<p class="ql-block"> 5月15日。</p><p class="ql-block"> 今天是有旅游項目的最后一天。上午去西庸古堡。按照原計劃，這是行程的最后一項。然后就是返回日內(nèi)瓦，16日上午去機場，回家。</p><p class="ql-block"> 修改后的行程是，稍稍繞一點路，去逛逛依云小鎮(zhèn)和伊瓦爾小鎮(zhèn)。雖說它倆都在法國，從瑞士過去也就是一剎那的功夫。坐在大巴上的我們還沒感覺，手機已經(jīng)接到短信：歡迎來到法國。</p><p class="ql-block"> 這也是一個自費項目。之后，才回日內(nèi)瓦的酒店住下。后續(xù)的行動依舊。</p><p class="ql-block"> 逛法國的另一個附帶好處是，那里的物價要比瑞士的便宜很多。于是，午餐和晚餐都在法國境內(nèi)吃自助。當然，價格還是要超出團費的標準。補差的部分，是王導對大家參與自費項目的回饋。</p> <p class="ql-block"> 1、</p> <p class="ql-block"> 西庸古堡在蒙特勒市區(qū)以東約3公里，萊芒湖（日內(nèi)瓦湖）的湖邊公路旁。從酒店開車過去不到半個小時。</p> <p class="ql-block"> 西庸城堡矗立于日內(nèi)瓦湖伸入湖面的石灰?guī)r巨石之上。它三面環(huán)水、一面背靠阿爾卑斯山。遠觀如漂浮湖面，被譽為“歐洲十大古堡”之一，瑞士最上鏡的中世紀地標。</p><p class="ql-block"> “西庸”之名稱“Chillon”源自方言，意為“巖石平臺”。最早的文獻記載為1160年。</p> <p class="ql-block"> 自史前至羅馬時期，這里曾為邊防前哨。</p><p class="ql-block"> <span style="font-size:18px;"> 12世紀起屬薩瓦伯爵所有，被擴建為夏宮+軍事要塞+司法中心。</span> 薩瓦王朝（12~16世紀），是城堡的黃金期。</p><p class="ql-block"> 13~14世紀，建筑格局定型。主塔、城墻、庭院、教堂、地下監(jiān)獄陸續(xù)建成。</p> <p class="ql-block"> 城堡的入口。</p><p class="ql-block"> 薩瓦戰(zhàn)敗后，城堡進入伯爾尼<span style="font-size:18px;">統(tǒng)治時期（1536–1798）。</span></p><p class="ql-block"> 在屬薩瓦統(tǒng)治時期的1530–1536年，日內(nèi)瓦獨立主義者弗朗索瓦·博尼瓦被囚于城堡的地牢中，被鎖于石柱6年之久。</p> <p class="ql-block"> 進入城堡。</p><p class="ql-block"> 19世紀起，這里成為浪漫主義作家的朝圣之地。</p><p class="ql-block"> <span style="font-size:18px;">城堡之所以能在全球聲名鵲起，全賴</span>拜倫于1816年到訪后，寫下長詩《西庸的囚徒》。</p><p class="ql-block"> 據(jù)說，雨果、大仲馬、盧梭、透納等人均曾到訪此地，并收獲創(chuàng)作靈感。</p> <p class="ql-block"> 其內(nèi)部的核心看點，有地下監(jiān)獄或地牢。那里是博尼瓦的被囚處。石柱上有拜倫的簽名刻痕。</p> <p class="ql-block"> 整座城堡含25座建筑、3個庭院、雙層環(huán)形防御墻。主塔居中，為最后的防御核心。</p> <p class="ql-block"> 最先進入的是酒窖。</p> <p class="ql-block"> 然后是倉庫。</p> <p class="ql-block"> 穿過這道門。</p> <p class="ql-block"> 看到的便是監(jiān)獄，或地牢。</p><p class="ql-block"> 參觀說明書里說，1290年前后，倉庫被改建為監(jiān)獄。</p><p class="ql-block"> 這是絞刑架。</p> <p class="ql-block"> 這是后堡門（側(cè)門），也是緊急出口。</p> <p class="ql-block"> 這是城堡地牢里的拜倫紀念銘牌。</p><p class="ql-block"> 1816年拜倫到訪西庸城堡時，被16世紀新教改革家博尼瓦被囚禁在地牢的故事深深觸動，寫下了敘事長詩《西庸的囚徒》。</p><p class="ql-block"> 拜倫在參觀地牢時，用小刀在<span style="font-size:18px;">囚禁博尼瓦</span>的第三根石柱上刻下了自己的名字。后來，為了保護原始刻痕，管理方在石柱旁增設(shè)了這塊銘牌，同時給原始簽名加上了玻璃保護罩。不過，我沒看到有玻璃保護罩。</p><p class="ql-block"> 拜倫逝世于1824年。在他逝世100周年時，設(shè)立了這塊銘牌。所以，銘牌上有1924年的字樣。</p> <p class="ql-block"> 這是囚禁博尼瓦的木柱。有資料說是石柱。有可能原來的石柱損壞后，用一根木柱替代。原來說有7根石柱，現(xiàn)在只有一根木柱。</p> <p class="ql-block"> 上去 “演繹”一下。</p> <p class="ql-block"> 地下室的一端，展示了一處遺跡。旁邊設(shè)置的銘牌里說，這里可能曾是西庸城堡死刑犯的囚室。</p> <p class="ql-block"> 說明文字還說，地下室南墻上，有一幅15世紀中期的木炭素描，描繪耶穌受難場景?；蛟S，這幅畫是為了幫助死刑犯平靜地走向來世。</p> <p class="ql-block"> 離開地牢。</p> <p class="ql-block"> 從一個狹窄的樓道上行。</p> <p class="ql-block"> 這里是奧拉諾瓦大廳。整修于20世紀。它可能是城堡最豪華的一個大廳。</p><p class="ql-block"> 現(xiàn)在，大廳里擺放著各種外形龐大的家具。</p> <p class="ql-block"> 伯爾尼人的臥室。</p> <p class="ql-block"> 這是紋章大廳。</p><p class="ql-block"> 在中世紀，這里是接待廳。在彩繪的墻壁上，裝飾有伯爾尼時期執(zhí)行官的徽章。西庸城堡的掌管者曾于1536～1733年在此居住。</p> <p class="ql-block"> 這里是卡梅拉多米尼臥室。</p> <p class="ql-block"> 在殘留的壁畫中，可以看到繁茂植物中的動物。</p> <p class="ql-block"> 另一邊墻上的壁畫。</p> <p class="ql-block"> 又是一間臥室。想來主人是一位女性。</p> <p class="ql-block"> 角落里的火爐。</p> <p class="ql-block"> 臥室的隔壁是廁所。</p> <p class="ql-block"> 這一間被稱為木質(zhì)大廳。</p><p class="ql-block"> 說明書里介紹說，天花板建造于15世紀。細木護墻板安裝于1925年。</p><p class="ql-block"> 通過大廳的窗戶，可以瞭望湖水，看到蒙特勒城和西庸葡萄園的壯麗景色。12,500平方米的<span style="font-size:18px;">西庸葡萄園出產(chǎn)的白葡萄酒是本土的八種佳釀之一。它的盈利被用于西庸城堡的保護和修復。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 在法國地圖上，西庸葡萄園被標注為世界文化遺產(chǎn)。它于2007年獲得此殊榮。</span></p> <p class="ql-block"> 這里像是一個轉(zhuǎn)角廳，有一邊還沒有墻。但是，說明書里說，13、14世紀時，這里被稱作火爐，它被伯爵的隨從用作室內(nèi)的工作作坊。而該火爐很可能在16世紀伯爾尼人進去之后毀壞了。</p> <p class="ql-block"> 走出“火爐”，穿過一個小天井，進入小教堂。</p><p class="ql-block"> 它又叫圣喬治教堂。資料里說，那里“有14世紀哥特式的壁畫，畫著《圣經(jīng)》故事的場景，至今保存完好，色彩古樸?！?lt;/p><p class="ql-block"> 說明書里說，這里曾經(jīng)是伯爵的私人教堂，后來又易主于薩瓦公爵。宗教改革的時候被遺棄。在伯爾尼時期被用作糧倉，以及用來儲藏軍火。19世紀時恢復教堂的功能。在城堡成為州監(jiān)獄時，這里是囚犯們做禮拜的場所。</p><p class="ql-block"> 僅注意到小教堂的天花穹頂。</p> <p class="ql-block"> 在祭壇的位置放著一個玻璃柜。里面是一座人像。</p><p class="ql-block"> 豆包說，這是屠龍的圣喬治，位于西庸城堡的圣喬治禮拜堂中。</p> <p class="ql-block"> 走出去，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)到頭。</p> <p class="ql-block"> 下一個庭院，是城堡的防御部分。已經(jīng)接近集合時間了，不得不往回走。</p> <p class="ql-block"> 趕到碼頭那邊，拍一張遠景。</p> <p class="ql-block"> 一張合影。</p> <p class="ql-block"> 2、 </p> <p class="ql-block"> 下面順帶說一下拜倫的《西庸的囚徒》。</p><p class="ql-block"> 1816年6月22日，拜倫與雪萊泛舟日內(nèi)瓦湖，并專程登岸游覽西庸城堡。</p><p class="ql-block"> 當他目睹西庸城堡地牢里的鐵鏈、石柱、臨湖囚室，聽聞16世紀日內(nèi)瓦志士弗朗索瓦·博尼瓦因反對薩伏依公爵專制、堅守新教信仰，被囚禁6年的事跡，深受震撼。</p><p class="ql-block"> 同年，拜倫因政敵誹謗、家庭破裂被迫離英，旅居瑞士。他內(nèi)心苦悶，渴望自由，同情一切為信念而受難的反抗者。</p><p class="ql-block"> 當時，拿破侖戰(zhàn)敗后歐洲“神圣同盟”壓制自由。于是，拜倫借古喻今，歌頌自由、批判暴政、致敬為信仰獻身的精神。</p><p class="ql-block"> 初到古堡的當天，他寫下短詩《西庸商籟詩》（“商籟”兩字是民國時期對英文/法文 sonnet 的音譯，即今日所謂的“十四行詩”）。后來，因暴雨滯留烏契小鎮(zhèn)客棧，得以寫完《西庸的囚徒》。</p><p class="ql-block"> 這是一首長詩，共14節(jié)。定稿于1816年7月2日。</p><p class="ql-block"> 1816年12月5日，收錄于《西庸的囚徒及其他詩作》。</p> <p class="ql-block"> 《西庸的囚徒》故事梗概</p><p class="ql-block"> 16世紀瑞士宗教改革時期，日內(nèi)瓦愛國志士、新教信徒博尼瓦，因反對薩伏依公爵的專制與宗教壓迫，被囚禁在日內(nèi)瓦湖畔的西庸城堡地牢。</p><p class="ql-block"> 作品以第一人稱自述，全家堅守新教信仰，慘遭迫害。父親被火刑處死，兄弟六人或戰(zhàn)死或殉教，最后只剩他與兩個弟弟，一同被關(guān)進西庸地牢。三人分別鎖在七根石柱上，終身禁錮。</p><p class="ql-block"> 地牢臨萊蒙湖，陰冷潮濕、不見天日，三人相鄰僅咫尺卻無法相見，只能隔空說話相依為命。曾經(jīng)自由勇武、熱愛山野的兄弟，被鐵鏈與黑暗消磨意志，承受肉體與精神的雙重折磨。</p><p class="ql-block"> 強健的二弟率先身心崩潰，拒食衰亡。獄卒草草將其埋在地牢泥地，鐵鏈遺留墳頭，悲涼刺骨。</p><p class="ql-block"> 最年幼且溫柔純凈、性情酷似母親的小弟，是主人公唯一的精神寄托。最終在漫長的囚禁中枯萎死去。</p><p class="ql-block"> 昔日七口之家，最終只剩主人公一人獨活。長年枷鎖在身，日復一日聽湖水拍岸、與世隔絕。</p><p class="ql-block"> 他從悲憤抗爭，慢慢變得麻木、隱忍，甚至看淡死亡——死亡反而成了解脫、重獲自由的歸宿。</p> <p class="ql-block"> 摘錄<span style="font-size:18px;">楊苡翻譯的前3節(jié)。</span></p><p class="ql-block"> 《西庸的囚徒》</p><p class="ql-block"> 一</p><p class="ql-block"> 我的頭發(fā)灰白了，非由于年邁，</p><p class="ql-block"> 也不是僅僅在一夜里</p><p class="ql-block"> 就忽然變成白的，</p><p class="ql-block"> 正像人們出于驟然的驚駭：</p><p class="ql-block"> 我的四肢彎曲了，卻非因勞累，</p><p class="ql-block"> 而是因卑鄙的閑散而銹殘，</p><p class="ql-block"> 因為它們飽受了地牢的摧殘，</p><p class="ql-block"> 我的命運也正和那些人一般——</p><p class="ql-block"> 對他們，美好的大地和清新的空氣</p><p class="ql-block"> 都被禁止、隔絕——成了奢望的盛宴；</p><p class="ql-block"> 但我受苦，是為了父親的信念，</p><p class="ql-block"> 我身戴鐐銬，將死亡也甘愿；</p><p class="ql-block"> 父親因不肯背棄他的信條，</p><p class="ql-block"> 被燒死在火刑柱上，英勇赴難；</p><p class="ql-block"> 為了這信仰，他的子孫后代</p><p class="ql-block"> 也在黑暗中找到了棲身的陰霾。</p><p class="ql-block"> 我們曾是七人——如今只剩我一個，</p><p class="ql-block"> 六個逝于青春，一個熬到年老，</p><p class="ql-block"> 結(jié)局一如他們當初的生活，</p><p class="ql-block"> 以受迫害的狂暴而自豪。</p><p class="ql-block"> 一個死于烈火，兩個戰(zhàn)死疆場，</p><p class="ql-block"> 他們用鮮血將信仰印證鏗鏘，</p><p class="ql-block"> 死得和父親一樣，慷慨而坦蕩，</p><p class="ql-block"> 為了他們的上帝——仇敵卻矢口否認；</p><p class="ql-block"> 剩下三個，被投入地牢深處，</p><p class="ql-block"> 如今只余下我這殘破的軀骨。</p><p class="ql-block"> 二</p><p class="ql-block"> 西庸的地牢幽深而古老，</p><p class="ql-block"> 立著七根哥特式的石柱，</p><p class="ql-block"> 七根巨柱，厚重又灰暗，</p><p class="ql-block"> 昏沉的微光在柱間流連，</p><p class="ql-block"> 那是一縷迷途的陽光，</p><p class="ql-block"> 穿過厚墻的裂縫與隙壤，</p><p class="ql-block"> 落在潮濕的地面上，緩緩游蕩，</p><p class="ql-block"> 像荒野里飄忽的鬼火微光。</p><p class="ql-block"> 每根石柱上都套著鐵環(huán)，</p><p class="ql-block"> 每個鐵環(huán)上都系著鐵鏈，</p><p class="ql-block"> 那鐵器是蝕骨的毒魘，</p><p class="ql-block"> 在我四肢上留下永久的瘢，</p><p class="ql-block"> 這印記永遠不會磨滅消散，</p><p class="ql-block"> 直到我告別這痛苦的白天——</p><p class="ql-block"> 這日光如今刺得我雙眼發(fā)顫，</p><p class="ql-block"> 多年來，我從未見過這樣的陽光燦爛，</p><p class="ql-block"> 我早已數(shù)不清歲月的漫長，</p><p class="ql-block"> 當最后一個兄弟枯萎死亡，</p><p class="ql-block"> 我活著，躺在他冰冷的身旁。</p><p class="ql-block"> 三</p><p class="ql-block"> 他們把我們?nèi)齻€分別鎖在石柱上，</p><p class="ql-block"> 我們雖在一起，卻又各自孤單，</p><p class="ql-block"> 寸步難移，無法挪動分毫，</p><p class="ql-block"> 也看不見彼此的容顏，</p><p class="ql-block"> 只有那慘白、青灰的光線，</p><p class="ql-block"> 讓我們在彼此眼中形同陌路一般。</p><p class="ql-block"> 就這樣相依，卻又相隔遙遠，</p><p class="ql-block"> 手上戴著鐐銬，心卻緊緊相連，</p><p class="ql-block"> 在這與世隔絕的陰暗深淵，</p><p class="ql-block"> 能聽到彼此的話語，便是一絲慰勉，</p><p class="ql-block"> 我們輪流將對方安慰、勸勉，</p><p class="ql-block"> 說些新的希望，或古老的傳言，</p><p class="ql-block"> 或唱首豪邁無畏的詩篇；</p><p class="ql-block"> 但就連這些，也漸漸變得冰冷寡言。</p><p class="ql-block"> 我們的聲音變得陰郁低沉，</p><p class="ql-block"> 是地牢石壁回響的哀怨，</p><p class="ql-block"> 刺耳、干澀，不再洪亮飽滿，</p><p class="ql-block"> 再也沒有往日的自由與坦然——</p><p class="ql-block"> 或許只是錯覺，但在我心間，</p><p class="ql-block"> 那聲音再也不像我們自己的語言。</p><p class="ql-block"> （全詩共14節(jié)）</p> <p class="ql-block"> 1536 年 3 月，伯爾尼的瑞士軍隊攻打并占領(lǐng)了西庸城堡，打敗薩沃依勢力。</p><p class="ql-block"> 城破后，伯爾尼人把所有囚犯全部釋放，包括博尼瓦。</p><p class="ql-block"> 當日內(nèi)瓦的朋友跟著軍隊沖進地牢，解開鐵鏈，把他抱出來——當時他須發(fā)蓬亂、面容憔悴，幾乎認不出來。</p> <p class="ql-block"> 摘錄《西庸的囚徒》的最后一節(jié)，即第14節(jié)的中譯文。由查良錚譯。</p><p class="ql-block"> 也許是幾月、幾年、幾天——</p><p class="ql-block"> 我從不計數(shù)，也毫不在意——</p><p class="ql-block"> 我早已無望再抬起雙眼，</p><p class="ql-block"> 去拂掉眼中陰沉的塵翳；</p><p class="ql-block"> 終于有人來把我釋放，</p><p class="ql-block"> 我不問緣由，也不問去向；</p><p class="ql-block"> 對我反正都是一樣，</p><p class="ql-block"> 戴鐐或不戴，并無兩樣，</p><p class="ql-block"> 我已經(jīng)學會愛上絕望。</p><p class="ql-block"> 就這樣，當他們終于出現(xiàn)，</p><p class="ql-block"> 把我身上的枷鎖全解，</p><p class="ql-block"> 這厚重的石墻于我而言</p><p class="ql-block"> 已成了隱廬——只屬于我！</p><p class="ql-block"> 我竟覺得，他們是來</p><p class="ql-block"> 把我從第二個家扯開：</p><p class="ql-block"> 我早已和蜘蛛結(jié)為朋友，</p><p class="ql-block"> 看它們默默把網(wǎng)羅編織，</p><p class="ql-block"> 也曾見月光下老鼠嬉戲，</p><p class="ql-block"> 我又為何不能與它們同息？</p><p class="ql-block"> 我們都是這地牢的居民，</p><p class="ql-block"> 我，是這小小王國的主人，</p><p class="ql-block"> 我本可以殺生——但說來奇怪！</p><p class="ql-block"> 我們竟學會了和睦相處；</p><p class="ql-block"> 連我的鎖鏈都成了朋友，</p><p class="ql-block"> 長久的相伴，能如此鑄就</p><p class="ql-block"> 人的性情：——就連我自己，</p><p class="ql-block"> 重獲自由時，也只有一聲嘆息。</p> <p class="ql-block"> 無論是在瑞士的8天，還是<span style="font-size:18px;">在西庸古堡的2個小時，無論是欣賞</span>這個國家的光明和美麗，還是感受那個古堡的陰暗和殘酷，都成為來瑞士旅游有所收獲的一個部分。</p> <p class="ql-block"> 3、</p> <p class="ql-block"> 來到依云小鎮(zhèn)。</p><p class="ql-block"> 本地的最大、最有名的產(chǎn)品便是依云礦泉水。據(jù)說，它最初的出名，是因為發(fā)現(xiàn)它具有消融體內(nèi)結(jié)石的特殊功效。有的醫(yī)生開始把它當作藥物開進處方。</p><p class="ql-block"> 國內(nèi)市場上也有依云礦泉水出售。貴的時候可以達到10多元1瓶。</p><p class="ql-block"> 這是位居街心的依云商標的圖案。它是用木板制作的。</p> <p class="ql-block"> 這好像是街邊的借書處。一位老人正彎腰在整理書架上的書。</p> <p class="ql-block"> 路邊的教堂。</p> <p class="ql-block"> 這是CASINO，一家賭場，有火燒過的跡象，多輛施工車在工作。有人查了豆包，確認這是一家新開業(yè)的賭場，不久前發(fā)生了火災。</p> <p class="ql-block"> 賭場旁的街邊，一棵參天大樹張開了碩大的樹冠，十分壯觀。</p> <p class="ql-block"> 王導帶我們看昔日的市政廳。</p> <p class="ql-block"> 旗桿后面露出HOTEL的字樣，想必現(xiàn)在是一家酒店。</p> <p class="ql-block"> 再過去，是一幢宮殿式的樓房。大門兩邊有巨幅廣告，像是正在舉辦展覽。</p><p class="ql-block"> 王導說，想進去看的話，自由活動有時間。</p> <p class="ql-block"> 這是一條上坡路。走上去。</p> <p class="ql-block"> 向左拐不到10米，再向前。不到百米后朝右轉(zhuǎn)。</p><p class="ql-block"> 這是最早的依云礦泉水工廠。水廠左邊的這個部分可以看到它的全貌，其余部分在維修。</p> <p class="ql-block"> 昔日工廠的對面，有一幢白色建筑。正中1個圓拱里面的墻正中，有常年不斷流淌的依云礦泉水。</p> <p class="ql-block"> 人們都用瓶子去那里接水。</p> <p class="ql-block"> 白色建筑前面，一座裸體少女的雕像。</p> <p class="ql-block"> 登上水廠對面的平臺，可以看到水廠建筑的全貌。</p> <p class="ql-block"> 我們6人合影。</p> <p class="ql-block"> 水工廠的右邊部分，也可以看到它的全貌。</p><p class="ql-block"> 這個建筑群的形態(tài)的確不同尋常。</p><p class="ql-block"> 旁邊的一條下坡路，是我們來時走的路，也是我們離開時要走的路。</p> <p class="ql-block"> 馬路的地面上，每隔一段距離，就鑲嵌著一個銅制的水滴狀徽記。上面是一位美女出浴后的圖案。圖案的右下方有“Evian”字樣。</p> <p class="ql-block"> 路過一扇有著精致雕塑的門。它是原市政廳、現(xiàn)為酒店的側(cè)門。</p> <p class="ql-block"> 我們回到門口有巨幅廣告的大樓前。進門，里面是大廳。大廳左側(cè)在舉辦畫展。王導事先去問了，9歐/每人，可以用現(xiàn)金。</p><p class="ql-block"> 我們排隊買票。賣票的老太太嘰里咕嚕對我說了一大通，一句沒聽懂。只好求助于王導，讓他和老太太通話。他說，他也沒聽懂，只是說，可以買票了。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 畫展的名稱是：《瑞士現(xiàn)代性：霍德勒的遺產(chǎn)》上排為法語，下排為英語。</p><p class="ql-block"> 這是在法國境內(nèi)為瑞士畫家舉行的畫展。</p> <p class="ql-block"> 將展覽會的前言拍照，請豆包翻譯如下：</p><p class="ql-block"> 本次展覽的首要目標，是探討費迪南德·霍德勒（1853-1918）的繪畫對瑞士藝術(shù)的影響。這位出身伯爾尼的畫家于1871年來到日內(nèi)瓦，二十年后便成為瑞士藝術(shù)界不可繞過的標桿。許多藝術(shù)家被他這盞“明燈”的光芒吸引，延續(xù)著他的風格與世界觀；而另一些人則被他的光芒所擾，公開反對他的創(chuàng)作。與此同時，受當時盛行的分色主義、立體未來主義、表現(xiàn)主義與法國現(xiàn)實主義影響，也有畫家們走向獨立，轉(zhuǎn)向其他畫派。因此，在梳理霍德勒遺產(chǎn)的同時，本次展覽也一并勾勒出1890至1930年間瑞士繪畫的全景。</p><p class="ql-block"> 除費迪南德·霍德勒之外，光明宮（Palais Lumière）還展出了與他關(guān)系密切的藝術(shù)家作品，例如阿爾伯特·施密特、庫諾·阿米埃、恩斯特·蓋格；也呈現(xiàn)了與他創(chuàng)作方向迥異的畫家，比如崇尚法國繪畫的日內(nèi)瓦“法洛（Falot）團體”。最后，分色主義代表奧斯卡·呂蒂、亞歷山大·佩里耶，表現(xiàn)主義代表路德維?！せ＜{、保羅·卡梅尼施，立體未來主義代表愛麗絲·貝利、古斯塔夫·布謝，以及現(xiàn)實主義代表弗朗索瓦·巴羅、費利克斯·瓦洛東，共同完成了這場瑞士現(xiàn)代藝術(shù)的巡禮——在這位無法被忽視的霍德勒的光影之下。</p> <p class="ql-block"> 讀完前言，再次發(fā)現(xiàn)，西方國家的藝術(shù)（包括繪畫），似乎更重視流派、思想。想起不久前看到一個小視頻，美術(shù)專業(yè)的考生數(shù)百上千、甚至更多的在某體育館一人一座的擺開，十分壯觀。也看到另一個小視頻，講中西繪畫專業(yè)教育的差異，中國老師要求的是“像”、逼真，西方老師則會追問：你想表達、表現(xiàn)什么？毫無疑問，前者培養(yǎng)工匠，后者培養(yǎng)創(chuàng)新者、思想者。</p> <p class="ql-block"> 第一幅作品旁邊有標簽。請豆包翻譯如下：</p><p class="ql-block"> 作品名稱：<span style="font-size:18px;">《戴草帽的自畫像》（1867年）。</span></p><p class="ql-block"> 作者：<span style="font-size:18px;">巴泰勒米·門恩（1815-1893）。</span></p><p class="ql-block"> 這位作者獲得了異乎尋常的一致贊譽。讓-巴蒂斯特·柯羅（1796-1875）曾評價他是“我們所有人的老師”。他用42年的時間培養(yǎng)了數(shù)代畫家，其中包括費迪南德·霍德勒（1853-1918）和歐仁·布爾南（1850-1921）。他才華橫溢，他的教學讓瑞士法語區(qū)的畫家們大大減少了對外國畫派的依賴。他對自己和作品要求極高，會毫不猶豫地燒毀許多他認為不夠好的作品。所幸，他最優(yōu)秀的藝術(shù)作品得以留存，其中就包括這幅。</p> <p class="ql-block"> 摘錄豆包翻譯的第二幅作品標簽的部分內(nèi)容如下：</p><p class="ql-block"> 作品名稱：《費迪南德·霍德勒肖像》 </p><p class="ql-block"> 作者：<span style="font-size:18px;">雅各布·弗里德里希·韋爾蒂（1871-1952） </span>為瑞士畫家?；钴S于19世紀末至20世紀中期，以肖像畫見長。</p><p class="ql-block"> 作品中的<span style="font-size:18px;">費迪南德·霍德勒是</span>瑞士象征主義畫派的代表人物，本次畫展的標題人物，也是上一幅作品中提到的巴泰勒米·門恩的學生，是瑞士近代藝術(shù)史上的關(guān)鍵人物。</p><p class="ql-block"> 所以，兩幅畫表現(xiàn)了師承關(guān)系。第一，巴泰勒米·門恩；第二，他的學生<span style="font-size:18px;">費迪南德·霍德勒（第二幅作品的主人公）。</span></p> <p class="ql-block"> 我只是拍了幾幅作品。</p><p class="ql-block"> 之一。遼闊的湖面。</p> <p class="ql-block"> 之二。山峰與湖。</p> <p class="ql-block"> 之三。在田地里休憩的農(nóng)民。</p> <p class="ql-block"> 之四。父親去埋葬早夭的孩子。</p> <p class="ql-block"> 之四。端著油燈的修女。</p> <p class="ql-block"> 之五。風雪天駕著雪橇的老人。</p> <p class="ql-block"> 之六。玩紙牌的人。</p> <p class="ql-block"> 之七。在廚房吃飯的人。</p> <p class="ql-block"> 之八。勇士。</p> <p class="ql-block"> 之九。耕種者。</p> <p class="ql-block"> 之十。打草的人。</p> <p class="ql-block"> 4、</p> <p class="ql-block"> 如果說依云小鎮(zhèn)有點像縮小版的城市，湖濱公路、燒焦的賭場、光明宮、礦泉水工廠、繁忙的車流，這些大城市的要素，幾乎都有。</p><p class="ql-block"> 那么，伊瓦爾小鎮(zhèn)則真的是一處原生態(tài)的帶有鄉(xiāng)村味的小鎮(zhèn)。</p><p class="ql-block"> 伊瓦爾位于日內(nèi)瓦湖南岸，緊鄰法瑞邊境。它被譽為“法國最美鮮花小鎮(zhèn)”和“萊芒湖畔的珍珠”。</p> <p class="ql-block"> 路邊的飲水槽占有了一大塊空地。</p> <p class="ql-block"> 一只碩大的蜜蜂模型蹲在青草地上，</p> <p class="ql-block"> 沿著城墻伸展開的碧綠草坪上，還有許多裝飾物。</p> <p class="ql-block"> 完整的城門將一切現(xiàn)代化的汽車擋在了外面。</p> <p class="ql-block"> 小鎮(zhèn)面積約3.12平方公里，只有一條主街與數(shù)條輔街，小巧精致。</p> <p class="ql-block"> 街角的冷飲店。</p> <p class="ql-block"> 小鎮(zhèn)仍保留多處中世紀石屋。石頭建筑的外墻爬滿天竺葵、玫瑰等花卉，被稱為“石頭城”</p> <p class="ql-block"> 王導曾經(jīng)介紹過這里是法國著名的花園小鎮(zhèn)。豆包稱，這里有五感花園（Jardin des Cinq Sens），被法國文化部認證為“卓越花園”，共擁有1300多種種植物，是感官的迷宮。門票約8–10€/每人?？上]有遇到。</p> <p class="ql-block"> 這是法國上薩瓦省伊瓦爾（Yvoire）小鎮(zhèn)里的伊瓦爾城堡（Chateau d'Yvoire），也叫<span style="font-size:18px;">伊瓦爾公爵城堡。它始</span>建于1306年，最初是薩瓦伯爵修建的軍事要塞，用來監(jiān)視湖上船只，現(xiàn)在仍是小鎮(zhèn)的標志性建筑。</p><p class="ql-block"> 由于城堡內(nèi)仍有公爵的后人居住，不對外開放，只能在外圍和小鎮(zhèn)的街巷里欣賞它的外觀。</p> <p class="ql-block"> 拍一張。</p> <p class="ql-block"> 沿著圍墻下的石頭路可以走到湖邊。</p><p class="ql-block"> 一個戴眼鏡的小男孩光著腳踩在卵石上玩石子。</p> <p class="ql-block"> 那邊有3個男孩高卷褲腿在玩水。</p> <p class="ql-block"> 走到湖邊。右邊有一個隱蔽的湖灣。</p> <p class="ql-block"> 前方有一座教堂。與眾不同的是，教堂上部像是被鐵皮圍起來了。</p> <p class="ql-block"> 湖對岸的遠處就是瑞士。</p> <p class="ql-block"> 湖這邊近處的石頭上停著幾只水鳥。</p> <p class="ql-block"> 左邊的落日余暉突然穿過烏云，照在停泊在碼頭的幾艘游艇上。</p> <p class="ql-block"> 我和老馬。</p> <p class="ql-block"> 老馬要為我拍。</p> <p class="ql-block"> 烏云密布的天空，幾縷陽光更亮了。</p> <p class="ql-block"> 沿著城堡旁邊的路往回走。</p> <p class="ql-block"> 請豆包翻譯。</p><p class="ql-block"> 最上方的一行大字： MAIRIE YVOIRE。</p><p class="ql-block"> 其中，MAIRIE，意為“市政廳”；YVOIRE，即伊瓦爾。</p><p class="ql-block"> 稍下方的一行小字：LIBERTé éGALITé FRATERNITé。</p><p class="ql-block"> 其中，LIBERTé = 自由，éGALITé = 平等，F(xiàn)RATERNITé = 博愛。<span style="font-size:18px;">這是法國的國家格言。</span></p> <p class="ql-block"> 八旬老翁。</p> <p class="ql-block"> 小鎮(zhèn)溜達。</p> <p class="ql-block"> 城堡里面。</p> <p class="ql-block"> 城堡門外。</p><p class="ql-block"> 這次旅行的最后一張照片。</p> <p class="ql-block"> 按照慣例，記錄15日行程的游記應(yīng)該在16日早晨完成。但是，由于16日上午要去機場，而且這是最后一篇游記，便不想加班趕作業(yè)。</p><p class="ql-block"> 今天是17日。上午回到家中。下午繼續(xù)工作，完成此行的全部8篇游記。</p><p class="ql-block"> 感謝大家的閱讀。</p><p class="ql-block"> 2026.05.17.18:09</p><p class="ql-block"> 于上海家中</p>