<p class="ql-block" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;">1993年9月至12月，我踏上了日本本州西段的旅程——沒有周密計(jì)劃，只有地圖上幾個(gè)名字的牽引：廣島和平紀(jì)念公園的肅穆、宮島嚴(yán)島神社的潮汐之門、奈良公園的鹿影松風(fēng)、京都古寺的苔痕木色。那是一場(chǎng)在時(shí)代褶皺里行走的旅行，膠片定格的不只是風(fēng)景，更是九十年代初東亞土地上尚未被高速刷新的沉靜呼吸。</span></p> <p class="ql-block">東京皇宮外景。三段峽游</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;">廣島原爆遺址旁，我站在和平紀(jì)念公園的慰靈碑前，水鏡般映著天空；宮島潮退時(shí)，赤紅鳥居自海中升起，如一道未合攏的傷口，也似一扇通往彼岸的門——嚴(yán)島神社依《日本書紀(jì)》所載，自平安時(shí)代便是“海上的神域”；奈良公園里，鹿群緩步踱過春日大社石階，一只幼鹿低頭輕觸我的手背，溫?zé)岫V定；京都的街巷深處，金閣倒映鏡湖池，而更難忘的是某座無名小寺庭院，青苔厚積如絨，石燈籠半隱于楓影，時(shí)間在此處失重。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;">旅途中亦有煙火氣：在廣島車站買一枚熱騰騰的牡蠣煎餅，于宮島渡口看漁船歸港，和同行者圍坐榻榻米分食一碟烤鯖魚；某夜宿京都老鋪，推開紙門見月光漫過庭院，屏風(fēng)上墨竹微顫——那刻忽然懂得，所謂“物哀”，并非傷逝，而是對(duì)剎那存在全然的凝視與珍重。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;">實(shí)驗(yàn)室的儀器、會(huì)議室的長(zhǎng)桌、相冊(cè)里穿白襯衫的集體合影，是此行另一重真實(shí)：我們亦曾為一份地形圖投影徹夜推演，圍坐長(zhǎng)桌分食便當(dāng)，在河畔木臺(tái)舉杯笑談至星垂四野。旅途終非單向觀看，而是以腳步校準(zhǔn)自己與山河、與他人、與歷史的距離。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;">二十余年后翻動(dòng)這本相冊(cè)，泛黃紙頁間，廣島的風(fēng)、宮島的潮、奈良的鹿鳴、京都的苔色，依舊清晰可觸——原來最深的風(fēng)景，從來不在遠(yuǎn)方，而在出發(fā)時(shí)那顆未被世故磨鈍的心。</span></p>