<p class="ql-block"> 蒲河的春，是從冰裂的聲響里醒過來的。</p><p class="ql-block"> 熬過漫漫寒冬，河面上厚達尺余的冰面，在三月呼號的大南風(fēng)里已悄然裂出細如發(fā)絲的紋。隨后冰碴成豎理狀，繼而是滿河的碎冰撞著碎冰，嘩啦啦響成一片，像誰把一河的玉敲碎了，隨風(fēng)飄忽，順水擁塞。這遍河的銀裝晶亮，冷冽靜美，構(gòu)成了一幅春日蒲河的水墨丹青。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 德興堡人都知道，冰一化，河一開，就該去撿那開春的第一味——臭魚。</p><p class="ql-block"> 這魚不是撈的，是撿的。不是尋常意義上腐壞的魚，而是蒲河封凍一冬，水下缺氧熬不過嚴寒的死魚。等冰融了，它們便浮上來，肚皮翻白，帶著一股清冽的腥氣，不是腐壞的臭，是低溫里慢慢發(fā)酵的、帶著河泥與水草氣息的“活臭”。村里的老人說，這是“凍透了的鮮”。這臭魚，也是開啟上世紀六七十年代蒲河人家困窘生活的一把密鑰。</p> <p class="ql-block"> 那時，天剛蒙蒙亮，父輩們就擓著柳條土筐趕到河邊撿河邊的臭魚，也用竹竿木棒挑拽遠處的。也有膽大的，踩著還沒化盡的薄冰往河當心去。那冰碴子硌著膠皮靰鞡，咔咔響，驚得人心里直打寒顫。淺灣處，窩簍圈里，鯽魚、鯉魚、鰱魚……啥魚都有，身上沾著冰碴，摸上去涼得拔骨。大多時候，挑剛浮上來的，魚身硬挺，鱗片完整，眼睛雖蒙了層白，卻不塌陷。那些軟塌塌，發(fā)黏的，是真爛了，只有族中三爺不嫌乎，面乎乎的也撿回去，包了吃。</p> <p class="ql-block"> 撿回來的魚，母親倒在大木盆中，趕緊拾掇，不然就真的要迷糊了。去鱗、開膛、去腮，掏內(nèi)臟，母親動作靈。她說，“不然河口風(fēng)一吹，魚身就發(fā)僵?！毕磧艉?，不焯水，只往魚身上厚厚抹一層粗鹽，而母親又要再撒幾片姜，幾粒花椒，幾顆紅尖椒，撕幾截大蔥白，淋幾滴地產(chǎn)小燒……復(fù)又再碼一層，再撒一層粗鹽。這層層均勻撒鹽碼進的陶甕放在陰涼處，罐口用塑料布封好，這腌制便開始了。余下的三五天，交給時間。</p><p class="ql-block"> 鹽味與調(diào)料味慢慢滲進魚肉里，逼出多余的水分，那股子河腥，釀成獨有的臭香——不沖鼻，不寡淡，不腐濁，是淡淡的咸香與河泥氣息，是一股醇厚的氣味。這臭魚，此時成了蒲河這株植物的拔節(jié)，成了蒲河這尊瓷器的開片，成了蒲河這曲合奏的混響。</p> <p class="ql-block"> 土灶炕里燃起干柴，黑色的大鐵鍋燒熱，倒上自家榨的豆油，油面微溫將冒煙時，將臭魚輕輕放入鍋中?！白汤病币宦?，香氣瞬間炸開，咸香立時爆棚。轉(zhuǎn)成小火，慢慢烙制，時不時用搶刀子（鍋鏟）輕輕翻面，待兩面都烙得金黃酥脆，再蓋上鍋蓋燜上片刻，讓熱氣把魚肉燜透，連魚刺都燜得酥軟，入口無需吐刺。</p><p class="ql-block"> 包臭魚，只有三月末到四月初這十天左右的光景。對于那年月青黃不接的春脖子，家家戶戶都爭著包臭魚。家家推開的木格窗里都飄出咸臭的香氣，隨風(fēng)擰成一股股繩索，從一條街蕩到另一條街。</p> <p class="ql-block"> 外皮焦黑酥脆，內(nèi)里魚肉緊實咸鮮，那一絲若有若無的臭，藏在鮮香里，越嚼越有滋味。那是形狀上的韻致，是顏色中的別致，是味道里的極致。咬一口魚肉的時候，唇上的鮮，齒間的香，是靈與肉的對話，是形與色的交融，是味與道的顛峰啊！</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 有人說，這是家鄉(xiāng)德興堡人守著蒲河的智慧，是把自然變成舌尖上的美味。其實，那更是凍餒歲月里家鄉(xiāng)人的堅毅，是一種向暖與向上。那時，大多人家的一壇臭魚都要吃到六七月份的淋漓暑日。</p><p class="ql-block"> 清明時為父母掃墓，也給族中三爺帶了他愛吃的包臭魚。人們說，蒲河里已少有臭魚，這臭魚都是養(yǎng)魚池里的，也沒有面糊，不知三爺吃得習(xí)慣不。談笑間，人們靜默了，年長者的眼里漸自噙滿淚花。</p>