<p class="ql-block">第四天，我們從亞特蘭大向東南，開車約3個多小時，到達薩凡納（Savannah）。這是我早就想來的城市，也是因為《飄》。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">小說《飄》里，除思嘉麗外，還重筆寫了兩個白人女性：思嘉麗的情敵、大姑子，艾希禮之妻梅蘭妮，和思嘉麗的母親埃倫。兩者都溫婉、善良。我更喜歡后者，覺得更真實，接近人性本色。她是位來自薩凡納的法裔貴族淑女。因深愛的堂兄意外死亡，為懲罰反對他倆婚姻的家庭，她下嫁了白手起家性格粗獷的愛爾蘭移民，做了塔拉莊園的女主人，始終溫柔慈愛，但又透著一絲“距離感”。最后在照顧病人時，染上傷寒。彌留之際，叫著舊情人堂兄的名字，去世。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">薩凡納，作為</span>埃倫的娘家，她的生長背景地，在我的眼里，仿佛也隨之浪漫、有故事了，萌生向往?！讹h》作者的功力厲害，可見一斑。</p> <font color="#ed2308"><b>余暉中的河街，老南方的舊夢</b></font> <p class="ql-block">我們英明地在太陽下山前，趕到河街——薩凡納最具代表性的地方。趴車位有點緊張，但咱們運氣好，正兜著圈，有人招呼說，他正好要離開。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">薩凡納是佐治亞州最古老的城市，瀕臨大西洋。一條薩凡納河，把來往于大洋兩岸的貨船引入港口。這條約兩英里的沿河步行街，見證了18-19世紀時，這里作為南方棉花、木材和大米出口要地的歷史。沿河的舊時貨物倉庫，如今成了精品店、畫廊、餐館酒吧和酒店。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們沿著河街溜達。對岸五星級威斯汀高爾夫度假村（WeSTIN Golf Resort）顯然是薩凡納河的地標風景。這天我第一張河景照，對象是它，最后一張也是它。</p> 一抹余暉，照射在街邊大樓西墻上，同時在街心“薩凡納號”——第一艘穿越大西洋的蒸汽船，紀念雕塑水池中，蕩開了漣漪。像南方舊夢的影子，四處游蕩。 <p class="ql-block">薩凡納市政廳正門面對的河街上，建有一座《非裔美國人家庭紀念碑》。（上下圖）2002年落成，碑上的刻文，講述了跨大西洋奴隸貿易的悲慘故事。</p> 紀念碑邊，兩位女子像是在畫像。遠處，薩凡納河邊，“佐治亞女王號”游輪，像座移動的豪華樓房，集賭場，餐飲和觀光旅游于一體。 <p class="ql-block">我們在薩凡納河邊盤桓的身影，反射在對街鋼化玻璃的樓面上，朦朧而有趣。</p> <p class="ql-block">起先，腳下的河街是紅磚鋪就的。紅磚是當年運載棉花的貨船，返航時的壓艙物。傳遞出濃郁的英格蘭氣息。記得，美東濱海城市，安娜波利斯的建筑和路面，用的也是這種紅磚。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">路上的人，也是風景。（上圖），這位女郎，好時髦！（下圖），那位黑衣女子，是快樂的修女？</p> <div>站在紅磚路上，向左看，塔爾馬奇紀念橋（Talmadge Memorial Bridge )在夕陽云彩背景下，不卑不亢。<br></div> 向右看，正好，夕陽像金手指，把對岸的建筑點成金熔巖色。 再回頭，輝煌的金色，已退去，天邊留下那抹粉紅色，溫暖了一條河。 華燈初上，沿著河街，向深處走，紅磚路變成蘇格蘭的花崗巖石。這些石頭，也是從歐洲返航的船只上卸下的壓艙石。老火車軌道與石頭路并行，如今依舊不改其道。街邊斑駁的民房，改建的商店，無不透出，老南方的遺韻。 <p class="ql-block">逛夠了。我們在離河街兩條街的地方，找了家網紅面店，等了20多分鐘，才得以坐下。各人點的面，都不錯。只是，有人點的面，一直等別人吃完了才來。印象分打了折扣。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我點了碗鴨肉面。雖然鴨肉過于骨感，但寬湯，香料特別豐富。游蕩了小半天，餓了渴了，這樣的湯面，挺滿意。（上圖）</p> <p class="ql-block">上圖，是我們離開河街時，從停車場拍的最后一張薩凡納河景照。</p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8);">沃姆斯洛種植園，橡樹拱門大道，Tabby是什么？</b></p> <p class="ql-block">昱日，我們去沃姆斯洛種植園歷史中心（Wormsloe Historic Site），主要是為了著名的橡樹大道。一到入口處，就見一條寬大的土沙石道，筆直向前，400多棵百年老橡樹站立兩旁。蒼老遒勁的樹枝，在空中纏結相連，蔽日成蔭，延伸1 英里有半。比幾年前，在新奧爾良的橡樹莊園看到的28棵橡樹大道，更壯觀。就如小說和電影《飄》里描繪的，通向豪宅的橡樹大道，就像是老南方種植園文明的代表，也見證了這種文明隨風而逝。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們跟著導覽員——一位年輕姑娘（下圖，站著的那位），乘游覽敞篷車，穿過橡樹拱門大道。據她介紹，沃姆斯洛種植園是佐治亞州殖民時期的創(chuàng)始人之一，諾布爾·瓊斯（Noble Jones）的故居和種植園。瓊斯是來自英格蘭的醫(yī)生、木匠和測量師?！拔帜匪孤濉笔黔偹沟挠枢l(xiāng)地名。</p> <p class="ql-block">上圖，是近中午時分的橡樹大道。大太陽下，樹上的西班牙苔蘚（Spanish moss），隨風搖曳，變得扎眼。陽光透過倒垂的苔蘚絲絮，令人聯(lián)想耄耋老人的胡子，或萬圣節(jié)的鬼怪蜘蛛網；也仿佛是在提醒你，老南方的貴族騎士淑女，田園牧歌的生活方式，是建立在黑人奴隸制之上的。</p> 橡樹大道盡頭，有一個不大的博物館，用圖片文字和少數實物，展示了薩凡納和佐治亞的殖民史：最初最有影響的殖民者家族，他們的家園建設，社區(qū)、軍事活動等等。<div><br></div><div>從這里，我們了解到，沃姆斯洛種植園之所以能保存下來，歸功于溫伯利·瓊斯·德·雷恩（Wymberley Jones De Renne）收藏的歷史和文學書籍。德·雷恩曾是薩凡納最富有的人，收集了1300多卷佐治亞州的歷史。 </div> 從博物館出來，大家討論著“Tabby”是什么？怎么翻譯貼切？來到Tabby遺址。（上圖）原來，Tabby是類似混凝土的建筑材料，由貝殼、石灰、沙子和水混合而成。（下圖）。從16世紀到19世紀，這種牡蠣殼石灰混凝土建筑，在南卡羅來納州、佐治亞州和佛羅里達州盛行，那里有綿長的海岸線，可以就地取材。 沿著坎坎坷坷的小路，我們繼續(xù)向下一展區(qū)走去。路邊是一望無際的甘蔗田和沼澤地。 <p class="ql-block">這是一個復原的當地18世紀殖民者居住區(qū)。上圖，是鐵匠鋪。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下圖，我們圍著這圓拱形的土模型，端詳猜想了一陣，才弄明白這是“烤爐”（clay oven ） 。當年人們烤面包、肉等，就用它。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">第一代漂洋過海，開拓荒野的殖民先驅，無疑是勇敢和堅辛的。他們從無到有，篳路藍縷，慢慢建立起社會、國家。后來的移民，看著這原始的火爐、鍋灶，不免生出“前人栽樹，后人乘涼”的感慨。</p>