<p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">若您此刻不便閱讀，</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">?點擊此處即可聆聽～</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;">攪團記</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;">作者：倪海英</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">小時候，天總是很長，日子卻清簡。糧食是金貴的，玉米、高粱是主角，白面只是偶爾的客。攪團便成了灶上的?？??？赡菚r的攪團，面粗，澆頭也簡單，一碗糊糊的，吃多了難免生膩。如今不同了，雜糧里拌了上好的麥面，攪出筋道與爽滑，配上水靈的時蔬、講究的調(diào)料，一碗攪團，竟也能登大雅之堂，成了飯桌上的稀罕滋味。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">今天，便單說說這西府攪團。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">西府大地，煙火綿長。一方水土養(yǎng)一方滋味，攪團，便是刻在西府人骨血里的鄉(xiāng)愁。高粱面的醇厚，玉米面的香甜，小麥面的溫潤，各有各的脾性。而蕎麥面攪團，集清香與筋道于一身，色澤暗潤，是尋常日子里一抹沉穩(wěn)的暖意。西府人更將這樸素吃食，翻出了百般花樣：涼拌的清爽，熱吃的暖香，澆臊子的豐腴，下鍋燴的濃郁……煎、炒、蒸、煮，一桌攪團宴，能變幻七八種模樣，讓最簡單的食材，生出最綿長的回味。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">“攪團要好，七十二攪?！崩显掃@么傳。七十二是虛數(shù)，說的是一份沉得下心的功夫。少一分浮躁，多一分虔誠，那團煙火氣才正。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">做攪團，先得請出一口厚重的鐵鍋，洗凈燒干，注入清凌凌的井水，大火催沸，水要滾得翻花，這叫“打底子”。水沸了，面才好下。面粉須是頭道細磨的，麥香純正。撒面時最見真章：一手端穩(wěn)面盆，一手執(zhí)粗木搟杖，將面粉勻勻地、綿綿地撒入滾水，手腕運著巧勁，順著一個方向，不停地攪。初時稀，攪得輕快；漸漸稠了，阻力從鍋底漫上來，臂上便得鉚足力氣。此時最忌停手，火要旺，臂要勤。木杖在鍋里畫著圓，一圈緊著一圈，力道沉實，節(jié)奏勻停。面糊由稀轉(zhuǎn)稠，由白轉(zhuǎn)潤，咕嘟著細密的氣泡，糧食獨有的香氣，隨著白蒙蒙的熱氣，溢滿整個灶房。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">約莫一炷香的工夫，攪團才算“醒了”。用木勺舀起，面糊瑩潤潤地掛在勺邊，垂而不墜，滑而不散，這便是到了火候——一碗有筋骨、有香魂的攪團成了。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">攪團之味，三分在面，七分在佐伴。一碗地道的攪團，離不開那勺靈魂醋水與點睛的綠菜。醋水最是講究：西府的老陳醋打底，酸香醇厚，調(diào)入細細的姜末、蒜末、嫩蔥花、香菜碎，最后，一勺滾燙的菜籽油潑下，“滋啦”一聲，香氣轟然炸開，直沖靈臺，頓時口舌生津。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">配的綠菜，必是應(yīng)時的山野之鮮，方得本味：春來是田埂頭的嫩韭菜，青翠欲滴；夏取溪邊的水芹菜，清冽爽口；秋有坡上的灰灰菜，軟嫩清香；冬便是窖藏的白菜心，甜潤脆生。菜在滾水里輕輕一焯，碧綠地碼在白瓷碟里，光是看著，已是清涼。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">吃熱攪團，須用粗瓷大碗，盛入溫軟綿密的攪團。先澆一勺靈魂醋水，再鋪上翠綠的時蔬，最后淋一勺紅亮亮的油潑辣子。紅、綠、白潤，三色交映，未動筷，眼先餳了。趁熱夾起一塊，在酸辣的汁子里滾上兩滾，急急送入口中。軟、糯、燙、香，面香裹著酸辣鮮香，一路暖到心底，熨帖得四肢百骸都松快了。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">涼攪團則是夏日的恩物：冷凝成塊的攪團，刀切成方正的小丁，配上黃瓜絲、綠豆芽，澆上蒜泥醋汁，冰涼爽滑，筋道彈牙，比涼粉多了幾分扎實的筋骨。至于燴攪團，則是冬日里暖心的家常：剩下的攪團切塊，與白菜、豆腐、粉條一鍋同煮，湯汁融融，樸素而豐厚。最是待客的“燃窩攪團”，在溫熱的攪團中心掏一個圓窩，盛入炒得油香的肉臊，葷素的香氣交融，是藏在煙火里最踏實的深情。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">如今城里，也有專做攪團的館子。省了力氣，用了機器，快了時辰，可吃在嘴里，總覺得寡淡，像少了魂。老人說，機器攪的，沒魂。我深以為是。西府人吃攪團，吃的何止是滋味？是慢火細攪里的那份耐心，是對五谷的敬畏，是守著灶臺、念著鄉(xiāng)土的一股執(zhí)拗。那質(zhì)樸的熱忱，深沉的念想，全都在這一下一下的攪動里，熬煮成一碗厚重的煙火。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">一碗攪團，一團煙火，一味鄉(xiāng)愁。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">這便是西府大地，最綿長的人間至味。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block"><br></p>