<p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">故土年韻</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">快半個(gè)世紀(jì)了，歐家灣的小年味，仍在歲月里飄香。兒時(shí)的年，是從臘月二十二的晨光里，從石臼的搗擊聲中，正式拉開序幕的。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">家鄉(xiāng)的習(xí)俗里，臘月二十三要祭拜二十四諸天菩薩、送灶神上天，還寶燭需用糍粑、糯米坨子粑粑作貢品。于是臘月二十二這天，灣里唯一的兌臼窩子便成了最熱鬧的地方。這石臼是石匠整塊石頭鑿成，窩內(nèi)開槽，上口大下底小，能盛近三十斤谷，原是舂米的老物件，到了年關(guān)，便專司打糍粑。各家輪流使用，缺勞力的戶子，鄰里總會(huì)相約幫忙，梨木或茶樹做的木槌，粗八公分，長(zhǎng)及一庹，結(jié)實(shí)厚重，是打糍粑的得力家伙。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);"> 蒸糯米飯是每一個(gè)家庭主婦必須掌握的手藝，能不能蒸熟，方法很有講究的。一般取十斤糯米，有的家糯米多的，也有取十五到二十斤的——這是要做兩個(gè)大的，淘洗干凈，浸泡一夜，瀝干后倒入木甑——益陽(yáng)人喚作zéng的蒸桶，抬上大灶，放在裝有適量水的大鐵鍋上。泥磚砌的大灶里，丁塊柴、稻草把子、枯樹丫枝噼哩啪啦燃燒，若是柴草不干，濃煙便熏得人直流淚，那是獨(dú)屬于年的煙火氣息。先用筷子在米上扎滿些深眼，撒水燜蒸，待糯香漫出，便是打糍粑的最佳時(shí)機(jī)。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">打糍粑是男人們干的體力活，兩個(gè)到四個(gè)勞動(dòng)力，合力抬出蒸桶，將熱氣騰騰的糯米飯倒進(jìn)石臼，凈手揮槌，輪番碾壓。剛剛熟的糯米極易碾融，待成粘稠狀，便要考驗(yàn)參與者的默契了：一人抽槌，一人壓著糍粑不粘槌，反復(fù)插碾，直到不見一粒米，全成稠密狀，這時(shí)候還不叫糍粑的。眾人齊喊號(hào)子，將其挑到抹了清油的楠竹籃盤里，盤成圓形，這時(shí)就該叫它“糍粑”了，上面也抹一層清油——茶子油叫清油，沒有清油的抹一點(diǎn)菜籽油也行，反正目的是方便翻面的時(shí)候不粘楠盤。這個(gè)時(shí)候，孩子們?cè)缫褔谝慌?，眼巴巴等著抽槌時(shí)粘在槌上的糍粑糊，咬上一口，便是滿心的幸福與滿足。揉平的糍粑晾一晚會(huì)收汗，切成長(zhǎng)方形年糕，煎烤炸煮，皆是人間至味，遠(yuǎn)非現(xiàn)在機(jī)器制作的可比。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);"> 與打糍粑不同，做坨子粑粑則需要糯米與粳米按比摻合磨成漿，然后，用紗布或者稍結(jié)實(shí)點(diǎn)的白布瀝干水，有時(shí)候?yàn)榱粟s時(shí)間，用青布包上灶里燒的草木灰，扎起來(lái)，放在裝有糯米漿的大木腳盆里加速吸水，然后使勁揉熟，搓成圓坨再用手壓扁形，大小形狀類似發(fā)餅。蒸熟后不化不爛，全憑女主人拿捏分寸——太糯則成漿，太粳則夾生，一看這手藝呀，就是歲月練出的功夫呢。若來(lái)不及做糍粑和坨子粑粑，便買那有近三百年歷史的湖南發(fā)餅替代，那也是祭灶的體面。但那個(gè)年代，錢不多，這種用發(fā)餅的種情況也少。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);"> 到臘月二十三傍晚，灶臺(tái)上便點(diǎn)上兩支紅蠟燭，這是送灶神上天的儀式。傳說這天灶神要上天向玉帝稟報(bào)凡間各家之事，人們便以甜食供奉，這也是一種賄賂吧，反正大家都盼他多說好事，少講過失。這份看似迷信的儀式，藏著歐家灣人向善的敬畏心。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">當(dāng)晚，寬裕一點(diǎn)的人家便開始炒瓜子、花生、紅薯片、豌豆、蠶豆——益陽(yáng)人叫“木丸子”，不象現(xiàn)在網(wǎng)上好多人蠶豆與豌豆分不清，炒貨的焦香混著柴火燒出的暖，是夜色里最勾人的年味。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);"> 臘月二十四，是南方小年。益陽(yáng)人有句俗話：“有錢冇錢，剃頭過年?！蹦腥藗冞@天必定會(huì)去理發(fā)，以便清清爽爽辭舊迎新。家家戶戶還要大掃除，稻草屋頂?shù)呐鑫轃熝瑝m厚，里里外外清掃一遍，“掃去揚(yáng)塵好過年”，掃去舊歲塵垢，以嶄新的面貌迎接新年順?biāo)臁?lt;/span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);"> “大人望插田，小孩望過年”，小年是孩子們最盼的日子。我們家七口人，父母、四兄弟加小姐姐，那時(shí)候我下面的弟弟還在，小年的餐桌格外豐盛：新鮮雞火鍋、油炸臘魚、大蒜炒臘肉、剁辣椒煎蛋，還有雞湯燉切得較厚實(shí)的白蘿卜、清炒紅蘿卜絲，一盤糍粑、一碟紅糖，是年年不變的標(biāo)配。若遇殺年豬，便添上肉片心肺湯火鍋。沒有飲料，只有代銷店打來(lái)的“七五寸”谷酒，父親與兄長(zhǎng)們淺酌閑談，我只顧盯著滿桌魚肉，滿心都是歡喜。小年和除夕，南方都是吃白米飯的，央視里常講過年吃餃子，那不是南方過年。至少，益陽(yáng)人過年不是吃餃子，年飯年飯，一定是吃白花花的大米飯。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);"> 臘豬心、臘豬舌、臘豬耳、臘腸、臘豬臉皮等臘味，要留到正月待客“吃夜酒”，九碟桌盒，八葷一糖，是待客的禮數(shù)。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);"> 正餐后，父親帶著兄長(zhǎng)忙活農(nóng)活，那時(shí)候還有幾分自留田，自留田里的活，只能擠時(shí)間忙活，平時(shí)要出集體工掙工分的。母親操持家務(wù)，小姐姐領(lǐng)著我和弟弟串門。每到一家，主人必捧出炒貨招待，孩子們便一路加入，隊(duì)伍越聚越大，二十多個(gè)小鬼鬧哄哄回到我家，在地坪里追逐嬉戲。小姐姐端出炒貨，招待這支熱鬧的隊(duì)伍，笑聲、吵聲、嗑瓜子聲，漫過歐家灣的黃昏。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">如今歲月流轉(zhuǎn)，歐家灣的老屋換了新顏，石臼木槌也漸少蹤影，但那打糍粑的熱氣、祭灶的燭火、滿桌的年菜、孩童的嬉鬧，早已刻進(jìn)骨子里。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">歐家灣的小年味，是煙火，是人情，是刻在我們這些離開故土在外安身立命的游子的心底，永遠(yuǎn)忘不掉的鄉(xiāng)愁。</span></p>