【世遺隨筆】龍門石窟

蕭蕭4618

美篇作者：姚瑞凱（30840919）美篇制作：蕭蕭（82565668） 隨筆《中國的世界文化遺產》之九 ——龍門石窟 　　在中原，有這么一個地方，它一直縈繞在我心頭。是怎樣的因緣，四十多年了，讓今時的我仍念念不忘，至今想再回去看一看，尋找一些答案？又究竟是什么力量，驅使著古人，在一整座石頭上，一錘一鑿地敲打了四百多年，被聯合國教科文組織譽為“中國石刻藝術的最高峰”。這兩年多來，我陸陸續(xù)續(xù)地寫下了四十多篇“世界文化遺產和自然遺產”的隨筆，每一篇都是一次心靈與歷史、與大自然的深刻對話。而要寫到它——龍門石窟的時候，我卻遲遲不敢下筆，不僅僅因為它太過厚重，更因為它還關乎著我的青春——那是我以學生的身份，第一次與千年的文明對視。彼時的我，是懵懂的。而今，我又來了，帶著這半生的感悟，再去赴一場心靈的深談。歲月如伊水東流，倏忽已四十余載。當年大學畢業(yè)，負笈洛陽礦山機械廠實習時的青蔥光景，早已被歲月暈染成了模模糊糊的舊影，唯有那次同學們相約偶游龍門石窟的片刻，仍如崖間佛影，在記憶的深處靜靜地佇立著。彼時的我，涉世未深，作為培養(yǎng)深造的財會學子，于算盤珠響、帳簿墨香間，暫得偷閑，攜一身書卷氣與年少氣盛，踏入伊闕山水，邂逅那鑿刻千年的石佛梵音；如今再憶，山水依舊，佛顏安然。而當年的青澀心境，早已化作了半生浮沉后的綿長哲思，與這石刻風華相融，成了心底一段溫軟厚重的過往。 　　早在中學時期，我就從《世界地理》和《文史哲》雜志上知曉了我們中國的四大石窟——號稱“墻壁上的圖書館”的莫高窟；“東方雕塑藝術陳列館”的麥積山石窟；“石刻藝術典范”的云岡石窟和“把石刻藝術推向了極致”的龍門石窟。并一直向往著工作后有機會一定要都親自去看一看，以了心愿。大學畢業(yè)，論文實習，恰是“鯉魚跳龍門”的關鍵時期，卻正好安排在洛陽這千古“龍門”之地，冥冥之中，天緣巧合。這大好的機會又怎么會放過。已是初夏時節(jié)，選一個風和日麗的周日，我們三五同窗，在廠區(qū)大門口集合后，乘公交一路輾轉，向郊外龍門山奔去。 　　一路看去，中原沃野平展，麥收才攏。農人們在田野里正在搶種夏玉米、大豆。農舍錯落，市井煙火漫卷。車行至伊河之畔，天地忽覺開闊——伊水湯湯，碧波縈回，但見東西兩山對峙，如天然門闕?！褒堥T”之名，果不虛傳。明人呂維祺有詩云“劈破層巒一水來，儼然雙闕向城開”，眼前景致，正合此句意境。兩岸崖壁蒼黛，草木正翠。遠遠地便看見崖間星羅棋布的龕窟。似天地無意間綴上的梵印。令人未近其境，先生敬畏。我那時年青，尚不明那石窟背后的王朝更迭、藝術流變，只覺得這依山而鑿的石刻里，仿佛藏著說不盡的古老與神秘，恰似我們那涉世未深的人生，面對未知將來，滿心的好奇而又略微帶著一些惶然。 　　拾級踏上西山的石階，路不寬，旁生蒼苔。草木的清香混著石質的古樸氣息，沁人心脾。只記得那時山路尚簡，無過多修飾，更凸顯原生野趣盎然。緩步行去，塵世的喧囂漸漸遠去，唯有我們一所幾人的腳步聲與風吹葉響相伴。游人并不多，首先到達的就是潛溪寺。但覺窟內陰涼靜謐，褪去了外界的燥熱。迎面一尊唐代造像端坐其中，面相豐腴溫婉，衣紋流暢垂落，如流水般順崖而下。眉眼之間滿是溫柔笑意，似能包容世間所有的青澀與迷茫。 　　我駐足倚欄凝望，指尖輕輕觸及微涼的石壁，刀鑿痕跡清晰可辨。想那千年前的匠人，亦是這般終生雕琢，將虔誠信仰刻于頑石，一錘一鑿，耗盡光陰，終讓這冰涼青石有了溫度。那時的我正醉心于財務，精于毫厘、謹于分寸，見此石刻匠心，一時豁然，覺得人生怕不亦是如此雕琢，沉心打磨，方能褪去青澀，成其模樣，以成氣候。 繼續(xù)前行，至賓陽三洞?？諝夥路痼E然清冷、幽邃了起來。這里的佛像，與潛溪寺的佛像豐腴溫婉不同，面容清癯，脖頸細長，個個嘴角都帶著一絲超凡脫俗、內斂的笑意，衣紋亦如出水芙蓉般的流暢。整個氛圍給人一種出世般的感覺。那時我還并不知道，這賓陽三洞都是北朝時期的造像，與潛溪寺的唐風多有不同。抬頭望望，窟頂飛天飄帶凌風，身姿輕盈，似欲破石而出，遨游天際。細細看向石壁，歲月侵蝕留痕，部分浮雕已經斑斑駁駁，更添了滄桑的韻味。 　　我駐足其中，細細觀摩，想那亂世峰火，世人寄心佛法，以求心靈安寧。匠人以石為紙，以刀為筆，刻下了對太平的祈愿和對來生的向往。忽然想起了唐人韋應物詠龍門的“鑿山導伊流，中斷若天辟……精舍繞層阿，千龕鄰峭壁”，寫盡了崖窟依山傍水，禪意綿延之態(tài)。立于此間，方知詩中意境真切。而我那時正值實習，初涉職場未幾，不懂世事繁雜，只盼前路安穩(wěn)，一路順遂。這般心境，竟與千年前的古人祈愿悄然相通——無論古今，人皆尋心安之處，佛法是古人的寄托，而前行的勇氣，不正是我輩中人的行囊嗎？ 　　然而，最觸動我的并非主佛，而是洞內壁上那些密密麻麻的鑿痕。那是盜鑿者留下的傷疤。原本，這兒有一幅特別精美珍貴的浮雕《帝后禮佛圖》。在上個世紀三十年代被美國人勾結古董商盜鑿，其中皇帝禮佛圖現藏于美國紐約大都會藝術博物館，皇后禮佛圖現藏在堪薩斯納爾遜藝術博物館。而如今的洞壁上只剩下了斑駁的鑿痕，像一道永不愈合的傷口，在吶喊訴說著那侵略者的強盜罪行。 　　《帝后禮佛圖》是中國四大石窟中唯一等身高的石刻浮雕，堪稱北魏石刻藝術的巔峰之作。它刻畫了北魏孝文帝和文昭皇后帶領侍從前呼后擁、禮佛祈福的盛大場面，是研究北魏衣冠制度和禮儀文化的第一手資料。而北洞內那尊被戲稱為“剪刀手”的佛像，其手勢實為佛教的“施無畏印”與“與愿印”，本意是“別怕，我予你所求”。這手勢與周圍的盜痕并置，形成一種巨大的、悲愴的張力。它仿佛在永恒地詰問：我愿予你安寧與圓滿，人類啊，你們?yōu)楹斡栉移扑榕c離散？這尊詼諧表象下的佛像，因此成了整個龍門一部濃縮的痛史！令人佇立良久，心生無限喟嘆。 　　繼續(xù)前行，進入崖壁深處的萬佛洞：萬千小佛映入眼簾，一時感到震撼無比。但見崖壁上萬尊小佛密密麻麻，排布規(guī)整，大者盈尺，小僅寸許。細細看去，每一尊皆眉目清晰，神態(tài)各異?；蝾M首沉思，或閉目凝神。試想那當年匠人需何等的毅力，方于這方寸石間，雕琢這萬千佛像。一鑿不怠，一念不雜。我數著壁間小佛，念及到自身職業(yè) : 財會之工同這匠作何同相通。均需細致入微、毫厘不差，容不得半點的浮燥。這萬佛雕琢的專注，不正是我將來立身職場的根基嗎？ 　　看完萬佛洞和蓮花洞，我輕輕地踱出洞來。此刻洞外伊水潺潺，輕風微拂，枝搖葉顫，似梵音輕吟。我揀一處青石坐下，稍事歇息。看陽光透過枝葉，斑駁光影搖曳石壁，流水聲與風聲相融，似人與佛正輕言交談，一時忘言，只覺得塵世煩憂皆散，心似被清風梵音滌凈，清澈安寧。唐人劉長卿寫龍門石窟的“伊水搖鏡光，纖鱗如不隔。千龕道傍古，一鳥沙上白”的詩句，與這等清幽空靈，正與我此時此刻的心境相合。 　　待行至西山之巔，奉先寺豁然眼前，盛唐氣象撲面而來，直擊心魄。盧舍那大佛然端坐正中，十七米高的身軀如山巒般沉穩(wěn)。面相豐潤，氣勢恢宏，眉似彎月，目若朗星。嘴角噙著淡淡的淺笑，沉靜、慈祥、淡然地俯視著我。我一時有些怔住了。我左右看看，游客們都在仰首看“她”，還有的正在默默地叩拜、上香。我換個地方再看向大佛，他仍是那樣地看著我。我不再移換，而是仰首凝望，久久無語對視著“她”——那目光里是一種祥和的邀請，而非俯視；嘴角那抹若有似無的笑意，并非是在笑世間人事，而是一種洞悉一切的坦然與接納。我釋然了。 　　據說這盧舍那大佛的面容是依武則天的容貌而雕，但在我看去，千年的風霜早已剝離了任何具體的帝王相，只剩下了“佛”的圓滿。陽光斜照，掠過“他”豐腴的臉頰與肩頭，石質的堅硬在光影中竟顯得柔和溫暖。我忽然覺得，這尊大佛之所以令人震撼，不在于其“高大”，而在于其“親近”。她不是位高高在上的神，而像是位充滿智慧與悲憫的傾聽者。站在她的腳下，所有塵世的喧囂與個人煩憂，仿佛都在那片巨大的靜默中，得到了片刻的撫慰與安放。這或許也就是盛唐的氣度：不怒自威，卻心懷慈悲，以最磅礴的形制，傳遞最入世的情感。 　　其實，這尊盧舍那大佛與一代女皇武則天還真有著千絲萬縷的聯系。據記載，唐高宗咸亨三年（672年），武則天曾捐出“脂粉錢二萬貫”資助開鑿龍門石窟。因此，后世就流傳著一個美麗的傳說：盧舍那大佛那含蓄典雅的微笑，正是以武則天為原型雕琢的。是她26歲時的樣貌。因此，在這兒，就不得不說一下大佛“盧舍那”名字的含義。這個名字里，藏著佛的智慧，也藏著一代女皇的心事?！氨R舍那”是梵文Locana的音譯。其最核心、最通行的含義是“智慧廣大、光明普照”。你可以理解為佛的智慧就像太陽的光明，沒有分別、沒有阻礙地照耀一切，破除世間所有的黑暗。而佛具有三個“身體”——即法身、報身和應身。代表著不同的境界和職能：法身佛（毗盧遮那）: 代表宇宙的真理和法的本身。是無形無相、永恒不變的本體，好比是“太陽”本身。報身佛（盧舍那）: 代表經過累劫修行，證得真理、功德圓滿的“果報身”，是給諸菩薩說法時顯現的莊嚴法相。他是佛的智慧和功德的體現，好比是“陽光”——是太陽發(fā)出的真實光輝。應身佛（釋迦牟尼）: 代表佛為了度化世間眾生，隨緣化現的具體形象。比如在古印度出生的釋迦牟尼，他是佛來到我們面前的“應身”。所以，龍門石窟的盧舍那大佛，就是佛祖釋迦牟尼經過無量劫的修行，功德圓滿、證得真理后顯現的“報身相”。這個“光明普照”的名號，就是對其無上智慧和功德的形象化表達——內以智慧之光照破無明，外以慈悲之光普度眾生。當年，武則天捐出兩萬貫脂粉錢開鑿這尊大佛，那盧舍那的“光明普照”之意，恰好與她給自己造的名字——“曌”（讀作zhào，意為“日月當空，光明普照”）完美契合。可以說，無論大佛的面容是否真的以武則天為原形，這尊“光明普照”的報身佛，都與那位渴望“普照天下”的女皇，在精神上形成了一種跨越時空的呼應。 　　時間跑得真快，待我再瀏覽完古陽洞、藥方洞后，經過漫水橋來至東山的時候，已是天過半晌、金鳥西墜了。這東山山路稍緩，龕窟雖不及西山密集，卻別有清幽之境。佛影、水色、山光交織成畫，兩山腳下，伊水蜿蜒，串聯起了千年的時光。想那北朝的清雋，隋唐的雍容，皆刻于石上，隨流水沉淀；無數的匠人、禮佛者、游人往來，終歸身影消散。唯石刻長存，見證著華夏文明的綿延不息。 　　我站在東山的禮佛臺上，抬眼看向整個伊闕，伊水橫在眼前，把塵世和佛國溫柔地隔開。不由得想起了詩人朱帆的《滿庭芳 . 游洛陽龍門石窟》：伊洛長流，晉唐遠逝，但留石窟遺蹤。當年良匠，鑿石奪天工。萬劫殘痕尚在，懸崖上、仙佛凌空。臨江望，香山一脈，猶臥老詩翁。寰中、多少事，天災水旱，人禍兵戎。更火焚緗帙，欄困英雄。歷歷前朝舊跡、興亡史、千載雷同。終須問，黃河清浪，今古有誰逢？ 　　正是太陽西下，把對岸的整個龍門罩上了一層金輝。遠遠望去，千萬個洞龕在崖壁上明滅閃爍，好似無數雙半闔的眼睛。而奉先寺就在正中央——九尊巨像從山體里生長出來，歷經千年風雨，早已和龍門山融為一體。盧舍那大佛端坐其間，袈裟的褶皺里填滿了智慧和希望。我忽然意識到，這兒才是觀仰的最佳位置和方式 : 不是站在跟前仰望，也不是用手去觸覺那萬佛的信息。而是隔著伊水，隔著塵世的距離。佛在那邊，而我們在這邊…低頭看看腳下的石頭，千萬年來無數人都曾站過：燒香的香客、趕考的舉子、貶謫的官員、辛勞的匠人…都曾站在這里，不同的人生，看著同一尊佛。 　　一陣風來，水面把陽光揉碎了，金子般的光斑從上游涌來，又向下游散去。有游船劃過，水波漾開，滿河的碎金晃動起來，把對岸的倒影揉成了一團暖黃的光暈。那一刻，萬佛都在水波里活了，隨著漣漪輕輕互禮。盧舍那大佛依然平靜，目光越過其腳下的游人，越過伊河的水波，投向我，也投向我身后的遠山。那目光不熱烈，也不疏離。溫柔又帶著一絲笑意。像秋后暖陽，像一位母親看著孩子。像一位千歲的長者慈祥地看著他腳下長大的村莊。 呵，我倏忽懂了，龍門最好的風景，不是在其近處，而是在對岸——在對的距離，對的時光，對的方向。風吹過，山上的柏樹在沙沙地響，像古老的磬聲，在耳邊回響…… 2026 . 3 . 10日

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