<p class="ql-block">人們常說“走一趟多倫多，仿佛走遍世界”，因?yàn)槎鄠惗鄵碛衼碜允澜绺鲊姆N族，并且在此生根發(fā)展。走進(jìn)唐人街，迎面而來的是最道地的中國料理；走進(jìn)猶太街，猶如在特拉維夫小巷漫步；走在希臘城，雅典城仿佛重現(xiàn)；而在小意大利 ，道地的卡布其諾正等著玩累的游客……因?yàn)榇嬖谶@么多的種族民情，把多倫多裝扮得風(fēng)味十足、多姿多彩!</p> <p class="ql-block">在市中心，中區(qū)唐人街的西側(cè)，有一個(gè)Kensington Market，華人習(xí)慣將之稱為猶太街(又名肯森頓市場(chǎng))。這里有迷宮般的大街小巷、琳瑯滿目的各種商鋪和多元文化原素?？仙D市場(chǎng)約在上個(gè)世紀(jì)二十年代形成，受當(dāng)時(shí)全球經(jīng)濟(jì)大消條的影響，1910年代，來自東歐的猶太移民和一些意大利移民開始占據(jù)這個(gè)社區(qū)，至二十年代時(shí)，約有六萬猶太人都聚居在此地，占多倫多總猶太人口的80%，據(jù)說當(dāng)時(shí)約有30間的猶太教堂。</p> <p class="ql-block">多倫多猶太街主要指位于市中心唐人街（Spadina & Dundas）西側(cè)的肯辛頓市場(chǎng) (Kensington Market) 及其周邊的鮑德溫街（Baldwin St）一帶，在20世紀(jì)初曾是多倫多最大的猶太裔社區(qū)?，F(xiàn)在它已發(fā)展為充滿波西米亞風(fēng)格的多元文化街區(qū)，因復(fù)古服裝店、露天市場(chǎng)、多元特色餐館和咖啡館而著名。</p> <p class="ql-block">肯辛頓從不標(biāo)榜自己是“猶太街”，它只是記得自己曾是誰，也坦然成為今天的樣子。而真正的文化，大概就是這樣：不靠紀(jì)念碑活著，靠一爐沒熄的烤箱，一堵沒刷白的墻，和一代代人，繼續(xù)在同一條街上，認(rèn)真地生活下去。</p> <p class="ql-block">肯森頓一詞可并非源于希伯來語，而是撒克遜語?？仙D之名源于近兩千年前的古盎格魯－撒克遜語，意思是“肯森尼的牧場(chǎng)”（Kenesigne’s meadows）。至于這個(gè)“肯森尼”到底是何方貴族，今天已經(jīng)無從知曉了。在前一個(gè)世紀(jì)，多倫多的很多路名都是照抄英國的，而肯森頓社區(qū)的這個(gè)名稱也是那個(gè)時(shí)候“搬”過來的。</p> <p class="ql-block">20世紀(jì)初，這里曾有上百家猶太人經(jīng)營的雜貨店、猶太教堂和面包店，是猶太人融入多倫多的重要紐帶。</p> <p class="ql-block">這里曾是多倫多最大的猶太裔聚居地之一，里面有個(gè)著名的猶太市場(chǎng)（Kensington Market），“Sanagan's Meat Locker”門前，三位女士笑著整理圍巾。紅太陽鏡在灰蒙蒙天光里像兩筷小火苗。櫥窗內(nèi)，風(fēng)干牛肉片在玻璃后泛著琥珀光，旁邊價(jià)簽寫著“KosherCertified〞，那字體竟和巷口涂鴉龍爪里攥著的卷軸一模一樣。我買了一小包牛肉干，紙袋上印著猶太星，角上還俏皮地畫了顆波斯石榴。</p> <p class="ql-block">這個(gè)善于經(jīng)商的民族將自住宅改為店面，猶太市場(chǎng)便由此誕生。猶太人的生意通常是裁縫、皮毛商、面包店，還有雜貨店，出售從歐洲進(jìn)口的小商品。</p> <p class="ql-block">這里復(fù)古潮流以各種充滿個(gè)性的舊貨店和服裝店聞名。多元美食提供來自世界各地的美食，涵蓋拉丁美洲、加勒比海、歐洲等。氛圍充滿藝術(shù)氣息、波西米亞風(fēng)情，街道充滿活力，偶有混亂但富有獨(dú)特個(gè)性。</p> <p class="ql-block">隨著社區(qū)成熟，富裕的猶太人北遷了，這兒便被后來的歐亞丶南美丶中東及加勒比海人所替代。同時(shí)也開始呈現(xiàn)多元文化的濃濃氣息。你可以從這兒五光十色的小商店丶色彩和諧的古建筑物丶五彩繽紛的街邊小攤和各具特色的餐飲店和咖啡座里，消磨你的慵懶周末，更是淘寶者樂而忘返的好去處。</p> <p class="ql-block">壁畫的人朝我眨了下左眼。身后“SEA KINGS” 的遮陽篷上，涂鴉正把海浪麥成希伯來文“Mayim”（水）。兩位穿冬衣的女士走過，圍巾流蘇掃過地面，像兩尾游過石板路的魚。我忽然想起人們總說：“猶太人的根扎在書里，但枝葉得長(zhǎng)在風(fēng)里。</p> <p class="ql-block">“OPEN LATE” 霓虹燈管滋滋軽響，PREMIUM CANNABIS字樣下，一株真實(shí)的薄荷正從水泥縫里鉆出來。穿黑外套的男人低頭看手機(jī)，屏幕光映亮他耳后一小片皮膚一一那里，隱約可見青色的希伯來字母“Aleph”，像一粒未落定的種子。</p> <p class="ql-block">暮色漫上來時(shí)，我坐在巷口長(zhǎng)椅上，看霓虹與街燈次第亮起。FORTE的藍(lán)、龍鱗的金、毛線樹的彩、壁畫里游動(dòng)的魚…所有顏色都融進(jìn)猶太街的呼吸里。原來波西米亞從不是流浪，而是把故鄉(xiāng)縫進(jìn)行囊，走到哪，哪就是應(yīng)許之地一一哪怕只是一面涂鴉墻，也能長(zhǎng)出橄欖枝與無花果。</p> <p class="ql-block">施工腳手架架在紅磚墻上，像給老房子戴了副銀色眼鏡。壁面里穿長(zhǎng)裙的女子正踮腳摘星屋，裙擺飄向隔壁海鮮市場(chǎng)的藍(lán)色波浪紋一一那紋路，分明是 《出埃及記》里紅海分開時(shí)的水痕。一輛自行車斜靠在墻邊，車筐里躺著半塊黑麥面包和一本翻開的《猶太笑話集》，書頁被風(fēng)翻得嘩啦響。</p> <p class="ql-block">肯森頓市場(chǎng)是一個(gè)各類文化交融的地方，曾是猶太社區(qū)的中心，現(xiàn)在成為了一個(gè)多元文化的象征。這里的餐館和小吃店提供來自世界各地的美食，復(fù)古的舊貨店、咖啡店、紋身店、酒吧和藝術(shù)畫廊錯(cuò)落有致，維多利亞風(fēng)格的房屋則為這個(gè)充滿活力的社區(qū)增添了一份歷史感。</p> <p class="ql-block">波西米亞主義（Bohémianisme）源于19世紀(jì)法國對(duì)追求自由、貧窮的藝術(shù)家的稱呼。1960年代的嬉皮運(yùn)動(dòng)使其演變?yōu)楝F(xiàn)代的波西米亞風(fēng)格（Boho Chic），成為自由意志和個(gè)性釋放的表達(dá)符號(hào)。</p> <p class="ql-block">Kensington是一個(gè)充滿波西米亞文化的地方，餐館和小吃店提供來自世界各地的美食，與復(fù)古的舊貨店、咖啡店、紋身店、酒吧、藝術(shù)畫廊和維多利亞風(fēng)格的房屋交錯(cuò)在一起。這個(gè)區(qū)域有些粗糙，有些混亂，但充滿了個(gè)性。最好的游覽時(shí)間是每個(gè)月的最后一個(gè)星期天（從五月到十月），這時(shí)會(huì)有街頭派對(duì)和節(jié)日活動(dòng)。</p> <p class="ql-block">“Kensington Vape”的粉色櫥窗映出我晃動(dòng)的影子，旁邊那面涂鴉墻正中央，有人用金漆補(bǔ)了一顆六芒星，不大，藏在藤蔓與霓虹字之間。它不張揚(yáng)卻像一句悄悄話：我們沒消失，只是換了一種方式呼吸。</p> <p class="ql-block">波西米亞風(fēng)格（Bohemian Style，簡(jiǎn)稱Boho）是一種源自19世紀(jì)的浪漫、自由、奔放的藝術(shù)生活方式，常與吉普賽風(fēng)格、嬉皮文化結(jié)合。它通過充滿地域風(fēng)情的印花、天然材質(zhì)（棉麻）、流蘇、刺繡和多層疊穿，表達(dá)反傳統(tǒng)、無拘無束的流浪者氣質(zhì)，在時(shí)裝、家居和室內(nèi)設(shè)計(jì)中獨(dú)樹一幟。</p> <p class="ql-block">猶太街核心元素與特征是視覺感受是：充滿活力、混搭、具有強(qiáng)烈色彩對(duì)比，通常結(jié)合了東方異國情調(diào)、吉普賽式雜糅和流浪者流浪的氣息。經(jīng)典元素：層疊蕾絲、蠟染印花、流蘇裝飾、繁復(fù)刺繡、金屬珠串、做舊皮具。服裝搭配：寬大袍子、吊帶裙、碎花、大擺裙、喇叭褲、針織鏤空面料，通常顯得隨性而浪漫。家居設(shè)計(jì)：將自然材料（藤編、實(shí)木）、亮色配飾、復(fù)古地毯、多層紡織品與手工制品相結(jié)合，營造自然、休閑且具有文化氣息的居住空間。配飾選擇：注重繁雜的混搭，特別是綠松石、羽毛、皮革等材質(zhì)的飾品。</p> <p class="ql-block">灰磚墻上的向日葵正盛放，花瓣是用金漆勾的邊，花心嵌著幾粒真正的葵花籽。黑色消防梯垂下來，像一道未解的謎題。餐車停在墻根，鐵皮上手繪的龍蝦舉著螯鉗，正對(duì)準(zhǔn)墻上壁面里那朵最大的花。我買了一杯猶太薄荷茶，老板娘遞來時(shí)，袖口滑落露出半截靛青紋身一一是希伯來文“Chai（生命），纏著波斯鳶尾花的莖。</p> <p class="ql-block">“sea Kings”櫥窗上，金皇冠在綠魚標(biāo)下微微反光。我貼著玻璃往里看，貨架上腌鯡魚罐頭排成希伯來字母“Shin”，而右側(cè)壁畫里，三條魚正游向同一片蔚藍(lán)一一那藍(lán)，和FORTE墻上的藍(lán)，和龍鱗里的藍(lán)，和我咖啡杯沿的釉色，是同一種藍(lán)。店主遞來試吃的煙熏鮭魚時(shí)，指尖沾著魚鱗似的銀光。</p> <p class="ql-block">傍晚路過“KO"OX HANA〞，門口排著隊(duì)，空氣里飄著玉米餅烤香和青檸酸香。我買了一份塔可，站在街角吃。隔壁“THE ARCH BAR”剛亮起暖黃燈，門口那棵被毛線裹滿的樹，在暮色里像一盞巨大的、毛茸茸的燈籠。樹杈上還掛著一枚小小的、銀色的猶太教燈臺(tái) (Menorah）掛飾，隨風(fēng)輕輕碰響。肯森頓市場(chǎng)讓人聯(lián)想到倫敦的卡姆登市場(chǎng)，有很多出售帽子和太陽鏡的商店和攤位。這里也有出售復(fù)古服裝和來自世界各地美食的商店。</p> <p class="ql-block">每月最后一個(gè)周日的肯辛頓，整條街會(huì)變成流動(dòng)的市集。我坐在“Tom's Place”門前的木箱上啃一個(gè)咖喱角，看穿長(zhǎng)裙的姑娘在涂鴉墻前跳即興舞步，而角落里，一位戴圓框眼鏡的老先生正用粉筆在人行道上臨摹一幅舊照片：1927年鮑德溫街猶太少年棒球隊(duì)的合影。他畫得很慢，粉筆灰落在他手背上，像一層薄薄的雪。</p> <p class="ql-block">那棵樹被毛線裹得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，紅黃藍(lán)綠紫，像打翻的妥拉經(jīng)卷顏料盒。小燈泡在枝杈同明明 灰，照児“THE ARCH BAR”招牌下，兩個(gè)年輕人正用意第緒語爭(zhēng)論啤酒花品種。我靠在木國欄上吸飲蘋果酒，忽然明白：所謂波西米亞，不過是把流散千年的鄉(xiāng)愁，一針一線織進(jìn)當(dāng)下的經(jīng)緯里。</p> <p class="ql-block">波西米亞（Bohemian）風(fēng)格，指一種保留著某種游牧民族特色的服裝風(fēng)格，其特點(diǎn)是鮮艷的手工裝飾和粗獷厚重的面料。層疊蕾絲、蠟染印花、皮質(zhì)流蘇、手工細(xì)繩結(jié)、刺繡和珠串，都是波西米亞風(fēng)格的經(jīng)典元素。代表浪漫化，民俗化，自由化，也代表一種藝術(shù)家氣質(zhì)，一種時(shí)尚潮流，一種反傳統(tǒng)的生活模式。</p> <p class="ql-block">肯森頓市場(chǎng)的波西米亞氛圍與唐人街的多樣美食文化完美結(jié)合，展示了多倫多豐富的文化景觀。如果你希望探索生動(dòng)的街頭藝術(shù)，享受國際美食，或是簡(jiǎn)單地沉浸在波西米亞風(fēng)情中，這些社區(qū)絕對(duì)值得一游。計(jì)劃在每個(gè)地方至少花2到3個(gè)小時(shí)，以充分體驗(yàn)它們獨(dú)特的魅力。</p> <p class="ql-block">我特意繞去Dundas與Spadina交口一一唐人街的燈籠剛亮，猶太街的壁畫在路燈下泛著柔光。兩個(gè)街區(qū)的香氣在風(fēng)里悄悄握手：一邊是蒸籠掀開的霧氣，一邊是咖啡機(jī)嘶鳴的焦香；一邊是粵語吆喝，一邊是西班牙語點(diǎn)單。它們不融合也不競(jìng)爭(zhēng)，只是并肩站著，像多倫多最自然的呼吸節(jié)奏。</p> <p class="ql-block">金屬樓梯懸在半空，銹跡斑斑卻固執(zhí)地彎成問號(hào)形狀。路燈罩著磨砂玻璃，光暈溫柔得像安息日蠟燭。我數(shù)著臺(tái)階往上走，影子被拉長(zhǎng)又縮短，仿佛在猶太歷法里來回穿越一一上一秒是逾越節(jié)的無酵餅，下一秒就撞見隔壁畫廊剛掛出的波斯細(xì)密畫復(fù)刻版。</p> <p class="ql-block">巷子深處，穿黑外套的行人提著購物袋走過壁畫墻，袋口露出一束紫羅蘭。左側(cè)墻上，特拉維夫老城在顏料里重建：藍(lán)頂教堂與清真寺尖塔井肩而立，而右側(cè)抽象紅黑線條，分明是卡巴拉生命之樹的變體。</p> <p class="ql-block">FORTE和XRAY的藍(lán)調(diào)字母在墻頭靜靜呼吸，像兩枚被時(shí)光打磨過的猶太教燭臺(tái)，雖不點(diǎn)火卻自有光。我駐足時(shí)，一個(gè)穿駝色大衣的老人正從墻下走過，手里拎著紙袋，袋口露出半截黑麥面包的棱角。那藍(lán)色壁畫里的人影輪廓模糊，卻莫名讓我想起壁畫上泛黃的街景：不是寫實(shí)，是記憶在墻皮剝落處長(zhǎng)出的藤蔓。</p> <p class="ql-block">最后一站，我停在那面繪著雙龍的磚墻前。黃龍盤旋向上，藍(lán)紅龍俯身低飛，龍須間隱約可見幾行極小的希伯來字母，拼出“Zachor”（記?。?。沒有解說牌，沒有二維碼，只有風(fēng)路過時(shí)，卷起地上一張被遺落的舊地圖一一邊角印著1934年猶太社區(qū)學(xué)校的位置。我彎腰拾起，把它夾進(jìn)筆記本里。不是為了收藏，而是覺得，有些記憶本就不該被裝進(jìn)玻璃柜，而該被我們走著、吃著、笑著，一寸寸踩進(jìn)今天的地磚縫里。</p> <p class="ql-block">磚墻突然活了過來一一兩條龍盤旋而上，金鱗是碎掉的啤酒瓶底反的光，藍(lán)焰里浮著希伯來字母的殘影。銀色轎車靜靜停在拱窗下，車頂落著幾片干枯的榆錢。我伸手摸了摸磚縫里鉆出的野薄荷，涼意刺指尖。這哪里是涂鴉？分明是《塔木德》里失傳的咒語，被誰用噴漆重新譯成了當(dāng)代方言。</p> <p class="ql-block">現(xiàn)在的肯辛頓市場(chǎng)是一個(gè)多元文化融合的縮影，雖然猶太人的印記已不像從前那樣濃厚，但通過相關(guān)徒步之旅仍然可以探索其深厚的猶太歷史文化遺跡。</p>