<p class="ql-block">四天三地，山寺溪橋，與家人自駕入臺州，恰逢初夏清和，滿目青翠。天臺山的佛光、仙居的飛瀑、雁蕩的奇峰，在五月微風里徐徐鋪展，而國清寺的隋梅余韻，至今縈繞衣襟。</p> <p class="ql-block">5月1日入住的塔后書院民宿。白墻黛瓦、飛檐翹角、鵝卵石庭院、盆景松影——中式院落的呼吸感撲面而來。我在臺階上小坐，看光影在石磚上緩緩游移；一尊持卷古賢石像靜默矗立，基座楷書未及細讀，卻已覺千載文心未冷。民宿古色古香，書香氣息悄然浸潤衣袖，仿佛推開一扇門，就跌進了江南的舊夢里。</p> <p class="ql-block">夜市燈籠如星垂野，郭、陳、許、曾等姓氏燈陣沿街懸垂，魚形紅燈搖曳生姿；國清寺橙墻黛瓦靜立林間，“剎古代隋”牌匾蒼勁，“國清寺”三字端凝如初唐遺墨。隋開皇十八年智者大師敕建此寺，寺前九棵隋梅雖已不存，但古木森森，石階苔痕，猶見“一行到此水西流”的禪意。我們舉燈穿廊，笑聲驚起檐角棲鳥——那一刻，千年古寺與稚子清音，在燈影里輕輕相認。</p> 5月2日上午天臺山大瀑布 <p class="ql-block">水庫如鏡映山，玻璃懸橋凌虛，遠眺處青山抱城，湖光銜日。我在透明橋面駐足良久，腳下森林翻涌如海，恍然《水經(jīng)注》所言“仰視山巔，若在云中”。風從谷底升上來，帶著草木與水汽的清冽，仿佛整座浙東的云氣，都聚在此刻的足下。</p> 下午去了國清寺 <p class="ql-block">5月3日上午，臨海紫陽老街。青石板被腳步磨得發(fā)亮，墻頭苔痕斑駁，幾面小紅旗在風里輕輕翻飛。建國初期的銀行舊址還開著門，玻璃窗后，老式算盤靜臥在柜臺上；轉(zhuǎn)角處朱自清紀念館的木門半掩，檐角懸著一串風鈴，叮咚一聲，像一句未寫完的《荷塘月色》。江南長城就伏在山脊上，興善門、攬勝門依次鋪展，磚石粗糲，卻托得起整座城的春秋。</p> <p class="ql-block">5月3日下午驅(qū)車至神仙居，住進青禾別墅。傍晚入桃源人家，竹筒點菜，煙火氣撲面而來：楊梅涼皮酸得開胃，油炸溪魚酥得連刺都香，桑葉炸得輕盈如紙，豬頭肉喚作“有頭有臉”，端上桌時全家笑作一團。山野的鮮、灶火的暖、人聲的沸，在這一方小院里，燉得剛剛好。</p> <p class="ql-block">5月4日晨，神仙居南門入。纜車緩緩升空，山形漸次舒展——奇峰如筍，云海如絮，石梁橫空，飛渡無痕。下山時偶遇一泓清溪，白鵝浮碧水，巖石臥斜陽，水聲潺潺，不爭不搶。四日行止，不在里程長短，而在古寺鐘聲與飛瀑轟鳴同頻共振的剎那——那是山水寫給凡人的，一封未署名的長信。信紙是青苔石階，落款是云影天光，而郵戳，蓋在我們衣襟上，未干的梅香與溪水氣里。</p>