<p class="ql-block"><span style="color:rgb(25, 25, 25);">美篇號(hào)：12911187</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(25, 25, 25);">昵稱(chēng)：閑云鴻鶴??</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(25, 25, 25);">美篇制作：2026.3. 31</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(25, 25, 25);">圖片：攝于羚羊谷</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 羚羊谷，位于亞利桑那州佩吉市附近，屬原住民納瓦霍族（印第安人）保留區(qū)。這是舉世聞名的狹縫型峽谷，以流線型的砂巖紋理和絢麗的光影而著稱(chēng)，尤其是上羚羊谷那道從天而降的“天使光束”，不知讓多少攝影愛(ài)好者魂?duì)繅?mèng)縈。下羚羊谷因驚險(xiǎn)難度較大，更適合年輕人探險(xiǎn)，因此大多數(shù)游客選擇了上羚羊谷，我們也不例外。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> <span style="color:rgb(176, 79, 187);"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block"> 導(dǎo)游莊斯是個(gè)熱情的納瓦霍人，一路上用流利的英語(yǔ)講解著峽谷的形成與部落的傳說(shuō)。對(duì)于我們這些聽(tīng)不懂英語(yǔ)的游客來(lái)說(shuō)，這無(wú)異于“對(duì)牛彈琴”。好在他深知每個(gè)角落的秘密——哪個(gè)角度能拍出最好的效果，哪道縫隙會(huì)在正午時(shí)分灑下光束，他了然于胸。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 我先生是個(gè)拍攝迷，緊緊跟在莊斯身后。雖然無(wú)法用語(yǔ)言交流，他卻看懂導(dǎo)游教其他游客的拍攝姿勢(shì)，悄悄模仿，竟也拍出了高水平的大片。那一刻，語(yǔ)言不再是障礙，光影成為了我們共同的語(yǔ)言。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 我本是個(gè)急性子，不愿乖乖跟在導(dǎo)游身后，總想天馬行空，自己尋找角度?？瑟M縫中的光線變幻莫測(cè)，稍一偏移，便失了神韻。正琢磨間，兩位來(lái)自中國(guó)東北的年輕女士主動(dòng)上前，教我用濾鏡調(diào)整參數(shù)，捕捉那些轉(zhuǎn)瞬即逝的光影。她們的熱情與耐心，讓我這個(gè)陌生的旅人倍感溫暖。按下快門(mén)的那一刻，畫(huà)面終于呈現(xiàn)出心中所想的模樣——我由衷感激她們，在異國(guó)他鄉(xiāng)，同胞的援手總在最需要的時(shí)刻出現(xiàn)。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 我們這組游客，運(yùn)氣實(shí)在太好。上午十一點(diǎn)多，陽(yáng)光正好。天是那種萬(wàn)里無(wú)云的湛藍(lán)，日光直直地照進(jìn)狹縫，將巖壁染成一片暖紅。隨著光影流動(dòng)，砂巖呈現(xiàn)出夢(mèng)幻般的色彩——橙黃、絳紫、胭脂紅、咖啡色，層層疊疊，濃淡相宜，仿佛大地在此處傾倒了所有顏料。人行走其間，時(shí)而沐浴在光束里，時(shí)而隱沒(méi)在陰影中，恍如置身另一個(gè)世界。一個(gè)小時(shí)的游覽，竟像一場(chǎng)夢(mèng)。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 是老天鐘情于這片土地，偏愛(ài)于這美國(guó)國(guó)土縫隙里生生不息的印第安人；是億萬(wàn)年前的風(fēng)沙，是光與石億萬(wàn)年的碰撞融合的結(jié)晶。夢(mèng)醒時(shí)分，我仍能看見(jiàn)那道天使光束，斜斜地照進(jìn)心里。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 因這片土地是原住民印第安人的保留地，我心中始終縈繞著一個(gè)念頭——想看看他們真實(shí)的生活。我對(duì)印第安人悲慘的歷史略知一二，那些被驅(qū)逐、被遺忘的往事，讓這片瑰麗的土地蒙上一層復(fù)雜的底色。其實(shí)，在這趟旅程中，我已幾次與他們相遇。在威廉姆斯服務(wù)站小憩時(shí)，我曾走進(jìn)一家出售印第安手工制品的店鋪。老板是位印第安人，身材寬闊，頭顱渾圓，面容沉靜，眼神溫和。我鼓起勇氣邀請(qǐng)他合影，他欣然應(yīng)允?？上ё耘臅r(shí)手抖，那張照片終究沒(méi)能留下——如今想來(lái)，仍覺(jué)遺憾。那是我第一次直接與印第安人打交道，雖只有短短片刻，卻讓我感受到這片土地上原住民的善意與質(zhì)樸。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 游覽結(jié)束，我在出口處又見(jiàn)到幾位擺攤出售工藝品的印第安婦女。她們盤(pán)坐在地上，面前擺著手工制作的飾品與陶罐，眼神里有期待，也有幾分木然。她們的身形同樣寬闊，臉龐圓潤(rùn)，顴骨微高——那模樣，竟有幾分熟悉。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 我忽然想起曾看過(guò)的資料：許多專(zhuān)家認(rèn)為，印第安人的祖先源自中國(guó)的蒙古人種，遠(yuǎn)古時(shí)期經(jīng)白令海峽遷徙至美洲大陸。此刻看著眼前這些面容，再看莊斯導(dǎo)游那壯實(shí)的身板、寬闊的臉龐，竟覺(jué)得這說(shuō)法有幾分可信。那眉眼間的神韻，那骨骼的輪廓，隱約透著遠(yuǎn)渡重洋的親切。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 再想起售票處那幾間簡(jiǎn)陋的板房，和停車(chē)場(chǎng)里破舊的敞篷車(chē)，我心里微微一沉——他們，或許仍在貧困線下掙扎。我想走近他們的村落，看看他們的房屋，看看他們的孩子，看看這片土地上真正的主人如何在現(xiàn)代文明的夾縫中延續(xù)著自己的傳統(tǒng)。但因時(shí)間緊迫，這個(gè)愿望終究沒(méi)能實(shí)現(xiàn)。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 車(chē)子緩緩駛離，我回頭望向那片赭紅色的土地。天使光束仍在峽谷中傾瀉，而印第安人的炊煙，卻始終沒(méi)有出現(xiàn)在我的視野里。</p>