<p class="ql-block">2026年3月6日</p><p class="ql-block">早餐過后，我們登上大巴，啟程前往撒哈拉。從菲斯（Fes）到沙漠邊緣的伊爾福德（Erfoud），全程四百多公里，車程大約八小時(shí)。</p><p class="ql-block">如圖所示，阿特拉斯山脈由中阿特拉斯、高阿特拉斯和小阿特拉斯三段（<span style="font-size:18px;">Middle Atlas、High Atlas和Anti-Atlas）</span>組成，如脊梁般縱貫?zāi)β甯缰胁?，最高峰海拔超過四千米。正是這道天然屏障，截留了來自海洋的濕潤氣流，又阻隔了撒哈拉的熱浪，造就了摩洛哥南北迥異的氣候格局：西北側(cè)是溫暖濕潤的地中海氣候，而東側(cè)與南側(cè)則多為干旱荒涼的沙漠景觀。</p><p class="ql-block">我們今天的旅程，正是要從 Middle Atlas 與 High Atlas 之間的幽深谷穿越這道屏障，從千年文明腹地邁向無垠荒原。</p> <p class="ql-block">駛離菲斯不久，大巴便悄然駛進(jìn)中阿特拉斯山脈。海拔漸升，細(xì)雨悄然凝作飛雪，山色由青轉(zhuǎn)素。我們在"摩洛哥小瑞士"伊夫蘭（Ifrane）短暫停駐。這座海拔約1600米的山間明珠，是冬可踏雪、夏可避暑的度假勝地。城外的伊夫蘭國家公園里，雪松林蒼郁如蓋，偶有靈巧的巴巴里獼猴躍于枝權(quán)之間，是這片土地最古老而沉默的守望者。</p> <p class="ql-block">天色陰沉，雪花飛舞，可幸運(yùn)忽然降臨：公路旁的雪松林中一群巴巴里獼猴（Barbary macaque）忽然出現(xiàn)在在路邊，司機(jī)隨即停車讓我們下去拍照。</p><p class="ql-block">巴巴里獼猴是一種沒有尾巴的獼猴，被列為瀕危物種。</p> <p class="ql-block">車行至山脊線，天地豁然開朗。綿延六百公里的中阿特拉斯山脈成了一道氣流屏障，將濕氣悉數(shù)攔于西北坡；而翻越之后，東南坡已是澄澈藍(lán)天下的遼闊高原，天地仿佛被掀開了下一頁。</p> <p class="ql-block">高阿特拉斯山脈自天際線緩緩升起，鋸齒狀的山脊覆滿積雪，在正午陽光下泛著冷冽而莊嚴(yán)的銀光，這<span style="font-size:18px;">壯觀的景象讓我想起在阿拉斯加看到的連綿雪山。</span></p> <p class="ql-block">坐落在中阿特拉斯山脈與高阿特拉斯山脈之間的米德勒特（Midelt），海拔約 1,508 米，是摩洛哥最高的大城市之一。米德勒特以高產(chǎn)且優(yōu)質(zhì)的蘋果聞名，被譽(yù)為“蘋果之都”，城市的主要公路上有巨大的蘋果雕塑，每年還會舉辦盛大的蘋果節(jié)。</p> <p class="ql-block">今天的午餐是在米德勒特城外的一家摩洛哥特色的酒店里，是我們整個(gè)旅程中吃得最滿意的一次午餐。</p> <p class="ql-block">米德勒特曾是重要的礦業(yè)中心，以開采鉛和石膏為主。這家酒店里陳列著各種精美的礦石晶體標(biāo)本，在燈光下閃閃發(fā)光。</p> <p class="ql-block">這里是世界級礦物標(biāo)本產(chǎn)地，尤其釩鉛礦（Vanadinite），紅色晶體長在白色/黑色底上，對比強(qiáng)烈，真是光彩奪目。</p> <p class="ql-block">駛?cè)敫甙⑻乩股矫}東部，地貌愈發(fā)蒼勁。裸露的巖層如巨獸脊骨裸露于天光之下，赭紅、鐵灰、土黃層層疊疊，風(fēng)蝕的痕跡清晰可辨。</p> <p class="ql-block">齊茲峽谷（Ziz Gorges）是摩洛哥最壯麗的自然奇觀之一，由齊茲河（Ziz River）歷經(jīng)數(shù)百萬年切割侏羅紀(jì)時(shí)期的石灰?guī)r而成，形成了深邃、陡峭的紅褐色崖壁。</p><p class="ql-block">我們在軍團(tuán)隧道（Tunnel du Légionnaire）旁的<span style="font-size:18px;">觀景臺停下</span>，這條隧道建于 1927-1928 年，由法國外籍軍團(tuán)為了打通通往撒哈拉的補(bǔ)給線而鑿?fù)?。這段全長約 62 米的隧道是進(jìn)入峽谷南端的門戶。</p> <p class="ql-block">大巴沿齊茲河岸蜿蜒前行，忽見一泓碧水躍然眼前，在群峰環(huán)抱中粼粼生光，宛如一顆被山神珍藏的綠松石。那是哈桑?阿達(dá)希爾大壩（Hassan Addakil Dam）攔截河水形成的水庫，大壩儲存雨季和阿特拉斯山脈的<span style="font-size:18px;">雪山融水，</span>為下游綠洲提供灌溉水源。</p> <p class="ql-block">沙漠綠洲，主要作物是椰棗。</p> <p class="ql-block">下午四時(shí)，我們抵達(dá)伊爾福德（Erfoud），這座被稱作“化石之都"的沙漠門戶。該地區(qū)<span style="font-size:18px;">曾是古老的海底，出產(chǎn)大量的魚類和海洋生物化石</span>。導(dǎo)游引我們步入一家化石加工作坊，看到這么多用化石加工出來的作品，真是大開眼界。</p> <p class="ql-block">大理石桌面鑲滿了化石</p> <p class="ql-block">難以置信的水母化石</p> <p class="ql-block">三葉蟲化石</p> <p class="ql-block">菊石</p> <p class="ql-block">產(chǎn)品陳列室一角</p> <p class="ql-block">Erfoud 是通往撒哈拉的門戶。游客通常從這里出發(fā)，前往附近的 Merzouga，再進(jìn)入金色沙丘深處。司機(jī)將大家送到Erfoud的酒店入住，前往撒哈拉沙漠的司機(jī)已經(jīng)在此等候，我們的旅行團(tuán)只有五人報(bào)了入住沙漠帳篷的自選項(xiàng)目。</p><p class="ql-block">我們換乘上四輪驅(qū)動越野車，不到半小時(shí)就到達(dá)撒哈拉沙漠邊緣的帳篷酒店。</p> <p class="ql-block">每間沙漠帳篷配有兩張大床和衛(wèi)生間，有淋浴和空調(diào)，條件與酒店并無太大區(qū)別。雖然稱為豪華帳篷，價(jià)格也不菲，但是感覺沒有我們在坦桑尼亞的塞倫蓋蒂入住的帳篷酒店舒適。</p> <p class="ql-block">駱駝們已經(jīng)在等我們了</p> <p class="ql-block">跨過千山萬水，我們終于走進(jìn)了向往已久的撒哈拉沙漠。</p> <p class="ql-block">駱駝們被繩索竄在一起，柏柏爾小哥只需牽著頭駝，這些駱駝每天被游客騎，早就被馴化成的溫順動物了。</p> <p class="ql-block">夕陽將我們的影子拉得長長的</p> <p class="ql-block">大約20分鐘走到沙丘上</p> <p class="ql-block">沙丘上的風(fēng)好大，吹得我們都睜不開眼睛。</p> <p class="ql-block">夕陽快要落入地平線，牽駱駝的拜拜爾小哥催促我們上駱駝回營地了。</p> <p class="ql-block">回到營地，我們在餐廳享用了晚餐后，院子里的篝火已經(jīng)燃起，幾個(gè)柏柏爾小伙兒圍著篝火邊敲鼓邊唱起了柏柏爾小調(diào)。我們實(shí)在受不了沙漠夜里的寒風(fēng)，早早進(jìn)了帳篷。</p> <p class="ql-block">原計(jì)劃來觀看沙漠里的星空，我卻發(fā)現(xiàn)周圍密布的營地都散發(fā)出明亮的燈光，夜空不再那么幽暗。入夜后沙漠溫度聚降，回到溫暖的帳篷后再也不想出門了，直到天微微亮的時(shí)候我們才出來看日出。</p> <p class="ql-block">我們走上沙堆，看太陽從遠(yuǎn)處的沙丘上慢慢升起。由于是背光，拍攝效果欠佳，我還是從各個(gè)角度亂拍了不少沙丘的照片，留住這撒哈拉的美妙光影。</p> <p class="ql-block">早餐后，越野車把我們送出沙漠與其他游伴匯合，開始新的旅程。</p> <p class="ql-block">下篇：</p><p class="ql-block"><a href="http://www.kamkm888.com/5ldeuj7k" target="_blank">2026摩洛哥環(huán)游 5: 非洲好萊塢 伊爾福德（Erfoud）- 瓦爾扎扎特（Ouarzazate）- 馬拉喀什（Marrakech）</a></p>