<p class="ql-block">2016年8月8號，今天是自由活動，起了個大早，到西藏拉薩，色拉寺。</p><p class="ql-block">陽光剛爬上哲蚌寺背后的山脊，八廓街的轉(zhuǎn)經(jīng)筒已嗡嗡作響。我們背著包，踩著青石板往色拉寺走，風(fēng)里有酥油、青稞和遠(yuǎn)處松枝燃起的微煙味。寺門口那塊石碑靜立著，字跡被歲月磨得溫潤，像一位不說話的老僧，只把六百年的晨鐘暮鼓刻進(jìn)石頭的紋理里。門樓金頂在藍(lán)得發(fā)脆的天幕下閃閃發(fā)亮，幾個喇嘛抱著經(jīng)書走過，衣角掠過石階，摩托車停在墻邊，后視鏡里晃著遠(yuǎn)山——拉薩的清晨，從來不是被鬧鐘叫醒的，是被信仰輕輕推醒的。</p> <p class="ql-block">色拉寺靜臥于拉薩北郊的色拉烏孜山麓，背靠蒼茫雪山，面朝拉薩河谷，如一朵盛放的野玫瑰扎根在高原的褶皺里。藏語＂色拉＂意為野玫瑰，傳說建寺時山腳下薔薇漫野，粉白花瓣隨風(fēng)散落，為這座格魯派圣殿披上了一襲天然袈裟。寺院被普布覺寺、曲桑寺等數(shù)十座僧尼小寺環(huán)繞，柳林與經(jīng)幡交織成靈性的經(jīng)緯線，轉(zhuǎn)經(jīng)筒的輕響與山風(fēng)合奏，恍若神明指尖拔動六弦琴。色拉寺的門樓不高，卻壓得住整條山坳的風(fēng)；門內(nèi)層層疊疊的白墻紅檐，順著坡勢鋪展，像一本攤開的經(jīng)卷，頁頁寫著寂靜。抬頭是山，低頭是路，身邊是轉(zhuǎn)寺的老人、拍照的年輕人、牽著孩子的母親，還有蹲在墻根下數(shù)念珠的小喇嘛。沒人趕時間，連影子都走得慢。</p> <p class="ql-block">巖石壁畫、佛像、藏文經(jīng)文、寺廟大門、藍(lán)天白云——繞到后山，才真正看見色拉寺的呼吸。那些刻在巖壁上的佛，眉目低垂，衣紋如風(fēng)過水面；經(jīng)文在陽光下泛著微光，不是寫給人看的，是刻給山聽、給云聽、給時間聽的。一扇紅門半掩，門環(huán)是銅的，被無數(shù)雙手擦出溫潤的光。我站在那兒沒推門，光是仰頭看那片藍(lán)得毫無保留的天，就覺得心被洗過一遍。</p> <p class="ql-block">色拉寺在陽光里靜得像一句未出口的禱詞。金色屋頂輕輕反著光，樹影在墻上慢慢爬，風(fēng)一吹，檐角銅鈴就叮當(dāng)一聲——那聲音不響，卻能把人心里的雜音全震落。</p><p class="ql-block">措欽大殿，180根木柱撐起漢藏合??的穹頂，??畫中釋迦牟尼生平以礦物顏料勾勒，在酥油燈下流轉(zhuǎn)千年光陰。殿內(nèi)珍藏的明代緙絲佛像，五百年來色彩如初，仿佛時間在此停駐</p> <p class="ql-block">寺廟、壁畫、佛像、巖石、宗教</p> <p class="ql-block">色拉寺這個小眾的千年古寺，尋找到了那種能把心靜下來的瞬間。這里沒有市區(qū)的喧囂，陽光穿過白墻的縫隙，在石板路上切割出好看的光影，整個寺院巷道錯落有致，更多的是本地人，游客很少，保留著原生態(tài)的藏地文化</p> <p class="ql-block">黃墻、白墻、特色的門框都很好看，</p> <p class="ql-block">哲蚌寺的白墻連綿不絕，黑窗如眼，金頂如星。石板路被千萬雙腳磨得發(fā)亮，像一條引路的光帶。我坐在半山腰的長椅上歇腳，看幾個小喇嘛追著一只白鴿跑過廣場，鴿子飛起來，翅膀掠過經(jīng)幡，經(jīng)幡嘩啦一響，整座山都像輕輕應(yīng)了一聲。</p> <p class="ql-block">哲蚌寺是山的一部分，不是建在山上，而是從山里長出來的。黃墻白墻順著山勢一層層疊上去，像凝固的浪，又像攤開的壇城。臺階蜿蜒，走著走著就忘了數(shù)級數(shù)，只記得拐角處總有一扇窗，窗里是誦經(jīng)聲，窗外是云海翻涌。有喇嘛提著銅壺走過，水聲清亮，和風(fēng)聲、鈴聲、經(jīng)聲混在一起，分不清哪一聲先起，哪一聲先落。</p> <p class="ql-block">“哲蚌寺”三個字刻在門頭，漢文與藏文并排而立，像兩位老友并肩站著。招牌下的墻皮有些剝落，露出底下更老的泥層，可那字跡依舊硬朗。門口沒多少游客，倒有幾位本地人坐在石階上剝核桃，殼裂開的聲音清脆，混著遠(yuǎn)處傳來的辯經(jīng)聲——那聲音激烈又溫柔，像在吵架，又像在合唱。</p> <p class="ql-block">哲蚌寺，藏傳佛教格魯派最神圣的道場之一，哂佛臺，每年雪頓節(jié)會展示巨型唐卡，場面超震撼</p> <p class="ql-block">白色的墻，是哲蚌寺從山坳里升起的云端，蜿蜒的轉(zhuǎn)經(jīng)道，每一步都離塵器更遠(yuǎn)。這座藏傳佛教最大的寺院，建筑如白色米堆層層展開，占據(jù)整座半山。在措欽大殿的陰影里，日光緩緩移動，拐進(jìn)狹小巷道，某個不起眼的院門后，可能藏著百年壁畫的靜謐</p> <p class="ql-block">甘丹頗章，藏著西藏歷史的宮殿，??畫精美，能觸摸到時光的溫度</p> <p class="ql-block">甘丹頗章，在布達(dá)拉宮建成之前，這里是二世到五世的駐錫地，這里有一尊大威德像，與色拉寺馬頭明王、甘丹寺閻魔癑王合稱為忿怒三尊，這里的寶座殿和日光殿，曾作為起居殿堂使用</p> <p class="ql-block">措欽大殿，規(guī)模居于三大寺之首，十分驚人，大殿前在廣場上可以俯瞰拉薩河谷的新貌，視野絕佳</p> <p class="ql-block">站在哲蚌寺的石階前，，我忽然覺得自己的渺小，不是身高的對比，而是面對這漫長向上的階梯時，心底泛起的一種對＂攀登＂的敬畏。石階從腳下蜿蜒向云端，像一條被歲月打磨的銀帶，一頭系著塵世的喧囂，一頭牽著信仰的高處。石階是粗糙的，每一塊石頭都刻著風(fēng)霜的齒痕，有的石面凹陷，是被無數(shù)朝圣者的腳底摩挲出的溫柔，有的邊緣棱角仍在，倔強(qiáng)的保留著最初被鑿刻時的剛硬，他們層層疊疊，以近乎固執(zhí)的姿態(tài)向上延伸，仿佛要把人的目光和腳步，都引向那白墻紅檐的神圣之境，臺階兩側(cè)的矮墻，白璧紅飾，頂端的灰色檐角整齊排列，像一列陳默的衛(wèi)士，守護(hù)著這條通往信仰的路徑</p> <p class="ql-block">哲蚌寺是全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位，寺廟三面環(huán)山，南面是一片坡地，前臨拉薩河及開闊的谷地平川，整個寺院依山勢逐級修建佛殿經(jīng)堂、扎倉僧舍，群樓聳立，層次錯落有致，規(guī)模宏大。主要建筑有措欽大殿、甘丹頗章、四大扎倉及康村、僧舍等，各個建筑之間既相互聯(lián)系，又自成體系。大殿和主要經(jīng)堂均覆以金頂，加有法輪、寶幢等裝飾，多姿多彩的裝飾與高聳林立的殿堂樓宇交相輝映，巧妙地形成藏傳佛教寺院奇特莊嚴(yán)且富麗堂皇的景象</p> <p class="ql-block">每一處風(fēng)景，每一個細(xì)節(jié)，都是一次心靈的觸動，它不僅僅是一座寺廟，更是一個讓人沉思和感悟的地方</p> <p class="ql-block">哲蚌寺是藏傳佛教的寶庫，從歷史上看，哲蚌寺是藏族地區(qū)規(guī)模最大、寺僧最多、級別最高的佛教大僧院。寺內(nèi)藏品豐富，文物價值極高。每年的藏歷6月30號雪頓節(jié)，哲蚌寺都會曬大佛</p> <p class="ql-block">中午吃的鍋?zhàn)忻?lt;/p> <p class="ql-block">下午我們又去了八廓街</p> <p class="ql-block">小昭寺的指示牌立在巷口，中英文并列，像一句溫和的提醒。石碑上“全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位”的紅字已淡成淺褐，可那份鄭重一點(diǎn)沒少。我伸手摸了摸那冰涼的石頭，指尖傳來一種沉甸甸的踏實(shí)感——原來有些東西，真能扛住時間，不靠金玉其外，只憑筋骨錚錚。</p> <p class="ql-block">在八廓街光明奶茶店和藏民一起喝甜茶，體驗(yàn)一下藏民們的日常生活</p> <p class="ql-block">杯中就是甜茶喝完了，只要把錢放在桌子上就會來添加奶茶</p> <p class="ql-block">沖賽康為西藏拉薩市城關(guān)區(qū)八廓街，在清雍正五年（1727年）成為清政府駐藏大臣衙門所在地，清乾隆十五年（1750年）時任駐藏大臣傅清、幫辦大臣拉布敦在沖賽康衙門誘殺意圖謀反的郡王珠爾默特那木扎勒，兩人遇害，衙門遭焚毀。為紀(jì)念兩位駐藏大臣的英勇事跡，乾隆皇帝下令將沖賽康衙門改建為雙忠祠。辛亥革命后，雙忠祠先后用作郵局、警察局等機(jī)構(gòu)。2012年至2013年，沖賽康經(jīng)過修繕，開辟成清政府駐藏大臣衙門陳列館，用于展示清朝中央政府治理西藏的歷史，發(fā)揮著歷史文化教育和傳承的作用</p> <p class="ql-block">八廓街的石板路，是拉薩的心跳。我混在轉(zhuǎn)經(jīng)的人流里，左手邊是甜茶館飄出的奶香，右手邊是唐卡店透出的礦物顏料味；頭頂經(jīng)幡獵獵，腳下轉(zhuǎn)經(jīng)筒嗡嗡，耳畔是藏語、漢語、英語混著的低語與笑聲。一位老人把額頭貼在瑪尼堆上，一位姑娘舉著自拍桿笑出酒窩，幾個孩子追著一只氣球跑過——這街不是景點(diǎn)，是日子本身，在磕長頭與喝甜茶之間，在誦經(jīng)聲與摩托車聲之間，穩(wěn)穩(wěn)地過著。</p> <p class="ql-block">網(wǎng)友說，來拉薩沒去瑪吉阿米，等于白來！這座八廓街東南角的土黃色小樓，藏著300年的浪漫傳說一一六世達(dá)賴倉央嘉措曾在此偶遇＂瑪吉阿米＂，寫下＂東山頂上明月皎顏＂的傳世詩句。</p><p class="ql-block">一進(jìn)門就被藏文化包裹，屋頂是藏族畫師用天然顏料繪的壁畫，樓梯口牦牛皮上的少女畫像溫婉動人，紅銅經(jīng)筒、藏紙燈籠和老藏柜錯落擺放，連地板都是從老藏家回購的真品，沒有多余釘子，每個角落都藏著故事，隨手拍都是濃郁風(fēng)情大片</p><p class="ql-block">因上次來沒有預(yù)約到，這次我們早早就來預(yù)約了</p> <p class="ql-block">MAKYE AME門口的紅燈籠晃著，像兩顆暖暖的果子。我們推門進(jìn)去后，點(diǎn)了銅壺裝的酥油茶咸香醇厚，一口暖透身心，還有喜馬拉雅炸雞翅、土豆煎羊排。心心念念的藏式大餐吃完，心滿意足</p> <p class="ql-block">瑪吉阿米本身是藏式風(fēng)格，餐廳內(nèi)部也是極好看的</p> <p class="ql-block">來瑪吉阿米店有多少人是因?yàn)閭}央嘉措這個名字而來，這位六世達(dá)賴?yán)铮?4歲以轉(zhuǎn)世靈童的身份成為了西藏宗教最高的領(lǐng)袖，23歲因?yàn)閯觼y紛爭在押解回京途中于青海境內(nèi)圓寂，相比他短短不到十年的統(tǒng)治政績，令世人廣為人知的是他流傳下來的詩歌，＂住進(jìn)布達(dá)拉宮，我是雪域最大的王，流浪在拉薩街頭，我是世界最美的情郎＂。在這里，歲月的痕跡被溫柔撫摸，倉央嘉措的詩句仿佛還在空氣中輕輕回蕩，訴說著那穿越時空的眷戀，在這喧囂塵世里，竟尋得一處心靈的寧靜港灣，感受著歷史與當(dāng)下的奇妙交融</p> <p class="ql-block">在瑪吉阿米餐吧里，從窗口望著八廊街????攘攘的人群</p> <p class="ql-block">夕陽把八廓街染成蜜色，石板路泛著柔光，轉(zhuǎn)經(jīng)筒轉(zhuǎn)得更慢了。我站在街心，看人影被拉得細(xì)長，看經(jīng)幡由紅變金，看一座城在光里緩緩合眼。沒有宏大敘事，只有風(fēng)、人、墻、光，和一顆終于學(xué)會不趕路的心。</p><p class="ql-block">拉薩不是用腳步丈量的，是用停頓記住的——停在色拉寺的門樓下，停在哲蚌寺的臺階上，停在小昭寺的檐角邊，停在八廓街的某塊石板上。停得久了，心就輕了，光就進(jìn)來了。</p> <p class="ql-block">晚上從八廓街出來又來到了廣場上，布達(dá)拉宮的夜景，真的是很美</p> <p class="ql-block">拍到騎行者在布達(dá)拉宮廣場上</p> <p class="ql-block">在色拉寺，信仰不僅僅是一種精神寄托，更是一種生活方式。在這里，時光仿佛變得緩慢而寧靜。人們可以放下塵世的喧囂已紛擾。在酥油燈的光暈中，在辯經(jīng)的擊掌聲中，在轉(zhuǎn)經(jīng)腳步中，尋找內(nèi)心的安寧里與純凈，感受信仰的力量。色拉寺，它是一座佛學(xué)殿堂，更是一座，更是每一個漂泊靈魂的精神原鄉(xiāng)。</p><p class="ql-block">哲蚌寺是藏傳佛教格魯派的大本營，是格魯派地位最高、全藏規(guī)模最大的寺廟。哲蚌寺就仿佛一個白調(diào)世界，陽光灑落其上，仿佛為它鍍上一層溫暖的金色光輝，白與黃的交織在藍(lán)天的映襯下，呈現(xiàn)出一種超凡脫俗的美感。在這座寺廟的每一個角落，都藏著一個關(guān)于靈性以美的故事。</p><p class="ql-block">八廓街，陽光灑在古老的石板上，空氣中彌漫著酥油茶的香氣，轉(zhuǎn)經(jīng)的朝圣者手持念珠，低聲涌經(jīng)，每一步都充滿虔誠</p>