<p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);">第三天，天放晴了。我們將上午給了亞特蘭大市區(qū)，下午給了城外的石頭山公園。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8);">美國文化標(biāo)志之一：可口可樂，誰是“可口可樂”的妙譯者？</b></p> <p class="ql-block">同游的男士們，都比較喜歡時事新聞。市中心的CNN中心（美國有線電視網(wǎng)在亞特蘭大的國際總部）成了這天首個目的地。 不料，到了那里，仰頭找了半天，沒看到CNN的標(biāo)志。問了大樓的保安，才知道，CNN已遷至中城的特納科技園區(qū)。該地現(xiàn)正在改建為一個以高端零售、餐飲和娛樂為特色的多功能中心。 </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">大樓外墻上鮮艷的桃子投影，與廣告交替出現(xiàn)，十分搶眼。原來桃子是佐治亞州的文化象征，該州有“桃子之州”之稱。不由聯(lián)想起，昨天在《飄》的作者Margaret Mitchell故居博物館中了解到的桃樹路（Peachtree Street），歷史文化悠久，在小說和電影里都有重要位置。也是在桃樹路上，作者MM不幸遇車禍去世。</p> 穿過馬路，就是百年奧林匹克公園。 30年前，亞特蘭大奧運會期間，這里曾發(fā)生了一起恐怖炸彈襲擊事件，導(dǎo)致2人死亡，110人受傷。后來，也是在這里，舉行了有4萬人參加的追悼會和重新開放儀式。 <p class="ql-block">毗鄰百年奧林匹克公園的，是可口可樂世界（World of Coca-Cola）。亞特蘭大是可口可樂總部所在地。這座博物館式的體驗中心，展示可口可樂的歷史、流程和品牌故事，每年吸引著成千上萬的訪客。普通門票28$/人, 包括品嘗各種可樂。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">那應(yīng)該是帶孩子全家游的好去處。我們這群銀發(fā)族，對可樂已“敬而遠之”，就在外面領(lǐng)略一下被《今日美國》評為美國第4名最佳流行文化博物館，也順便了解一下可口可樂文化，饒有趣味。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">可口可樂，最初作為一款緩解頭痛和提神的深色糖漿飲品出售，是亞特蘭大一位名叫約翰·彭伯頓的藥劑師，一不小心的發(fā)明，時年1886。后來，這款飲品以其原料中的 Coca（古柯葉，我們在秘魯旅游時喝過古柯葉茶，它有提神鎮(zhèn)痛、抗高原反應(yīng)的效用）與 kola nuts（可樂果）命名，被稱為 Coca-Cola，推廣為大眾飲料。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">Coca-Cola </span>漢譯為<span style="font-size:18px;">可口可樂，十分貼切傳神，用專業(yè)術(shù)語來說：信達雅皆具。好奇是誰的</span>神來之筆<span style="font-size:18px;">？查了一下，流傳最廣的，</span>是蔣彝。傳說，上世紀(jì)三十年代，可口可樂公司負責(zé)拓展全球業(yè)務(wù)的部門在英國登報，以350英鎊的獎金征集中文譯名。當(dāng)時旅英畫家兼作家蔣彝從《泰晤士報》得知消息后，以譯名‘可口可樂’應(yīng)征，被評委一眼看中。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">但有文章指出，此說“于理于情都說不通”。并稱，早在1930年5月號《商業(yè)雜志》上，就刊有“屈臣氏汽水可口可樂”廣告。而彼時，蔣彝還在江西九江縣任縣長，翻譯的可能性為零。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">推翻“蔣彝說”更具說服力的材料，是可口可樂公司檔案館館長，菲爾?穆尼（Phil Mooney）于2008年發(fā)表在可口可樂公司網(wǎng)頁上的文章。在那篇題為“蝌蝌啃蠟？”（Bite the Wax Tadpole?）文章中，穆尼對可口可樂中文譯名的過程做了詳細的敘述，指出該譯名主要是公司員工集體智慧的結(jié)晶。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">于我，不管此妙譯是否蔣彝所為，都很高興“認識”這位從1933年起就旅居海外的學(xué)者。他以《中國畫》、《中國書法》、《啞行者：中國畫家在湖區(qū)》等亦文亦畫的<span style="font-size:18px;">“畫記”系列，</span>以其作品中“普世的慰藉與平靜的力量”，獲英國紀(jì)念掛牌殊榮。此前，只有老舍故居和孫中山故居獲此紀(jì)念牌。如今，牛津有了全英第三塊華人故居紀(jì)念牌，上面寫道：“蔣彝，藝術(shù)家與作家，也稱啞行者。” 他的《日本畫記》《舊金山畫記》等游記書，已進了我想讀的書單。又一次感受到旅游拓寬閱讀的快樂。</p> <div>上圖，為應(yīng)對模仿者，可口可樂公司設(shè)計了獨特的弧形玻璃瓶，成為經(jīng)典象征。<br></div> <p class="ql-block">上下圖，可口可樂的紅色logo，極具暢爽飲料的象征性，也成了現(xiàn)代商業(yè)、全球品牌和資本力量的代表，成了美國跨越百年的一個文化符號。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">有人說，在美國文化中，牛仔褲和可口可樂可以跨越階級鴻溝。頗以為然。美國富人和窮人都穿牛仔褲，也都喝可樂。不過，牛仔褲的品牌可以拉開巨大的價格差距，而可口可樂，無非是便利店與大超市之間幾塊錢的差價而已。<br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">也就是說，富人和窮人穿不同價位的牛仔褲，卻喝同樣的可口可樂。據(jù)說，“股神”沃倫·巴菲特的養(yǎng)生之道，是一天喝五聽可樂。他調(diào)侃說，寧愿從可樂中攝入一些糖分，讓自己更開心——哪怕因此少活一歲，也無妨。<br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">而對普通上班族來說，可樂也是日常的陪伴：回到家，打開冰箱，里面也許只有半罐酸奶和半罐可樂。<br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如今，隨著健康意識的提高，人們越來越警惕可樂中所含的高糖分，被不少人列入“不健康食品”的清單。盡管如此，可口可樂公司仍在全球范圍內(nèi)持續(xù)售賣這種簡單直接的快樂。</p> 兩個至今喜歡喝可樂的人，來張粉絲照。 喝，或不喝可樂的人，都在這瓶蓋下照個相。還去買了幾瓶可樂來喝，以盡到此一游之樂。 <font color="#ed2308"><b>石頭山，南北戰(zhàn)爭的紀(jì)念浮雕</b></font><div><font color="#ed2308"><b><br></b></font></div><div><span style="caret-color: rgb(237, 35, 8);"><font color="#333333">從市中心到城外的</font></span>石山州立公園（Stone Mountain State Park）<span style="caret-color: rgb(237, 35, 8);"><font color="#333333">，約40分鐘。</font></span>石山公園比預(yù)期的好玩得多，自然奇觀，引人入勝；歷史紀(jì)念景點，引人思考。</div> 一到那里，遠遠看見一塊孤立的巨大花崗巖石，不可思議地崛地而起，橫亙在亞特蘭大城東平原上，妥妥一座山！據(jù)說，當(dāng)年，殖民此地的白人，以一匹馬和一把槍從印地安原住民手里換來這座山。<div><br></div><div>我們停了車，就買纜車票，上山。透過纜車玻璃，看著表面長著綠色苔蘚山體由遠及近，緩緩升高，這種靠近巨石山的感覺，很奇妙！</div> <p class="ql-block">山體的側(cè)面，有幅巨大的“邦聯(lián)軍（南方軍）紀(jì)念浮雕”，雕刻著南北戰(zhàn)爭時期，南部同盟總統(tǒng)杰斐遜·戴維斯 (Jefferson Davis 左）、將領(lǐng)羅伯特·李（Robert E. Lee 中）和將軍斯·杰克遜（Stonewall Jackson 右）的騎馬雕像。（上圖）在山下，浮雕正對面遠拍。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這是第二次看到如此壯觀的山雕。前一次，是在南達科達州的拉什莫爾山國家紀(jì)念公園（Mount Rushmore National Memorial），看到美國總統(tǒng)山雕像，即美國歷史上，被認為最偉大的四位總統(tǒng)的頭像：華盛頓、杰斐遜、老羅斯福和林肯。一晃，那已是10余年前的事了。</p> 據(jù)介紹，該浮雕始建于1912年，60年后，1972年才完工。雕像面積大約有三英畝，整整一個美式足球場。據(jù)稱是“世界上最大最壯觀的石雕”。上圖，是我從纜車上拍的近距離浮雕。<div><br><div><div>與《飄》一樣，這座巨幅“邦聯(lián)紀(jì)念浮雕”，也始終牽涉著所謂“政治不正確”的爭議，其去留問題多年來不斷被討論。尤其是在“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）運動興起之后，一些社會團體（如全美有色人種協(xié)進會 NAACP 在亞特蘭大的分支）主張關(guān)閉邦聯(lián)紀(jì)念設(shè)施，移除石頭山的巖石浮雕。然而，根據(jù)佐治亞州現(xiàn)行法律，任何對石頭山外觀的改變，都必須獲得州立法機構(gòu)的批準(zhǔn)。</div><div><br></div><div>看著這座近乎奇跡般的浮雕前，感受到的，是歷史的記憶、傷痕與復(fù)雜情緒的交織。誠然，南方邦聯(lián)在歷史上屬于失敗的一方；南方奴隸制因該結(jié)束，但無數(shù)普通士兵與將領(lǐng)的生命和他們的生活，怎么能夠簡單歸結(jié)為某種政治立場，從而被一概否定或遺忘？我想，這樣的紀(jì)念本身，并不是對某種立場的簡單肯定，而是一種對歷史存在的承認——讓那些已經(jīng)隨風(fēng)而逝的故事，仍能以沉默的方式被看見與記住。</div></div></div> 這是纜車上升時，我拍的浮雕視頻。 山頂是個光禿禿的圓形平臺。石縫里，偶爾有植物倔犟地長出，連同天上游走的云，成了裝點。 在山頂上眺望四周，風(fēng)景如畫，主要是天上光影的作用。 石頭山西面，亞特蘭大市的天際線，隱約可見。 游人可以通過山西側(cè)的步道下山，約需用時1-2個小時。我們因已購買了上下纜車聯(lián)票，就放棄了步行下山的體驗。 <font color="#ed2308"><b>重訪埃默里大學(xué)，剛到美國時的回憶</b></font> 在旅途中，去當(dāng)?shù)氐拿Ｗ咦呖纯?，是我們這群人的愛好。當(dāng)然，不能錯過亞特蘭大的埃默里大學(xué)（Emory University）。<div><br></div><div>上圖，四合草坪（Emory Quad）好漂亮！看來是埃默里大學(xué)校園的中心。據(jù)說，埃默里大學(xué)所在地，始于可口可樂公司創(chuàng)辦人贈予的一塊地。<div><br></div><div>細想起來，我這算是重訪。約35年前，剛到美國，去亞利桑那大學(xué)讀書途中，特地繞道到亞特蘭大，去看望妹妹一家。當(dāng)時，妹夫在埃默里大學(xué)做博士后研究生，飛來橫禍遭卡車追尾，住進醫(yī)院。妹妹剛學(xué)會開車，抖抖豁豁開車到灰狗（greyhound）車站來接我。所幸，妹夫命大，大難無大礙。妹妹陪我在埃默里大學(xué)校園兜了一圈，但如今全無印象。</div></div><div><br></div><div>當(dāng)看到這方形的大樓時，（下圖）才想起，當(dāng)時在那兒拍過一張照片。不免感慨，彈指一揮間，闖蕩已結(jié)束。再來名校，已是閑暇之人。</div> 每次去名校，總會去看看它們的圖書館。找到了羅伯特·W. 伍德拉夫(Robert W. Woodruff )圖書館，并在門口的伍德拉夫銅像邊，留個影。<div><br></div><div>伍德拉夫是一位商人、慈善家，曾任可口可樂公司的總裁達二十多年。亞特蘭大市的許多教育和文化地標(biāo)都以他的名字命名。</div> 上圖，這個古老的衛(wèi)理公會教堂（Glenn Memorial United Methodist Church ）是埃默里大學(xué)校園的標(biāo)志。該校最初（1836年）由衛(wèi)理公會圣公會在佐治亞州的牛津成立。這所大學(xué)的校訓(xùn)也出自《圣經(jīng)·箴言》：“明智之心，求知不息?！保═he wise heart seeks knowledge。很有意思。 <font color="#ed2308"><b>亞特蘭大的烤鴨好吃不貴</b></font> 去亞特蘭大前得到朋友的指點：一定要去鹿鼎記 Chef’s House吃烤鴨。<div><br></div><div>第一天，因飯點時，身處城西南，離城東北的鹿鼎記有約一小時車距，于是就近找了家中餐館，點了烤鴨，覺得不錯。但第二天，到鹿鼎記一比較，就被比了下去。鹿鼎記的烤鴨兩吃，才42$。鴨肉不肥不柴；薄餅如紙，卻有韌性；醬料和其它配料都十分地道。<br></div> 椒鹽排骨、水煮魚和玉脂豆腐，雖然都是大眾傳統(tǒng)菜，也都新鮮、入味，動人食指。<br> 在亞特蘭大兩天半，很開心，也充實。