當(dāng)時(shí)叫Sala)從一個(gè)普通的腓尼基貿(mào)易站提升為一個(gè)繁榮的希臘-羅馬式城市。他在這兒建造了神廟和宏偉的公共建筑，為后來(lái)羅馬帝國(guó)的全面接管打下了基礎(chǔ)。 公元1世紀(jì)，羅馬人將此地?cái)U(kuò)建為殖民地(Sala Colonia),為帝國(guó)在大西洋的最西端打下了一枚文明的樁子。 曾經(jīng)的古羅馬廣場(chǎng)和街道。 廣場(chǎng)上的祭壇廢墟。 這是古羅馬浴場(chǎng)的殘跡，那一排整齊的半圓形壁龕像是一雙雙深邃的眼睛，穿透了兩千年的風(fēng)沙，對(duì)著我們這些過(guò)客注視。紅磚的紋理依然清晰，它們?cè)^(guò)蒸騰的水汽，也曾見(jiàn)證過(guò)帝國(guó)邊陲最熱鬧的喧囂氣息。 公元4世紀(jì)，羅馬人撤離，當(dāng)?shù)匕匕貭柸私庸芰松崂堰@兒變成了一座商貿(mào)據(jù)點(diǎn)。 隨后阿拉伯文明進(jìn)入北非，舍拉因?yàn)榈匦卧?，逐漸從一個(gè)商業(yè)港口轉(zhuǎn)變?yōu)榉烙鶕?jù)點(diǎn)。 此后的數(shù)百年間，舍拉吸引了無(wú)數(shù)蘇菲派信徒來(lái)此精修，他們?cè)跓o(wú)花果樹(shù)的濃蔭下冥想，在古老的石碑旁禱告，將這片土地灌注了伊斯蘭教里所謂的靈氣(Baraka）。 這扇木門后面就是一間圣徒墓室，安葬著兩位女性圣徒。 這是一座露天圣徒之墓，墓碑上那幾行阿拉伯文是圣徒的名字和生卒年份。 大約是為了借助飄散在舍拉的歷代在此精修的圣徒的靈氣，13世紀(jì)末，馬林王朝決定在此設(shè)立皇家陵寢，1284年，蘇丹阿布·優(yōu)素福 雅庫(kù)布(Abu Yusuf Yaqub)的遺體被安葬于此。 14世紀(jì)，舍拉四周建起了圍墻，這片廢墟正式被馬林王朝定為禁地，蘇丹們?cè)谶@兒建造了一個(gè)集清真寺、神學(xué)院、圣徒墓和皇家陵寢于一體的龐大建筑群。 15世紀(jì)馬林王朝衰落，舍拉不再是皇家禁地，新朝蘇丹們不來(lái)這兒祭奠舊朝蘇丹，學(xué)者們也逐漸離開(kāi)了神學(xué)院和清真寺，舍拉再一次成了廢墟。<div><br></div><div>但是在普通穆斯林眼中，舍拉還是圣地，他們依然秘密地來(lái)此祈禱。這種“民間神圣性”保住了舍拉不被徹底拆毀，但它已不再是曾經(jīng)井然有序的皇家園林。</div> 本以為摩洛哥的底色就是漫無(wú)邊際的赭紅與枯黃，沒(méi)曾想在舍拉的深處，竟撞見(jiàn)了一片蔥蘢翠綠。<div><br></div><div>這片翠綠的竹園，是20世紀(jì)初法國(guó)保護(hù)國(guó)時(shí)期的產(chǎn)物。</div> 竹林深處，居然還有破土而出的竹筍，在兩千年的廢墟里拾級(jí)而行，竹影婆娑間，讓人有點(diǎn)恍惚。 六百多年歲月侵蝕下，曾經(jīng)輝煌的陵寢大多破敗，裝飾最華麗，保存最完好的還是馬林王朝一代英主蘇丹阿布 哈桑(Abu al-Hasan)的陵墓。 這堵殘存的墻體是當(dāng)年陵墓的外墻。 這是陵墓內(nèi)的祈禱廳，在那面刻滿經(jīng)文的米哈拉布?jí)ο?，幾塊素雅的大理石板是蘇丹的長(zhǎng)眠之地。。 緊鄰著哈桑陵寢的，是廢墟中藝術(shù)造詣極高的神學(xué)院遺址(The Madrasa of Chellah）。<div><br></div><div>庭院中央的長(zhǎng)方形水池，早已干涸，再也倒映不出往昔在池邊徘徊的學(xué)子們的模樣，但那一抹藍(lán)色的馬賽克依然鮮艷。</div> 在這些殘存的矮墻間，曾寄宿著遠(yuǎn)道而來(lái)的求學(xué)者，他們與蘇丹的陵寢為鄰，與圣徒的泉水相伴。 穿過(guò)神學(xué)院的天井，便步入了阿布·哈桑清真寺。 1755年的那場(chǎng)大地震帶走了它的穹頂，但那一排排馬蹄形的拱門卻如同守誓的衛(wèi)兵，在風(fēng)雨中挺立。陽(yáng)光毫無(wú)遮攔地傾瀉在斑駁的石柱上，勾勒出荒涼，雄渾之感。 步出清真寺的拱廊，回首望向那座在廢墟中煢煢孑立的宣禮塔。曾經(jīng)召喚信眾禱告的塔頂，如今已成了鸛鳥(niǎo)們的老巢。 夕陽(yáng)熔金，殘破的塔身在暮色中拖出長(zhǎng)長(zhǎng)的影子，空中偶爾傳來(lái)幾聲鳥(niǎo)鳴，像是替那段沒(méi)落的王朝，在晚風(fēng)中發(fā)出的一聲悠長(zhǎng)嘆息。 視線越過(guò)宣禮塔，遠(yuǎn)方是挺拔的以摩洛哥現(xiàn)任國(guó)王命名的穆罕默德六世塔 - 這座非洲第二高樓彷佛在無(wú)聲地提醒著，歷史已化作背景，未來(lái)已經(jīng)步入眼簾。<br><br>然而，對(duì)于世界上的每一個(gè)靈魂而言，哪有什么宏大的歷史或者向往的未來(lái)？我們所擁有的，不過(guò)是這片刻的呼吸。<div><br></div><div>每一個(gè)此刻，轉(zhuǎn)瞬便成了下一刻的歷史；而下一刻，又是這一刻的未來(lái)。這些層疊的‘此刻’匯聚成河，便成了我們的一生：一個(gè)莫名其妙的開(kāi)端，伴隨必定發(fā)生的謝幕。在歷史和未來(lái)的交界處，唯有當(dāng)下最為真實(shí)。</div> 我們的Riad位于拉巴特的麥地那中心，一條安靜的小巷里。 這是我們?cè)谀β甯缱〉牡谖遄暮显海m然沒(méi)有馬拉喀什和菲斯的寬大，但小巧精致。 沒(méi)想到來(lái)到首都，這座Riad的主人卻不會(huì)說(shuō)英文，他操著一口西班牙語(yǔ)，比劃著對(duì)我們說(shuō)，你們上樓看看，肯定喜歡。 這座Riad還有天臺(tái)，登高四望，我這才明白，為何拉巴特被稱為白城。 這天的晚餐，我們選了一家西班牙餐館。 久別的海鮮飯，做得軟糯鮮美，我覺(jué)得比當(dāng)年在巴塞羅那吃的那段夾生飯美味多了。 入夜，兩人走回住處，麥地那的小販紛紛擺開(kāi)了各式小吃攤，可惜我們?cè)僖渤圆幌隆?