<p class="ql-block"> 抵達天津后第一站我和老伴兒來到西開教堂參觀，不巧趕上閉門修葺，只好勉強在教堂大門外拍攝。</p> <p class="ql-block"> 西開教堂始位于天津市和平區(qū)濱江道獨山路，坐西南朝東北，全稱天主教西開總堂，后因其所處地區(qū)又稱為西開教堂和老西開教堂。西開教堂是民國五年（公元1916年）由法國傳教士杜保祿（Paul-Marie Dumond，1864~1944）主持修建；建筑面積1891.95平方米，可同時容納1500人，平面呈十字形。</p> <p class="ql-block"> 天津西開教堂建筑平面呈拉丁“十”字形構(gòu)圖，三個高達45米的巨型圓頂錯落排列成“品”字形，三座穹窿頂均略向上拉長，表面以綠色銅板覆蓋，巨型圓頂為木結(jié)構(gòu)支撐，每座圓頂上有一個青銅十字架。</p><p class="ql-block"> 西開教堂是天津市文物保護單位和特殊保護等級歷史風貌建筑；西開教堂是天津市最大的羅馬式建筑，也是天主教天津教區(qū)的主教座堂（西開教堂是主教府，但沒有主教）。</p> <p class="ql-block"> 西開教堂（圣彌額爾大教堂）正門前兩側(cè)共有四座銅塑像，分別代表耶穌的四位宗徒（福音書作者）：圣瑪竇（有天使象征）、圣馬爾谷（有翼獅子）、圣路加（有翼牛）、圣若望（有鷹）。??</p> <p class="ql-block"> 拍過幾張照片后，我們轉(zhuǎn)走馬場道。</p> <p class="ql-block"> 五月的風裹著薔薇甜香，吹過天津五大道的馬場道。我踩著青石板路緩緩前行，把城市的喧囂都揉進身后的樹影里。</p> <p class="ql-block"> 馬場道是五大道最長的一條街，從清末的跑馬古道走到今天，一百多年的時光都刻進了每一塊紅磚里。路兩旁的梧桐早在五月就織成了濃綠的傘，陽光從葉隙漏下來，在歐式建筑的墻面上晃出星星點點的光斑。順著圍欄爬上來的薔薇開得正好，粉的、白的花瓣蹭著鑄鐵雕花欄桿，風一吹就落下一陣花雨，連空氣里都飄著淡香。不遠處的睦南公園，天津的市花月季開得轟轟烈烈，一百多個品種的月季在園子里爭艷，純白長廊映著姹紫嫣紅，真像走進了莫奈筆下的花園。</p> <p class="ql-block"> 我沿著路慢慢走，每一棟洋樓都像一本攤開的舊書。馬場道121號的達文士樓，西班牙風格的米黃色墻面爬著深綠的爬山虎，百年前德國武官在這里起居，后來英國商人達文士長居于此，如今門扉輕掩，只留滿院樹蔭安靜等著路人欣賞。</p> <p class="ql-block"> 再往前走，天津外國語大學的紅樓撞入眼簾，墻上嵌著的巨大圓鐘靜靜走了百年，《金粉世家》里金燕西與冷清秋的邂逅就發(fā)生在這里，恍惚間好像能聽見雨天里的皮鞋聲，看見白衫少年撐著傘站在階前。北疆博物院的紅磚建筑靜靜立在校園里，這座百年博物館里還藏著中國第一件舊石器，玻璃柜里的化石像是在低聲訴說著久遠的故事。</p> <p class="ql-block"> 日影西斜，我們轉(zhuǎn)過西康路的街角，一座灰磚立面的老建筑停在眼前——馬場道114號，中財金融廣角，這棟藏在百年洋樓群落里的建筑，也裹著屬于自己的舊日故事。</p> <p class="ql-block"> 這棟樓始建于上世紀三十年代，最初是給美國駐華官員準備的居所，米黃色的墻面帶著歲月浸出的淺黃，門口弧形的拱窗還保留著當年意大利設計師留下的流暢線條，窗臺上擺著兩盆盛放的薔薇，粉白的花瓣探出來，蹭過路過行人的衣角，完全沒有金融機構(gòu)的嚴肅刻板，倒像一戶仍在過日子的尋常人家。風從院子里的老槐樹間穿過來，帶著槐花的清甜味，恍惚間竟分不清，自己是走在2026年的五月，還是推開了一扇通往七八十年前的門。</p> <p class="ql-block"> 站在院子里往街對面看，濃綠的梧桐把大半條馬場道都遮進了蔭涼，偶爾有騎共享單車的游客叮鈴鈴碾過樹影，觀光馬車的銅鈴順著風從遠處飄過來，混著路邊咖啡館飄出的奶香味。這棟樓見過1930年代穿洋裝的美國職員拎著公文包進出，見過建國后院里住進尋常百姓，擺上竹椅乘涼下棋，見過八十年代佟樓商場的叫賣聲順著風飄到這兒，也見過如今年輕的人們背著相機，在院墻外頭定格老洋樓的優(yōu)雅。它不像那些被圍欄圍起來的名人故居，隔著玻璃只供人瞻仰，它就安安靜靜站在馬場道的路邊，把百年的風云變幻都揉進了日常的煙火里。</p> <p class="ql-block"> 臨走時我回頭望，五月的陽光斜斜落在灰磚墻上，把薔薇的影子拉得很長。馬場道的每一棟洋樓都是一站停靠的列車，載著不同的故事往來，而這街角的老建筑，就是旅途中最動人的那一站，不用刻意尋找，就能撞進滿袖的槐香，接住一段慢悠悠的舊時光。</p> <p class="ql-block"> 劉冠雄（1861-1927）福建福州人，畢業(yè)于福州船政學堂1885年留學英國。辛亥革命后，出任九屆內(nèi)閣的海軍總長，成為中華民國的第一位海軍上將。1923年辭職后寓居天津。</p> <p class="ql-block"> 該建筑建于1922年，是一座象征主義風格的歐式建筑，平面形態(tài)寓意雙筒望遠鏡，展示了主人的軍人志向；主體為磚木結(jié)構(gòu)帶地下室的三層樓房，屋頂大尺度的挑檐、曲線的大臺階、精美的陽臺欄板配以紅白相間的裝飾墻面彰顯建筑的穩(wěn)重、平和、端莊。</p> <p class="ql-block"> 張紹曾舊居是幢磚木結(jié)構(gòu)的巴洛克風格的二層小樓，外觀規(guī)整華麗線條流暢。張紹曾（1879-1928)，直隸大城(今屬河北）人字敬輿。天津武備學堂學生，保送日本陸軍士官學校炮兵科，畢業(yè)時名列第一。</p> <p class="ql-block"> 1923年黎元洪當總統(tǒng)時，張任國務總理兼陸軍總長，直系倒黎后下臺。張紹曾隱居天津后，在津赴宴時，被直隸督辦褚玉璞派人暗殺。</p> <p class="ql-block"> 我喜歡五月馬場道的樣子，它不把歷史封在玻璃柜里當展品，而是讓百年洋樓住著尋常人家，讓薔薇開在舊圍欄上，讓書聲混著花香飄在風里。走累了就隨便拐進街角的面包房，剛出爐的牛角包香氣混著隔壁修表鋪的機油味，這就是馬場道最動人的模樣：舊時光沒有走遠，它就活在這每一天的煙火氣里。</p> <p class="ql-block"> 夕陽西下的時候我往回走，正值下班時分，路口人流如浪潮般涌動。身后的洋樓披著金輝，薔薇在風里輕輕晃。原來最好的旅行，就是在這樣一個五月的午后，把腳步放慢，和百年的時光一起，在馬場道的樹蔭里，慢慢虛度一段溫柔的時光。</p> <p class="ql-block"> 逛遍五大道的洋樓春風，我和老伴兒拐進巷口太守宴·竹園，在這里晚餐。</p> <p class="ql-block"> 老天津四味碟——那是刻在天津人味蕾基因里的前菜開場白，一口就撞進半世紀的煙火舊夢里。</p><p class="ql-block"> 四小碟擺在一起，沒有奢華的擺盤，卻全是老天津味的根兒。不像硬菜那樣張揚，卻一口一口把天津人的隨和與講究都吃進了肚里——就像這座城，藏在洋樓背后的，永遠是忘不了的煙火舊味，太守宴這四味碟，把老天津的魂，輕輕放在了開席的第一口。</p> <p class="ql-block"> 我們點了天津有名的八珍豆腐。在天津衛(wèi)的煙火氣中，八珍豆腐不僅是一道菜，更是一場關(guān)于口感的盛大交響。它脫胎于宮廷御膳“王太守豆腐”，卻在碼頭的市井氣息中完成了華麗的轉(zhuǎn)身，成為鎮(zhèn)住天津飯桌的明星佳肴。這道菜的靈魂，在于“外焦里嫩”與“鮮香濃郁”的完美博弈與融合。</p> <p class="ql-block">2026.5.19 拍攝于天津</p> <p class="ql-block"><a href="http://www.kamkm888.com/5mjfzt08" target="_blank">天津之夜：海河風韻</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.kamkm888.com/5mhlhskc" target="_blank">天津五大道之大理道</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.kamkm888.com/5miifxqn" target="_blank">天津之夜：眼波里的子牙河</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.kamkm888.com/5miiehvp" target="_blank">磚石與光影的交響：漫步天津鐘書閣</a></p> 謝謝來訪