<p class="ql-block"> 2026年1月的南美之行是和南極之行相連的，游覽了巴西、阿根廷、烏拉圭、秘魯和智利的一些城市。因?yàn)槭菂⒓勇眯袌F(tuán)，所以每到一地匆匆忙忙拍照即走，只是浮光掠影。</p><p class="ql-block"> 上圖是在里約的耶穌山上遙望跨海大橋——尼特羅伊大橋。</p> 一，巴西???? <p class="ql-block"> 來到巴西，一定要認(rèn)識一下這種樹——巴西紅木（葡萄牙語：Pau-Brasil）。它是巴西國名Brasil的由來。</p><p class="ql-block"> 16世紀(jì)初抵達(dá)這里的葡萄牙殖民者看到當(dāng)?shù)厥a(chǎn)一種木質(zhì)堅硬、能提取紅色染料的木材，便沿用歐洲已有的“Brasil”一詞來稱呼這種樹。隨著殖民掠奪，“紅木”成為當(dāng)?shù)刈罹叽硇缘姆枺@片土地因此得名“Terra do Brasil”（紅木之地），最終簡稱為“Brasil”，即巴西。</p><p class="ql-block"> 在殖民者到來之前， 原住民（瓜拉尼人等）對這片土地的稱呼是Pindorama（皮恩多拉馬），在瓜拉尼語中意為“棕櫚之地”。</p><p class="ql-block"> 順便提一句，巴西圣保羅和里約熱內(nèi)盧這兩座城市的名字，也都是幾百年前葡萄牙殖民者起的。</p><p class="ql-block"> 1502年1月， 葡萄牙探險家的船駛?cè)牍霞{巴拉灣，誤以為是一個大河的入海口，因此得名Rio de Janeiro，也就是里約熱內(nèi)盧，字面意思是“一月的河”。</p><p class="ql-block"> 1554年1月25日，耶穌會傳教士在當(dāng)?shù)亟鹘虛?jù)點(diǎn)，當(dāng)天正好是天主教紀(jì)念使徒圣保羅皈依的日子，因此將此地命名為圣保羅。</p><p class="ql-block"> 可見，殖民者不僅殖民，還“植名”。</p> <p class="ql-block"> 來到巴西，一定要認(rèn)識一下這種鳥——金剛鸚鵡。有人說它是巴西的國鳥，實(shí)際上不是。但它的形象出現(xiàn)在巴西10雷亞爾的紙幣上，說明受到國家和國民的認(rèn)可。</p><p class="ql-block"> 金剛鸚鵡實(shí)行嚴(yán)格的一夫一妻制，相互陪伴長達(dá)60-80年的一生。</p> <p class="ql-block"> 來到巴西，還一定要認(rèn)識一下這個人——巴西的國父。他就是巴西第一任皇帝（1822年10月12日-1831年4月7日在任）佩德羅一世。</p><p class="ql-block"> 佩德羅一世出生于葡萄牙里斯本，是葡萄牙王子。1807年，佩德羅九歲時，葡萄牙王室為躲避拿破侖入侵，集體逃亡至其殖民地巴西。佩德羅在巴西長大，對這片土地有深厚感情。1821年，其父若昂六世返回葡萄牙時，任命佩德羅為巴西攝政王。???</p> <p class="ql-block"> 此后，葡萄牙議會試圖取消巴西的自治權(quán)，要求佩德羅回國，這激起了巴西民眾的強(qiáng)烈反對。在巴西人民的擁戴和自身政治權(quán)衡下，1822年1月9日，他面對萬人請愿，留下了那句著名的簡短答復(fù)：“我留下”（O Fico），這一天史稱“費(fèi)科日”，即“留下日”。同年9月7日，在圣保羅伊皮蘭加河畔，他拔劍高呼“不獨(dú)立，毋寧死！”，正式宣布巴西脫離葡萄牙獨(dú)立。???</p><p class="ql-block"> 上圖就是圣保羅的巴西獨(dú)立紀(jì)念碑，主體為青銅建筑群，雕塑群描繪先驅(qū)者騎馬戰(zhàn)斗的場景，于1922年巴西獨(dú)立100周年時建成。</p><p class="ql-block"> 1972年，在巴西獨(dú)立150周年之際，佩德羅一世的遺體（不包括心臟）被從葡萄牙迎回巴西圣保羅，安葬在獨(dú)立紀(jì)念碑下。</p> <p class="ql-block"> 在圣保羅，這一組群雕——拓荒者紀(jì)念雕塑也是必須瞻仰膜拜的。</p><p class="ql-block"> 巴西可以說是一部由移民寫成的巨著。四百多年來，經(jīng)過一批批移民的開拓，這片與中國差不多大的富饒土地從洪荒中走來，走向現(xiàn)代文明。</p> <p class="ql-block"> 拓荒者紀(jì)念雕塑于?1954年?圣保羅建市400周年時落成，主體以兩匹奔馳的駿馬為首，騎馬者一人昂首引領(lǐng)，一人回首指揮；馬后簇?fù)碇蝗菏殖止ぞ?、不同種族（如亞洲人、歐洲人、黑人、中東人）、年齡和性別的開拓者，甚至包括懷抱嬰兒的婦女，生動展現(xiàn)開拓者的團(tuán)結(jié)與艱辛。???</p> <p class="ql-block"> 巴西的人口主要由幾大群體構(gòu)成：</p><p class="ql-block"> 原住民：他們是數(shù)萬年來最早的主人。但在殖民過程中，人口因疾病和沖突大幅減少，如今約占巴西總?cè)丝诘?.4%。</p><p class="ql-block"> 葡萄牙殖民者：自16世紀(jì)起，他們帶來了語言（葡萄牙語）、天主教和殖民統(tǒng)治模式，是巴西文化的底色和基石。</p><p class="ql-block"> 非洲黑奴：在近400年的奴隸貿(mào)易中，約有400萬至500萬非洲人被強(qiáng)制運(yùn)至巴西。他們深刻影響了巴西的種族構(gòu)成、音樂、舞蹈（如桑巴）、宗教和飲食文化。</p><p class="ql-block"> 歐洲與亞洲移民（19-20世紀(jì)）：巴西廢除奴隸制后，為補(bǔ)充勞動力迎來了新一輪移民潮。</p><p class="ql-block"> 意大利、德國等歐洲移民：主要定居在巴西東南部和南部。</p><p class="ql-block"> 日本移民：巴西擁有全球最大的日裔社群（約200萬），也為巴西農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化做出了貢獻(xiàn)。</p><p class="ql-block"> 其他移民：還有大量來自敘利亞和黎巴嫩的移民。</p><p class="ql-block"> 另外，目前在巴西有大約30萬華人，絕大部分生活在圣保羅。</p><p class="ql-block"> 幾百年來，經(jīng)過一代又一代的融合，巴西人口的膚色成了“牛奶加咖啡”，從外觀上看由黑漸變到白，呈多種多樣，是一個巨大的“文化熔爐”。</p> <p class="ql-block"> 巴西首都巴西利亞，我在十多年前公務(wù)出訪時來到這里拜會政府部門，同時領(lǐng)略這個新首都的現(xiàn)代設(shè)計理念。</p><p class="ql-block"> 巴西議會大廈由著名建筑師奧斯卡·尼邁耶設(shè)計，其核心設(shè)計理念是通過極具表現(xiàn)力的建筑造型，來象征民主、法治以及“以人為本”的立法宗旨。這座建筑常被通俗地形容為“一雙筷子兩只碗”。</p><p class="ql-block"> 它的辦公樓像一雙筷子，兩座28層高的板式大樓并肩而立，中間由廊道連接，形成一個“H”。這正是葡萄牙語“人”（Homen）的首字母，象征著立法工作“一切為了人”的宗旨。</p><p class="ql-block"> 仰著的碗是眾議院會議廳，象征民主、廣納民意。開口向上也寓意著權(quán)力透明，接受監(jiān)督。</p><p class="ql-block"> 扣著的碗是參議院會議廳，象征集中、匯總民意的決策功能?？圩〉男螒B(tài)暗示涉及國家機(jī)密的審議需要保密。</p> <p class="ql-block"> 同樣由尼邁耶設(shè)計的巴西總統(tǒng)府（也稱“高原宮”）也充滿了象征意義。</p><p class="ql-block"> 建筑主體由大面積玻璃幕墻構(gòu)成。這種極致的透明感，象征著政府運(yùn)作的公開透明。</p><p class="ql-block"> 總統(tǒng)府與巴西利亞的其他政府建筑一樣，坐落在大片開闊、公園化的景觀帶上。這種環(huán)境很自然地吸引了包括美洲鴕在內(nèi)的野生動物棲息。</p> <p class="ql-block"> 來到里約熱內(nèi)盧，幾乎在任何角落、任何時段，都可以仰望山頂?shù)囊d基督像。</p> <p class="ql-block"> 你會感覺它不僅僅是一座雕像，更像這座城市本身，正張開雙臂給你一個溫暖的擁抱。</p><p class="ql-block"> 雖然巴西在1889年已成為共和國，政教分離，但天主教仍是占據(jù)絕對主導(dǎo)地位的信仰，全國有1.8億天主教徒，居世界第一。這座雕像的建設(shè)，實(shí)際上是宗教情感與民族認(rèn)同的一次融合。1931年雕像落成時，它不僅是宗教象征，也被視為國家擁抱現(xiàn)代化和西方基督教文明的標(biāo)志。2007年，基督像被評選為“世界新七大奇跡”之一。</p> <p class="ql-block"> 當(dāng)然，你一定會去科爾科瓦多山頂近距離看看這座耶穌像。在它的腳下，什么時候都是人山人海。</p><p class="ql-block"> 它張開雙臂的姿態(tài)，核心寓意可以概括為兩個層面：</p><p class="ql-block"> 一是宗教寓意。救世基督展開雙臂，呈現(xiàn)為一座博愛的十字架，象征著耶穌為世人犧牲的莊嚴(yán)與威嚴(yán)。他深情俯瞰并祝福著山下的城市與人民，這個姿態(tài)也代表著神對世人的包容與救贖，是上帝之愛的實(shí)體描繪。</p><p class="ql-block"> 二是文化寓意，是巴西的國家文化符號。它建于1922年巴西獨(dú)立100周年之際，也蘊(yùn)含著對獨(dú)立的贊許。張開雙臂的姿態(tài)，被公認(rèn)為巴西人民熱情接納和寬闊胸懷的象征，仿佛一個永恒的擁抱，歡迎著來自世界各地的人們。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 我在想，如果這里豎立一座教堂里常見的受難耶穌像，會是什么效果？</p><p class="ql-block"> 上帝也有創(chuàng)新的時候。</p> <p class="ql-block"> 左邊畫面是從耶穌山上遙望面包山；右邊畫面是從面包山上遙望耶穌山。</p><p class="ql-block"> 這山望著那山高。</p> <p class="ql-block"> 里約大教堂，全稱圣塞巴斯蒂安大教堂，造型獨(dú)特，因框架結(jié)構(gòu)形似階梯，而得別名“天梯教堂”。教堂內(nèi)部采用玻璃十字架造型穹頂，陽光透過彩色玻璃形成獨(dú)特光影效果。</p> <p class="ql-block"> 天梯教堂的講禮臺上方懸掛著木刻的耶穌受難雕像。教堂建筑可以創(chuàng)新，耶穌受難雕像全世界都是一樣的。</p> <p class="ql-block"> 里約著名的科帕卡巴納海灘，各種顏色的皮膚——從“白牛奶”到“黑咖啡”——都在這里展現(xiàn)。我們?nèi)砉脟?yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，實(shí)在不好意思往里頭走。</p> <p class="ql-block"> 這里——貧民窟——則是你不敢往里走的。據(jù)導(dǎo)游說，連警察也不敢獨(dú)自往里走，可見其是何等的無法無天。</p><p class="ql-block"> 根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，里約的貧民窟居住著約 130萬人，占全市人口的 22%（約五分之一）。這些區(qū)域散布在城市的山丘與角落，有750多個，內(nèi)部自成體系，有自己的商業(yè)和服務(wù)業(yè)，暴力沖突較為集中，只有黑幫大佬才能“擺平”。</p> <p class="ql-block"> 這些人——流浪漢——在圣保羅街頭隨處可見。據(jù)導(dǎo)游介紹，每到飯點(diǎn)他們就能找到吃白飯的地方，政府、慈善機(jī)構(gòu)和一些企業(yè)出錢給這個群體埋單。</p> <p class="ql-block"> 來到瑪瑙斯，主要是看呈現(xiàn)“涇渭分明”奇觀的兩條河——內(nèi)格羅河（又稱黑河） 和索里芒斯河。</p><p class="ql-block"> 形成這一奇觀的主要原因是兩條河的水質(zhì)差異巨大。黑河由于河床腐殖質(zhì)分解，水質(zhì)純凈呈深茶色，水溫較高且流速較慢。索里芒斯河富含泥沙，呈現(xiàn)土黃色（又稱白河），水溫較低且流速較快。</p> <p class="ql-block"> 兩條河交匯后并流而下，顏色迥異，最終匯合成為著名的亞馬遜河。</p> <p class="ql-block"> 來巴西一定要看桑巴舞，因?yàn)樗前臀髅褡宓奈幕枴?lt;/p><p class="ql-block"> 在巴西人心中，桑巴舞的地位就如同京劇在中國的“國粹”地位，被他們自豪地稱為“國舞”。在2005年它被聯(lián)合國教科文組織列入“人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄”。</p> <p class="ql-block"> 從起源看，桑巴融合了非洲、歐洲和土著文化，深刻體現(xiàn)了巴西的種族融合與民族認(rèn)同。</p><p class="ql-block"> 巴西人對桑巴的癡迷程度可以用一句話來形容：“飯可以不吃，覺可以不睡，舞不能不跳”。從舞臺到街頭，全民皆舞，它早已超越了藝術(shù)形式，成為了一種生活方式。</p> <p class="ql-block"> 看桑巴舞不敢盯著大腿和臀部，這是中國人的慣性思維，偽君子假正經(jīng)。人家認(rèn)認(rèn)真真地扭給你看，你為什么不認(rèn)認(rèn)真真地看呢？巴西人跳桑巴舞，秀的就是大腿，比的就是翹臀。大腿和臀部的扭動不僅是桑巴舞視覺上的標(biāo)志，更是其舞蹈語言的核心靈魂和主要動力來源。</p><p class="ql-block"> 我們的大巴路過桑巴舞大看臺。這里正在整修，迎接即將到來的嘉年華，所以大門緊鎖。導(dǎo)游告訴我們，里面那個巨大的圓弧是什么，知道嗎？那就是桑巴舞女臀部的象征！你看它撅得那么高、那么圓，鎖是鎖不住的。</p><p class="ql-block"> 這才是巴西人的形象思維。</p> 二，阿根廷???? <p class="ql-block"> 這是在南美第二大河拉普拉塔河上遙望阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的天際線。</p><p class="ql-block"> 和巴西、里約一樣，阿根廷的名字也是殖民者起的，其詞源自拉丁語 Argentum（白銀）。</p><p class="ql-block"> 話說1527年，探險家卡沃托發(fā)現(xiàn)這里的土著佩戴銀飾，誤以為找到了傳說中的銀山，便將當(dāng)?shù)匾粭l大河命名為拉普拉塔河（西班牙語意為“銀河”）。這一地區(qū)最初便被稱為拉普拉塔區(qū)或省。而“阿根廷” 一詞最早見于1602年的一首長詩。1816年獨(dú)立后，最終在1860年定國名為“阿根廷共和國”。</p><p class="ql-block"> 阿根廷雖不產(chǎn)白銀，但坐擁肥沃的土地，被稱為“世界的糧倉和肉庫”，擁有真正的“財富”。</p> <p class="ql-block"> 畫面中的A和B是布宜諾斯和艾利斯兩個單詞的打頭字母。“布宜諾斯”在西班牙語中是“好”的意思，“艾利斯”在西班牙語里是“空氣”的意思，所以布宜諾斯艾利斯就是“好空氣”或“順風(fēng)”的意思 。</p><p class="ql-block"> 這個直白的名字聽起來很詩意。關(guān)于這個名字的誕生，主要有下面兩種說法：</p><p class="ql-block"> 一是源于傳說：16世紀(jì)西班牙船隊(duì)駛?cè)肜绽訒r，一名船員看到清新的微風(fēng)和明媚的陽光，情不自禁高呼“好空氣！”（?Buenos aires!），這座城市因此得名 。</p><p class="ql-block"> 二是源于史實(shí)：這個名字來自航海者的守護(hù)圣母 “圣瑪麗亞·德爾布恩艾雷”（Santa María del Buen Aire，意為“好空氣/順風(fēng)的圣母”）。最早的城市全稱很長，叫 “圣瑪麗亞·德洛斯布宜諾斯艾利斯港”，后來才簡化為今天的名字 。</p> <p class="ql-block"> 這是全世界最寬的城市道路——布宜諾斯艾利斯的七九大道。它的寬度達(dá)到148米，雙向18車道。行人想一次沖過去基本不可能，通常得等兩三個紅綠燈，在路中間的綠化隔離帶分次通過。</p><p class="ql-block"> 之所以被稱為七九大道，是為了紀(jì)念阿根廷1816年7月9日獨(dú)立。路中間的79米高方尖碑，也是城市的標(biāo)志性地標(biāo)。</p><p class="ql-block"> 這張照片是旅行團(tuán)友用無人機(jī)拍攝的。畫面中嵌入七九大道的白色大樓，下面會提到。</p> <p class="ql-block"> 布宜諾斯艾利斯的科隆劇院就坐落在七九大道上，旅行團(tuán)只看外觀，我們利用早上出發(fā)前的一點(diǎn)時間買票參觀了它的內(nèi)部。</p><p class="ql-block"> 這不只是一座劇院，更是一件精美的藝術(shù)品，被譽(yù)為“金絲絨包裹的音響瑰寶”。比如它擁有世界公認(rèn)的頂級聲學(xué)效果，與米蘭斯卡拉劇院等齊名。馬蹄形觀眾廳的設(shè)計，能讓舞臺聲音無需擴(kuò)音設(shè)備就清晰傳遞到每個角落。它的建筑融合了意大利文藝復(fù)興、德國堅固結(jié)構(gòu)和法國裝飾美學(xué)。內(nèi)部極盡奢華，滿是金箔、紅色天鵝絨，抬頭是繪有51幅音樂主題繪畫的穹頂和重超一噸的水晶吊燈。</p><p class="ql-block"> 它于1908年建成，是阿根廷的國家歷史地標(biāo)。</p> <p class="ql-block"> 布宜諾斯艾利斯的雅典人書店，是這座城市最令人驚嘆的文化地標(biāo)之一。它是一座由百年劇院華麗變身的“書之王國”，完美融合了戲劇的輝煌與閱讀的寧靜。</p><p class="ql-block"> 1919年“大光明劇院”落成，曾是探戈天王卡洛斯·葛戴爾的演出舞臺，也是阿根廷第一部有聲電影的放映地。20世紀(jì)后期衰落。2000年，與我們身邊書店越來越少形成對比，這座劇院竟然被巧妙改造為雅典人書店，保留了劇院的原始神韻，讓建筑以另一種形式重生。</p> <p class="ql-block"> 劇院改造后完整保留了新古典主義精髓，原舞臺變?yōu)榭Х葟d，讀者可在探戈大師起舞處品書；包廂改為迷你閱覽室，提供私密閱讀空間；劇院座椅換成書架，形成獨(dú)特購書動線。</p><p class="ql-block"> 這家書店總面積超2000平方米，號稱南美第一大書店，館藏12萬本實(shí)體書，涵蓋多語種。2019年被《國家地理》評為全球最美書店之一，每年吸引超100萬人次到訪。</p> <p class="ql-block"> 漫步在七九大道上，不經(jīng)意間遇到這兩個熟人，也許是全世界的熟人。他們的形象頻頻出現(xiàn)在這里，儼然成為阿根廷的國家形象。</p> <p class="ql-block"> 在七九大道兩側(cè)，梅西和貝隆夫人（艾薇塔）的巨幅畫像遙遙相對。</p><p class="ql-block"> 梅西作為當(dāng)下最著名的球星而成為阿根廷的驕傲；艾薇塔在逝去七十多年后依然如此受到阿根廷人的愛戴，卻是始料未及的。</p> <p class="ql-block"> 這幢位于七九大道的社會發(fā)展大樓，俗稱“艾薇塔大樓”。上面的巨幅畫像于2011年揭幕，為了紀(jì)念她逝世59周年，具有很強(qiáng)的政治象征意義。據(jù)說在2015至2019年期間曾因政府更迭一度關(guān)閉燈光，后又重新點(diǎn)亮。</p><p class="ql-block"> 貝隆夫人（Evita）在阿根廷至今仍備受愛戴，是因?yàn)樗缫殉搅艘粋€歷史人物的范疇，升華為一種集社會正義、女性力量和底層救贖于一體的文化符號。她在其短暫一生中與勞苦大眾建立了深刻情感。</p><p class="ql-block"> 她是出身貧寒的私生女，這讓窮人視她為自己人。她通過“埃娃·貝隆基金會”興建學(xué)校、醫(yī)院和養(yǎng)老院，直接改善了底層生活 。她還大力推進(jìn)勞工權(quán)益，并成功讓阿根廷婦女在1947年獲得了選舉權(quán) 。</p><p class="ql-block"> 她充滿激情的演講，讓工人和窮人感受到前所未有的尊重與重視。她會親自接見求助者，成為窮人的“陪伴者、姐妹和母親” 。至今仍有工會成員在禮拜堂向她祈禱，甚至有人請求天主教會將她封圣。</p><p class="ql-block"> 不幸的是，1952年在她33歲時因癌癥早逝，將她永遠(yuǎn)定格在了美好的盛年，成就了悲情神話 。</p> <p class="ql-block"> 她的形象是庇隆主義（阿根廷重要政治力量）的靈魂，37%的民眾仍自認(rèn)為庇隆主義者 。她的頭像印在100比索紙幣上，出現(xiàn)在游行隊(duì)伍和街頭塑像、壁畫中，持續(xù)影響著今天的阿根廷 。</p> <p class="ql-block"> 這是阿根廷總統(tǒng)府玫瑰宮。當(dāng)年貝隆夫人就是站在這個陽臺上向民眾發(fā)表演講，稱呼她的支持者為 “descamisados”（無衫者） 。1951年，她也是在這個陽臺上宣布放棄副總統(tǒng)提名，當(dāng)時說的是著名的“我就像你們一樣平凡”。</p><p class="ql-block"> 1996年麥當(dāng)娜主演電影《貝隆夫人》時，被特別允許站上同一個陽臺，演唱那首《阿根廷，別為我哭泣》。這首歌如今依然是流傳全球的經(jīng)典歌曲。</p><p class="ql-block"> 此外，阿根廷總統(tǒng)府之所以稱為玫瑰宮，其玫瑰色的還有一段最廣為流傳的說法：在19世紀(jì)，以紅色為代表的聯(lián)邦派與以白色為代表的統(tǒng)一派對立激烈。當(dāng)時的總統(tǒng)薩米恩托將總統(tǒng)府涂成二者的混合色——粉紅色，以此象征團(tuán)結(jié)與和平。有趣的是，由于當(dāng)時沒有現(xiàn)代油漆，為了保持顏色，涂料中真的混合了牛血、豬油和石灰。如今，這抹獨(dú)特的粉色已成為阿根廷國家團(tuán)結(jié)的經(jīng)典象征。</p> <p class="ql-block"> 在總統(tǒng)府門前，我注意到這個浮雕。一雙緊握的手代表團(tuán)結(jié)，象征阿根廷各省份的力量凝聚在一起。手中的長棍被稱為 “自由之棍” ，代表權(quán)威和權(quán)力，以及捍衛(wèi)自由的決心。頂端的弗里吉亞帽象征自由與解放，是追求共和理想的標(biāo)志。它也是阿根廷國徽（右圖）的核心圖案。</p> <p class="ql-block"> 布宜諾斯艾利斯大教堂內(nèi)，安放著南美解放者何塞·德·圣馬丁將軍的陵墓。墓前有一把被稱為“阿根廷火焰”的長明燈，自1950年（圣馬丁逝世100周年）起點(diǎn)燃，象征著阿根廷不滅的自由精神?；鹧嫦驴讨骸斑@里安放著圣馬丁將軍和獨(dú)立戰(zhàn)爭中其他無名英雄的遺體。向他們致敬吧！”</p><p class="ql-block"> 靈柩由三名真人大小的女性雕像守護(hù)，分別代表阿根廷、智利和秘魯——這三個被他從西班牙統(tǒng)治下解放的國家。</p><p class="ql-block"> 陵墓由阿根廷禮兵常年守護(hù)，體現(xiàn)了國民對他的永恒敬仰。</p> <p class="ql-block"> 圣馬丁是個出生在阿根廷的西班牙白人，8歲的時候隨父親回到西班牙， 接觸了歐洲啟蒙思想。后加入西班牙陸軍，混了22年，從一個輕騎兵成長為中校司令，并在法國入侵西班牙期間參加了一系列反抗法軍的戰(zhàn)爭。阿根廷“五月革命”爆發(fā)以后， 圣馬丁秘密回到阿根廷， 加入南美洲的獨(dú)立組織，率領(lǐng)軍隊(duì)在圣羅倫索之戰(zhàn)重創(chuàng)西班牙殖民軍，獲得了南美洲反抗西班牙殖民軍的第一次重大勝利， 此戰(zhàn)以后， 圣馬丁的聲威大震， 基本確立了革命領(lǐng)導(dǎo)者的身份。隨后的幾年里， 圣馬丁率領(lǐng)軍隊(duì)先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)智利、秘魯、阿根廷，并多次擊敗西班牙殖民軍隊(duì)， 并最終解放了這三個國家。1878年，阿根廷、智利和秘魯三國共同尊其為“祖國之父”。</p><p class="ql-block"> 如今，在南美那些被圣馬丁將軍解放的地方，也常常能見到以他命名的街道或廣場。</p> 三，烏拉圭???? <p class="ql-block"> 烏拉圭的科洛尼亞與阿根廷首都布宜諾斯艾利斯只有一河之隔，但這條拉普拉塔河很寬很寬，乘船需要一個多小時才能橫渡。</p><p class="ql-block"> 科洛尼亞，西班牙語“Colonia”，是“殖民地”的意思。它與“殖民地”的關(guān)系確實(shí)非常緊密。它是最早的殖民據(jù)點(diǎn)。1680年，葡萄牙人在拉普拉塔河畔建立了這座城市，在之后的一個多世紀(jì)里，它成了西班牙和葡萄牙殖民帝國激烈爭奪的焦點(diǎn)，幾經(jīng)易手。這段歷史讓老城區(qū)完美融合了葡萄牙和西班牙兩種殖民建筑風(fēng)格。也正是因?yàn)檫@種獨(dú)特的風(fēng)貌，老城區(qū)在1995年被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。</p><p class="ql-block"> 我們先來到1811廣場。它是為了紀(jì)念烏拉圭歷史上至關(guān)重要的1811年。那一年是烏拉圭獨(dú)立戰(zhàn)爭的起點(diǎn)。</p> <p class="ql-block"> 這座吊橋連著城門，也就是坎坡門。它是科洛尼亞這座古城在殖民時期作為軍事要塞的“活化石”，也是如今人們進(jìn)入歷史老城區(qū)的“時空之門”。</p><p class="ql-block"> 它建于1745年，由當(dāng)時的葡萄牙總督下令修建，是整座城市防御城墻的一部分。在葡萄牙與西班牙殖民帝國長達(dá)一個多世紀(jì)的爭奪中，這座城門和吊橋就是保衛(wèi)城市的第一道屏障。它的木制吊橋在1970年代初得到了修復(fù)，讓人們能直觀感受18世紀(jì)時的城市入口樣貌。1995年，整個老城區(qū)被列為聯(lián)合國教科文組織世界文化遺產(chǎn)的重要實(shí)物組成部分。</p> <p class="ql-block"> 老城內(nèi)的圣貝尼托教堂，像教堂又像堡壘。它是一部濃縮了西葡爭奪史的大戲。它原本由西班牙人所建，但在還沒修好時，葡萄牙人重新占領(lǐng)了這里，直接把它改造成了一座碉堡，還修建了地下密室。</p><p class="ql-block"> 據(jù)說這座教堂里曾經(jīng)有過一場“奇襲戰(zhàn)”。故事發(fā)生在一次西班牙奪回控制權(quán)后慶祝勝利時。他們?nèi)f萬沒想到，先前占領(lǐng)此地的葡萄牙士兵竟然在教堂的地下密室里埋伏著。趁著西班牙人放松警惕、大辦慶典之際，葡萄牙士兵突然殺出，竟將西班牙人打得措手不及，再次奪回了教堂。</p><p class="ql-block"> 如今，這座見證了血腥爭奪的教堂，既沒有神父，也不做禮拜。它現(xiàn)在供奉的是“死神”，成為了一個非常獨(dú)特的歷史遺跡，靜靜地向游客訴說著那段充滿背叛、奇襲和反復(fù)爭奪的過往。</p> <p class="ql-block"> 葡萄牙和西班牙兩個殖民帝國在科洛尼亞的百年?duì)帄Z，結(jié)果留下了一座風(fēng)格交融的“活博物館”。畫面中，左面是葡萄牙式建筑，右面是西班牙式建筑，兩幢建筑緊挨在一起，反差強(qiáng)烈，但我中有你，你中有我。</p> 四，秘魯???? <p class="ql-block"> 飛機(jī)停穩(wěn)后走出機(jī)艙，醒目的廣告牌告訴我們，秘魯古都庫斯科到了。這里出產(chǎn)的Alpaca fibre（羊駝毛）是庫斯科乃至秘魯安第斯山脈的標(biāo)志性特產(chǎn)，并且被公認(rèn)為世界上最好的動物纖維之一。</p> <p class="ql-block"> 庫科斯古城坐落在安第斯山脈海拔3400米的山谷中，始建于1100年，曾是印加帝國的首都和宗教行政中心。如今，印加時期的巨石建筑遺跡與西班牙殖民時期的巴洛克風(fēng)格教堂混合共存。1983年，庫斯科古城被聯(lián)合國教科文組織列入《世界遺產(chǎn)名錄》。</p><p class="ql-block"> 這是我們在高處俯瞰庫斯科古城。</p> <p class="ql-block"> 把鏡頭推近一點(diǎn)，可以欣賞古城山谷里鱗次櫛比的建筑群。</p> <p class="ql-block"> 汽車開過一個環(huán)島，環(huán)島中央矗立著這樣一座塑像。導(dǎo)游告訴我，這是印加帝國第九位君主帕查庫蒂的塑像。</p><p class="ql-block"> 這位君主之所以如此顯赫，是因?yàn)樗喾矫娴呢S功偉績。</p><p class="ql-block"> 絕地反擊，扭轉(zhuǎn)國運(yùn)：年輕時，面對強(qiáng)敵昌卡人入侵，在其父王棄城逃亡之際，他毅然留下重組軍隊(duì)，利用“神石戰(zhàn)士”的傳說激勵士氣，奇跡般擊退敵軍，由此繼承王位。</p><p class="ql-block"> 開疆拓土，奠基帝國：他是首位將目光投向遠(yuǎn)方的征服者，在位期間不僅征服了的的喀喀湖盆地，還派其子圖帕克·尤潘基繼續(xù)北征，直達(dá)厄瓜多爾，將一個小王國擴(kuò)展為“四方之國”。</p><p class="ql-block"> 重塑國家，再造庫斯科：他建立了高效的稅收和貢賦制度，推廣克丘亞語作為官方語言。同時，他將庫斯科城從土坯結(jié)構(gòu)重建為宏偉的石砌之都，排干積水、修建宮殿，并啟動了巨型堡壘薩克薩瓦曼的建設(shè)。</p><p class="ql-block"> 創(chuàng)建經(jīng)典，遺澤后世：除了薩克薩瓦曼，大約在1450年，他還在安第斯山脈的云林中創(chuàng)建了著名的馬丘比丘，作為他的皇家莊園或宗教圣地。</p> <p class="ql-block"> 在庫斯科武器廣場中央最突出的位置，也矗立著帕查庫蒂的塑像。他的名字意為“大地震顫者”或“世界變革者”。正是他將庫斯科這個小邦締造為覆蓋安第斯山脈的宏偉帝國。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 庫斯科武器廣場是這座古都的絕對中心。庫斯科大教堂是廣場東側(cè)最搶眼的建筑，建于印加神殿基石上。</p> <p class="ql-block"> 庫斯科大教堂里面有著名的“最后的晚餐”畫作，耶穌餐盤里畫著具有庫斯科當(dāng)?shù)靥厣目倦嗍蟆?lt;/p> <p class="ql-block"> 武器廣場上的太陽神殿，曾是遍貼黃金的印加最神圣殿堂，如今只能看到西班牙教堂直接建在印加地基上的奇妙融合。</p> <p class="ql-block"> 在庫斯科古城武器廣場附近大主教宮的墻壁上，鑲嵌著著名的十二邊石。</p><p class="ql-block"> 十二邊石是印加巨石工藝的杰出，十二條邊與周圍的石頭緊密咬合，渾然天成。</p><p class="ql-block"> 印加人是如何打造十二邊石的呢？這可以說是一場把硬石頭玩出“榫卯”靈魂的極致藝術(shù)。他們沒用金屬工具、沒用輪子，更沒有黏合劑，全靠“純手工、高精度”的笨辦法與巧心思。</p><p class="ql-block"> 首先來看石材的選擇。他們選用了非常堅硬的綠色閃長巖，重約6噸。這種石頭雖然加工難度極大，但極其耐用，是建筑千年不朽的基礎(chǔ)。</p><p class="ql-block"> 再看“三維拼圖”式切割。工匠先粗略打磨巨石，再一點(diǎn)點(diǎn)挪到墻上反復(fù)比對。哪里凸出就磨哪里，最終打磨出12個精確的邊角，像三維拼圖一樣與周圍嚴(yán)絲合縫。</p><p class="ql-block"> 關(guān)鍵是無黏合劑與抗震。墻面沒用任何砂漿，全靠石塊自重和精密咬合。單塊石頭的輕微移動能分散地震能量，震后還能大致歸位，所以歷經(jīng)幾百年大地震依然不倒。</p> <p class="ql-block"> 這座簡陋的牌樓告訴我，這里就是庫斯科古城外的薩克薩瓦曼（Saqsaywaman）。它曾經(jīng)是一座集軍事要塞、宗教圣殿、皇家倉庫于一體的巨石城邦，今天卻只剩下殘垣斷壁，規(guī)模只是它昔日輝煌的五分之一。</p> <p class="ql-block"> 這座城堡原來依山勢建有三道平行的巨石圍墻，像三道石質(zhì)“閃電”守衛(wèi)著城堡，易守難攻。</p><p class="ql-block"> 尤其令人驚嘆的是，城墻由30多萬塊深褐色巨石構(gòu)成，最大石塊重達(dá)300噸，相當(dāng)于三架波音747客機(jī)，不可想象當(dāng)時是怎么搬過來、壘起來的。石塊間不用任何黏合劑卻嚴(yán)絲合縫，且墻壁略微內(nèi)傾，這種設(shè)計在地震時能讓石塊“跳舞歸位”，這也是它至今屹立不倒的秘訣。</p><p class="ql-block"> 據(jù)說，城堡內(nèi)部的核心建筑包括三座巨型塔樓，由地下通道相連。其中圓形主塔非常壯觀，高四到五層，內(nèi)有溫泉供印加王享用，既是最后防線也是行宮。</p><p class="ql-block"> 可惜的是，西班牙殖民者攻陷庫斯科后，不僅拆毀了這座城堡，還將大量的巨石運(yùn)到山下，作為建造教堂和房屋的現(xiàn)成建材。正因如此，我們今天能看到的，僅僅是它龐大軀體的一個零頭。</p><p class="ql-block"> 在《印加帝國的末日》這本書中，詳細(xì)描述了慘烈的薩克薩瓦曼之戰(zhàn)。我在讀過那段歷史后再來到古戰(zhàn)場，身臨其境，感慨良多。</p> <p class="ql-block"> 在庫斯科吃了特色午飯：羊駝肉，還有像手指甲一樣大的玉米粒。還喝了當(dāng)?shù)靥厣墓趴氯~茶，據(jù)說能抗高反。這里的海拔是3400米。</p> <p class="ql-block"> 在從馬丘比丘返回庫斯科時，火車晚點(diǎn)七個小時，因?yàn)榍胺接辛熊嚦鲕墶?lt;/p><p class="ql-block"> 火車上沒有餐飲，游客自己想辦法；鐵路邊的小販抓住了商機(jī)：隔著鐵絲網(wǎng)兜售食物。</p><p class="ql-block"> 老婆用三腳貓（實(shí)際上兩腳還不到）英語，同時伸出兩個手指頭對小販說，要兩盒冰激凌。</p><p class="ql-block"> 小販拿過Pos機(jī)，刷卡成功。</p><p class="ql-block"> 冰激凌從鐵絲網(wǎng)的破洞中遞過來。</p><p class="ql-block"> 這真是旅行的小樂趣。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 旅行團(tuán)來到秘魯首都利馬，只留給我們一個黃昏的時間，匆匆忙忙地到市中心武器廣場“到此一游”。</p> <p class="ql-block"> 這座塑像坐落在利馬武器廣場旁邊一條幽靜的小街上，基座上幾個西班牙文字，可以看懂：</p><p class="ql-block"> 弗朗西斯科·皮薩羅</p><p class="ql-block"> 利馬的創(chuàng)建者</p><p class="ql-block"> 既然是利馬的創(chuàng)建者，為什么不是位居“頭版頭條”，而是悄悄地躲在這里？</p> <p class="ql-block"> 武器廣場上的大教堂，旅行團(tuán)只是看看外觀，我們花了十幾分鐘買票進(jìn)去，只為看看皮薩羅的遺骨。從畫面上看，遺骨保存得相當(dāng)完好。</p><p class="ql-block"> 弗朗西斯科·皮薩羅在秘魯歷史上的地位極其重要，但充滿爭議。說他是創(chuàng)建者，不錯，但他首先是毀滅者。是他直接終結(jié)了印加帝國，開啟了秘魯?shù)奈靼嘌乐趁駮r代。</p><p class="ql-block"> 最為傳奇的是，1532年，皮薩羅率領(lǐng)的西班牙軍隊(duì)169人，迎戰(zhàn)印加軍隊(duì)8萬人。結(jié)果印加軍隊(duì)陣亡約7000人，國王阿塔瓦爾帕被俘。 而西班牙軍隊(duì)竟然0傷亡。次年他攻占庫斯科，導(dǎo)致龐大的印加帝國瓦解，由此奠定了西班牙對秘魯300年殖民統(tǒng)治的基礎(chǔ)。1535年他建立利馬城，至今仍是秘魯首都。</p><p class="ql-block"> 在秘魯人眼中，皮薩羅既是英雄又是罪人。占人口45%的印第安人視其為殘酷的侵略者，但西班牙后裔和混血人群對皮薩羅的看法不同。由于意見分歧，他的雕像從市中心武器廣場被反復(fù)“流放”，最終放至偏僻角落。只是大教堂里他的遺骨還留有一席之地。</p> 五，智利???? <p class="ql-block"> 在南美，許多城市都有武器廣場，智利首都圣地亞哥也不例外。這個廣場上有一座西班牙征服者佩德羅·德·瓦爾迪維亞的騎馬塑像。但有意思的是，這座塑像并非位于廣場正中央，而是位于廣場東側(cè)角落。一打聽，這背后還有一段關(guān)于歷史記憶與文化和解的故事呢。</p><p class="ql-block"> 這座塑像是西班牙政府于1960年贈送的，以紀(jì)念智利獨(dú)立150周年 。它之所以沒放在廣場中央，主要有兩方面原因：瓦爾迪維亞是圣地亞哥的建城者，也曾是智利首任皇家總督，但他對原住民的征服和壓迫也是不容忽視的歷史事實(shí) 。為平息不滿并尋求民族和解，智利政府特意在廣場的西北角增設(shè)了一尊印第安酋長石雕頭像，與瓦爾迪維亞騎馬塑像形成對角平衡，象征著智利社會對殖民歷史的反思以及對原住民文化的尊重。正所謂“擺平就是水平”。</p><p class="ql-block"> 這座塑像還有一個梗：戰(zhàn)馬的“無韁繩”設(shè)計。這引發(fā)了印第安人不滿，關(guān)鍵在于它像一個隱喻，不僅彰顯了征服者的“自由”與“力量”，更刺痛了原住民對其背后那段奴役與反抗歷史的記憶。</p><p class="ql-block"> 對印第安人而言，這匹馬象征著西班牙騎兵的軍事優(yōu)勢。一匹完全不受控制的戰(zhàn)馬，會讓他們想起當(dāng)年被騎兵踐踏、無力抵抗的絕望場景。這尊雕像等于在時刻炫耀那場征服戰(zhàn)爭的“勝利”，忽視了原住民付出的代價。</p><p class="ql-block"> 此外，“無韁繩”還被解讀為征服者“掌控新世界”的姿態(tài)，是對原住民土地和主權(quán)的一種無聲宣示，是一種不受約束的暴力。這無疑是在往原住民的傷口上撒鹽。</p><p class="ql-block"> 正因?yàn)檫@種“刺痛感”過于強(qiáng)烈，智利政府后來才選擇在廣場對角設(shè)立印第安酋長石像，作為尋求民族和解的平衡。</p> <p class="ql-block"> 圣地亞哥武器廣場西北角的印第安酋長石雕頭像，不僅是一件藝術(shù)品，更是一個充滿力量的文化符號。它象征著智利社會對原住民歷史的追溯，以及在多元文化下尋求民族和解的誠意。</p><p class="ql-block"> 從視覺上看，雕像面部粗獷，呈現(xiàn)出被歲月侵蝕的殘缺感。其眼部設(shè)計極具深意——一眼無目（凹陷模糊），一眼圓睜，這象征著原住民在殖民歷史中雖遭受壓迫與苦難，但從未屈服，依然保持著憤怒、堅毅與抗?fàn)幍木瘛?lt;/p><p class="ql-block"> 從空間上看，這座頭像的設(shè)立是為了與廣場另一側(cè)的西班牙征服者瓦爾迪維亞騎馬塑像形成平衡。它被特意放置在廣場的對角線上，與殖民者雕像遙相對望，將原本單一的殖民敘事，轉(zhuǎn)變?yōu)橐粓鲫P(guān)于殖民與反殖民、征服與抗?fàn)幍囊曈X對話。</p> <p class="ql-block"> 更有意思的是，武器廣場中央有一座紀(jì)念南美解放者西蒙·玻利瓦爾的噴泉雕塑，居于瓦爾迪維亞塑像和印第安酋長塑像對角線中間，似乎在兩者之間調(diào)停。</p><p class="ql-block"> 雕塑的基座上可以清晰地看到西蒙·玻利瓦爾（Simón Bolívar）的字樣。他是南美洲獨(dú)立運(yùn)動中最杰出的領(lǐng)袖之一，因解放了委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞和巴拿馬六個國家，而被尊稱為“解放者”。</p> <p class="ql-block"> 在智利的最后一天，也是34天南極南美之行的最后一天，旅行團(tuán)在圣地亞哥參觀最后一個景點(diǎn)圣盧西亞山時，一位團(tuán)友遭遇搶劫，出國前新買的手機(jī)被一個男子硬生生從手里奪去，追也追不上。一個月旅程中拍攝的那么多珍貴照片，沒了。</p><p class="ql-block"> 導(dǎo)游聯(lián)系景區(qū)的警察，警車煞有介事地開來了，但也只是報個案而已。</p><p class="ql-block"> 都知道南美國家治安差，出國以來的一路上，領(lǐng)隊(duì)和導(dǎo)游再三提醒當(dāng)心手機(jī)、錢包和貴重物品，但還是躲不過發(fā)生了三次被偷被搶事件。</p><p class="ql-block"> 南美國家多年來深陷“中等收入陷阱”，貧富分化嚴(yán)重對立，失業(yè)人口擴(kuò)張，導(dǎo)致社會不安定。相比之下，智利算是南美最好的，卻也……</p><p class="ql-block"> 南美之行，行色匆匆，帶著五味雜陳的感受，用西班牙語說一句“再見”——愛得要死（adiós）。</p>