<p class="ql-block">那個傳說中的新西蘭位于南半球，屬于南太平洋范疇，其南島南端距離南極大陸海岸的直線距離為2500公里，比我從廣州回老家山東駕車距離稍遠一點。距離澳大利亞的距離，如果從南島南端起到澳洲下的蛋蛋（見下圖）塔斯馬尼亞島只有1500公里。如果說城市間距，奧克蘭到悉尼為2150公里，惠靈頓（新西蘭首都）到墨爾本為2600公里，都不算遠，這也是新西蘭唯奧大哥馬首是瞻的原因之一了。但是我們2026年4月20日-5月2日的南島團伙自由行之旅，卻在空中飛行了將近12000公里，廣州-新加坡2600公里，新加坡-基督城9000公里，坐爛了屁股，喝透了紅酒，賞盡了美女（新航的空姐名副其實，基本每一趟都被驚艷到，一問則是中國姑娘）。</p> <p class="ql-block">新西蘭國土面積約27萬平方公里（略大于廣西，接近英國），海岸線卻長達1.5萬公里，多峽灣、海灣、沙灘與島嶼；主要由北島、南島兩大主島及周邊約700個小島組成，中間以庫克海峽分隔。地處太平洋板塊與印度洋板塊交界處，火山、地熱、地震活動較頻繁，也因此造就了雪山、冰川、湖泊、溫泉、活火山并存的獨特地貌。季節(jié)和咱們北半球反著，4月份正是他們的秋天?？?cè)丝诩s534.2萬，人口密度很低（約20人/平方公里），典型“地廣人稀”，為好山好水好寂寞打下了堅實基礎。相信很多人跟我的感覺一樣，一提起新西蘭，首先想到的應該是牛奶、奶粉、草坪、綠地，純潔、干凈，恭喜你，答對了，接下來，我會一一證明給你看。</p> <p class="ql-block">下圖是我們游覽的線路圖，21號到基督城，市內(nèi)游覽紙板教堂、追憶橋、沿河集市、基督城藝術中心和植物園并住宿，22號去奧馬魯并住宿一晚，沿途經(jīng)過羊駝農(nóng)場、提瑪魯海邊午餐并公園漫步，再乘車到奧瑪魯白石小鎮(zhèn)，傍晚看小藍企鵝歸巢，晚餐在煙斗大叔西餐廳，品嘗此行印象深刻的美味西餐并忍受震耳欲聾的大笑。23號去但尼丁，途徑卡蒂基保護區(qū)，摩拉基大圓石并在海邊午餐，晚餐遭遇真他媽辣的帥小伙，入住但尼丁城市風景酒店（此行性價比最高）。24號一早在但尼丁市區(qū)游覽奧塔哥第一教堂、最美火車站、午餐在一個不叫水果鎮(zhèn)的鎮(zhèn)上吃西餐并買水果。沿途風景有自行車道起點、懷霍拉湖相框打卡點和此行最美秋景沒有之一的亞歷山德拉舊懸索橋。下午趕到皇后鎮(zhèn)，上纜車俯瞰全鎮(zhèn)，感受卓越山及日照金山的震撼。入住皇后鎮(zhèn)蘇迪曼酒店。25號出發(fā)去格林諾奇看小紅房、碼頭、瀉湖棧道，然后去箭鎮(zhèn)，游覽白金漢街和艾爾本莊園，晚上回到皇后鎮(zhèn)，品嘗跟我的臉一樣大的漢堡。26號一路向西奔蒂阿瑙，途徑帝王屯，看黑煙小火車，四對帝王王后在湖邊放縱。3點半到達小鎮(zhèn)，5點45上船，上島，入洞看螢火蟲，晚上入住蒂阿瑙君門酒店。27號上午直奔米德福爾峽灣，看飛流直下三千尺，沐雨皇冠不下船，下午回到蒂阿瑙，小鎮(zhèn)游覽，豆包協(xié)助下晚餐，并坐懷大亂的驚嘆于此行最美女招待，為甜蜜入睡奠定精神基礎。28號出發(fā)經(jīng)過4個小時車程到瓦納卡，先經(jīng)過皇后鎮(zhèn)皇冠山山谷觀景臺拍攝皇后鎮(zhèn)的秋天美景，之后二進宮箭鎮(zhèn)，澳新烈士紀念碑俯瞰小鎮(zhèn)秋色，之后瞥一眼奶罩墻，在雷朋酒莊蹭一把天堂般的婚禮，看望孤獨的樹，并巡視瓦納卡觀景臺，入住瓦納卡湖橡樹嶺酒店。晚餐品嘗橡木桶烤肉大船，紅酒相伴入眠。29號先上瓦納卡觀景臺欣賞瓦納卡湖，之后前往庫克山國家公園，途經(jīng)普卡基湖，到達庫克山后因為天氣原因未能進山，轉(zhuǎn)到特威澤爾入住阿爾卑斯汽車旅館。30號再次經(jīng)過普卡基湖進庫克雪山，塔斯曼步道徒步看冰山、冰湖，邂逅百年不遇的雪崩，下午趕到蒂卡波，游覽好牧羊人教堂，小鎮(zhèn)漫步，入住蒂卡波別墅，品嘗司導老余（@新西蘭余歌游）操廚的無敵烤牛排、烤羊排美食。1號啟程趕回基督城，一路風景美不勝收，入住基督城，再次品嘗老余的美味大餐。2號上午乘飛機經(jīng)新加坡飛回廣州。</p> 想了解一個國家，就要先了解他的歷史，就好比想找女朋友，你最好先了解她的家庭背景、成長經(jīng)歷、原家庭的和諧氛圍，尤其未來丈母娘對老丈人的態(tài)度，可能會在你未來的生活中重現(xiàn)一樣。我們需要花一點篇幅了解新西蘭的歷史。分六個階段來講。一、前殖民時代：毛利人的“發(fā)現(xiàn)與建國”（約1300–1769）。毛利人到來：約公元1300年前后，波利尼西亞航海者（毛利人祖先）從太平洋島嶼（庫克群島、塔希提）乘雙體獨木舟抵達新西蘭，成為人類最后一塊宜居大陸的定居者 。社會形態(tài)：形成部落（iwi） 社會，以土地（whenua）、血緣和祖先崇拜為核心；無文字，靠口傳歷史（whakapapa） 傳承；有復雜的土地權、 Tapu（禁忌）、Utu（復仇/平衡） 體系 。18世紀末人口：約20萬毛利人，分50多個部落，南北島各有勢力，部落間常因土地、資源開戰(zhàn) 。 二、歐洲接觸：從探險到“搶地盤”（1642–1840），1. 早期歐洲到訪，1642 塔斯曼（荷蘭人，荷蘭東印度公司航海船長，探險家，人類歷史上第一個看見、抵達新西蘭的歐洲人，起名專家：新西蘭是他起的，塔斯曼海、塔斯曼冰川則是以他名字命名的，以資紀念）：短暫?？?，遇毛利人沖突，沒登陸、沒殖民，只留下名字“新西蘭”（Nieuw Zeeland，這是荷蘭的一個省的名字）。1769–1777 庫克（英國人）：三次航行，完整測繪新西蘭，宣布英國“發(fā)現(xiàn)權”（在中國這叫搶注商標哈）；帶來歐洲物資、槍支、疾病，徹底改變毛利社會。2. 1790–1830：混亂的“前殖民”，捕鯨船、傳教士、商人大量涌入：槍支流入→部落戰(zhàn)爭加?。ㄈ绫睄uNgāpuhi部落用槍征服南方） 。疾?。ㄌ旎?、流感）→毛利人口銳減至約10萬 。土地開始被非法買賣、強占，部落關系崩潰 。英國擔心法國搶殖民地+商人呼吁“管管混亂”，決定正式吞并新西蘭 。這段歷史可以說是所謂西方文明的縮影：殺戮、掠奪、強占、據(jù)為己有，同時扯上文明的遮羞布。 三、殖民起點：《懷唐伊條約》（1840），這是新西蘭“一切問題的根源”，1. 簽訂背景：1840年2月6日，英國代表霍布森與北島毛利酋長在懷唐伊（Waitangi） 簽約；隨后全國約500位酋長陸續(xù)簽署 。2. 致命問題：兩個版本，完全不同（核心矛盾至今），英文版本（英國說）：毛利人完全主權（sovereignty） 交給英國女王；毛利人擁有土地，但可賣給英國政府；毛利人獲英國公民權 。毛利文版本（毛利人理解）：毛利人保留自治權/最高權力（tino rangatiratanga），只把“治理權”交給英國；土地、森林、漁場絕對屬于毛利人，不可隨意出賣；英國保護毛利人 。本質(zhì)：英國人要主權，毛利人要共治；從第一天起，條約就是“各說各話”，成為1840至今所有毛利沖突、土地爭議、政治博弈的源頭 。3. 殖民正式開始，1840年5月21日，霍布森宣布英國正式吞并新西蘭，成為英國殖民地，先歸澳大利亞新南威爾士管，1841年獨立為新西蘭殖民地 。恃強凌弱在英國人看來，是再天經(jīng)地義不過了。 四、殖民統(tǒng)治核心：土地掠奪+戰(zhàn)爭+文化滅絕（1840–1900）。1. 土地被系統(tǒng)性奪走（最關鍵），英國政府以“買荒地”為名，低價強買、欺詐、武力沒收毛利土地：1840–1890：毛利人失去90%土地（從約6600萬英畝→僅剩約300萬英畝）。大量土地轉(zhuǎn)給英國移民、財團、政府，成為農(nóng)場、牧場、城市（比如基督城、奧克蘭、惠靈頓）。毛利人從土地主人→無地窮人，經(jīng)濟、社會徹底崩潰。2. 新西蘭戰(zhàn)爭（1845–1872）：毛利人反抗殖民，導火索：土地強占、條約違約、移民擴張。主要戰(zhàn)爭：1845–1846 北島 Flagstaff 戰(zhàn)爭：毛利酋長Hōne Heke四次砍倒英國國旗，反抗主權被奪 。1860–1861 塔拉納基戰(zhàn)爭：因一塊土地買賣爆發(fā)，英軍鎮(zhèn)壓毛利部落。1863–1864 懷卡托戰(zhàn)爭（最大規(guī)模）：英國入侵毛利“國王運動”（毛利人建立自己的國王，對抗殖民），火燒村莊、大規(guī)模沒收土地 。結(jié)果：毛利人戰(zhàn)敗，更多土地被沒收，部落勢力瓦解；1872年后大規(guī)模戰(zhàn)爭結(jié)束，但零星反抗持續(xù)到1916年 。3. 文化滅絕政策（1860–1950），禁止毛利語：學校不準說毛利語，違者體罰；毛利語幾乎滅絕，直到1980年代才復興 。強制同化：毛利孩子被送到寄宿學校，禁止穿毛利服裝、搞毛利儀式，強迫改信基督教、取英文名 。法律歧視：毛利人無完整公民權，不能平等投票、打官司、擁有土地；被視為“落后種族” 。19世紀末：毛利人口降至最低點約4萬，被稱為“垂死的種族”。<br> 五、從殖民地到獨立（1900–1947）：英國“放手”，但殖民遺產(chǎn)不變，1907：新西蘭成為英國自治領，有自己議會，但外交、國防仍歸英國。一戰(zhàn)/二戰(zhàn)：新西蘭全力支持英國，派兵參戰(zhàn)；戰(zhàn)爭強化“英國身份”，但也讓新西蘭開始獨立思考。1947：《威斯敏斯特法案》生效，新西蘭完全獨立，但仍奉英國國王為國家元首（至今），殖民法律、土地制度、社會結(jié)構(gòu)基本保留。 六、戰(zhàn)后至今：毛利復興+雙文化社會+殖民遺產(chǎn)的持續(xù)沖突（1950–2026），1. 毛利復興（1970s–1990s），毛利抗議運動：1970年代起，毛利人大規(guī)模游行、占領土地、訴訟，要求歸還土地、賠償、承認毛利文化 。《懷唐伊法庭》（1975）：成立專門法庭，審理殖民時期條約違約、土地掠奪案件，判決政府賠償、歸還土地（至今已賠償數(shù)十億紐幣） 。毛利語官方化（1987）：毛利語成為新西蘭官方語言，學校教毛利語，毛利文化（哈卡舞、紋身、集會）全面復興 。2. 今天的新西蘭：雙文化國家，但裂痕仍在，（1）政治：毛利人有特殊地位，議會固定毛利席位（約10%），毛利人優(yōu)先參與資源決策（如土地、漁業(yè)、森林）。懷唐伊日（2月6日） 成為國慶日，紀念條約簽訂，但每年都有毛利人抗議，認為“條約從未被尊重” 。（2）社會：毛利人仍是弱勢群體（殖民后遺癥），經(jīng)濟：毛利人貧困率高、失業(yè)率高、收入低，大量居住在偏遠地區(qū)或城市貧民區(qū) 。健康：毛利人壽命比歐洲裔短約7年，糖尿病、心臟病、自殺率更高 。司法：毛利人入獄率極高（占囚犯約50%，人口僅占16%），被視為系統(tǒng)性歧視 。（3）文化：毛利文化是國家名片，但仍在“被同化”，哈卡舞（All Blacks 賽前舞）、毛利紋身、木雕、集會（marae）成為國家象征，旅游業(yè)主打“純凈自然+毛利文化”。但真正懂毛利語、傳統(tǒng)的人仍少，毛利文化商業(yè)化、表演化，深層文化傳承仍弱 。 總結(jié)：殖民歷史如何塑造今天的新西蘭，1. 國家起源是“不平等條約”：《懷唐伊條約》的雙語歧義，決定了新西蘭從第一天起就有“兩個民族、兩種記憶”，沖突持續(xù)至今 。2. 土地掠奪是根源：90%土地被奪走，毛利人從主人變窮人，經(jīng)濟、社會、健康、司法的不平等，全是土地問題的延續(xù)。3. 文化創(chuàng)傷深：語言、文化、身份被打壓100年，毛利人至今有集體創(chuàng)傷，對政府、歐洲裔不信任 。4. “雙文化”是妥協(xié)結(jié)果：新西蘭試圖平衡毛利權利與歐洲裔主導，但本質(zhì)仍是歐洲裔建立的國家，毛利人永遠在爭取“真正平等”。一句話：新西蘭的“美麗、純凈、友好”是表面，深層是一部“殖民掠奪→毛利受難→持續(xù)抗爭→有限和解”的歷史；所有今天的種族矛盾、政治爭議、社會不平等，都能在1840年的《懷唐伊條約》和隨后的土地戰(zhàn)爭里找到根源。好了，有了這些背景知識，接下來的旅行就不僅知其然，更知其所以然了。 21號一早，我們順利到達基督城，第一站是紙板教堂，先經(jīng)過其東側(cè)的拉蒂默廣場（Latimer Square），它位于市中心，距大教堂廣場（Cathedral Square）東約400米，介于Gloucester與Worcester街之間。1849–1850年城市規(guī)劃時劃定，以16世紀新教殉道者休·拉蒂默（Hugh Latimer） 命名，是基督城最古老的公共綠地之一。 我想象中的落葉灑滿草坪，忍不住俯下身子，留住這迷人的瞬間。這塊綠地呈矩形，面積約1.8公頃。對于當?shù)厝藖碚f，或許還有另外一層記憶：2011年地震后，廣場曾用作傷員臨時救治點，承載城市的傷痛與韌性。 導游兼司機老余（@新西蘭余歌游，是我們此行的精神文明締造者，不僅為我們講解（祖籍廣東潮州，語言無障礙）景區(qū)的背景、歷史、為我們開小灶去他自己發(fā)現(xiàn)的美景，還把兩位優(yōu)秀女兒的歌聲獻給我們，一路看著無敵美景聽著醉人音樂，怎一個快活了得，最后更有絕佳廚藝讓我們品嘗萬里之外的美食，是此行無可復制的美好記憶）帶我們到這個懸在空中的藝術品下方仰天拍攝，剛好呈現(xiàn)出一個完美的八角對稱星芒造型。 這是空中懸索雕塑《Spires》（尖塔），就在拉蒂默廣場內(nèi)，紙板教堂前方，雕塑懸于鋼索之上，離地約7-8米。創(chuàng)作者是新西蘭藝術家尼爾·道森（Neil Dawson），2014年落成。為緬懷地震中倒塌的原大教堂尖塔，“以空中剪影，復刻逝去的地標”。很遺憾我沒有拍到其側(cè)面，只好取一張網(wǎng)絡照片充數(shù)，如有版權申訴，立即撤回。它的形態(tài)：高約15米的激光切割不銹鋼，鏤空網(wǎng)格狀尖塔造型，輕盈通透，隨風微動，仿佛“懸浮的記憶”。象征著斷裂又重生的尖塔，代表基督城在廢墟中重建、向天空生長的不屈精神。 紙板教堂的右前方，是這座青銅雕像《復活的基督》，它是藝術家特里·斯特林格的大作，曾在大教堂廣場見證往日榮光，地震后與紙板教堂一同遷移至此。裹在衣袍里的基督，我第一次見，如此浪漫、風情萬種的耶穌，我更是第一次見?？磥?，橘生淮南則為橘，橘生淮北則為枳，在這里同樣適用啊。 還沒過馬路之前，就遠遠看見這座由日本“災難建筑師”坂茂（Shigeru Ban） 免費設計，2013年8月15日開放的紙板教堂了。標志性的三角形狀，配以49塊彩色玻璃，加之老天也給力，藍天白云高配作襯，拍不出大片，都天理難容啊。 紙板教堂的右后方，是這座圓形的新西蘭壹體育場（One New Zealand Stadium，又稱Te Kaha/坎特伯雷多功能競技場），也是基督城地震后“城市重建計劃”的核心項目和地標性建筑之一。為了取代在2011年大地震中損毀的蘭開斯特公園體育場而建，標志性的白色鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)格穹頂，造型輕盈又充滿力量。 走到跟前，近距離看這座基督城紙板教堂（Cardboard Cathedral），能發(fā)現(xiàn)主體用98根直徑60厘米的硬紙板管，外涂防水聚氨酯與阻燃劑，搭配木材、鋼材與8個集裝箱建成，據(jù)說抗震耐用，壽命可達50年 。 放大來看大門左側(cè)墻上的文字和徽章，“Christchurch Transitional Cathedral”——基督城過渡性大教堂，也就是我們常說的“紙板教堂”。左側(cè)的三角形，是它標志性的A形屋頂；右側(cè)的徽章，則是它所屬的基督城圣公會教區(qū)的紋章。在地震的廢墟之上，這座用紙板和鋼骨撐起的教堂，既是臨時的庇護所，也是一座城市重建的起點。 <p class="ql-block">走進去回頭看，大門上方是49塊彩色玻璃墻，復刻原大教堂玫瑰窗圖案，原大教堂的玫瑰窗，是1881年由倫敦知名工坊Clayton & Bell制作的經(jīng)典作品，描繪了“上帝之羔羊（Lamb of God）” 被天使環(huán)繞的神圣場景。2011年大地震中，玫瑰窗隨建筑坍塌碎裂。紙板教堂的彩色玻璃，正是用數(shù)字印刷技術，將玫瑰窗的圖案復刻在了三角形玻璃上，中心圖案：是象征基督的“上帝之羔羊”，被光芒與圣像環(huán)繞，代表救贖與信仰的核心。周圍的人物：是不同姿態(tài)的天使、使徒，他們或持圣物、或作禮拜，共同構(gòu)成了神圣的宗教敘事，傳遞著守護、希望與重生的寓意。據(jù)說，不同色彩有不同的隱喻：藍色象征天國與神圣；紅色代表基督的犧牲與愛；綠色寓意新生與希望；黃色/金色則象征光明與上帝的榮光。相比之下，我們對顏色的理解便有些差異了：1. 黃色：至高至尊，皇權專屬，庶民不可僭越使用（當然現(xiàn)在沒有了）。2. 紅色：喜慶、吉祥、尊貴、正氣、興旺。但正大紅高階配色平民也受限。3. 青色（藍、蒼、碧統(tǒng)稱青）：東方正色，代表生機、青春、文雅、清雅。4. 白色：兇喪之色（和西方完全相反）。5. 黑色：北方正色，代表莊重、肅穆、威嚴、沉穩(wěn)。由此可見，顏色，是有文化底色的。</p> 在進門后的右側(cè)，是這個許愿蠟燭臺（Votive Candle Wheel/Stand），也常被稱為紀念燭臺。是教堂里常見的“還愿燭臺”，供信眾/游客點上小蠟燭，為逝去的人祈禱、寄托哀思，或是許下心愿。燭臺里的沙子是用來安全固定蠟燭、防止傾倒的。旁邊的牌子也寫著“Light a candle in memory of someone you love”（為你愛的人點上一支蠟燭）。 進門后一抬頭，就看到正對面的結(jié)構(gòu)了，兩側(cè)斜拉的“木板條”，其實是98根直徑約60厘米的硬紙板管。它們經(jīng)過防水、阻燃處理，既是結(jié)構(gòu)支撐，也構(gòu)成了教堂的A字形骨架。管與管之間留有縫隙，陽光會從這些縫隙里透進來，形成柔和的漫射光，讓整個空間溫暖而明亮。中心的木質(zhì)十字架懸掛在三角形的白墻中心，造型極簡，呼應了坂茂“輕、簡、純粹”的設計理念。它下方的空間是教堂的祭壇區(qū)域，也是整個禮拜空間的視覺焦點。 和傳統(tǒng)石砌教堂的厚重、壓抑感完全不同，這座教堂用紙板、木材和半透明材料打造出了一個輕盈、明亮、充滿希望感的空間。據(jù)說整個教堂可容納約700人，但從現(xiàn)場的座椅看，我覺得夠嗆，當然，如果加多一些椅子，就如人家說的：好比女人的乳溝一樣，擠一擠，總會有的。 紙板教堂周圍新建的住宅區(qū)，這里有聯(lián)排別墅、公寓等，頗具現(xiàn)代感，也是震后重建的體現(xiàn)。 這些建筑的色調(diào)主要是黑白灰，顯得干凈、高級，和一塵不染的街道融為一體。 這是基督城Rauora Park（拉烏拉公園）里的公共藝術雕塑 Vaka ‘A Hina，也是紙板大教堂附近非常醒目的地標。由湯加藝術家 Sēmisi Fetokai Potauaine 創(chuàng)作，2019年落成，是基督城首座永久太平洋文化主題公共雕塑。高16米（約5層樓），用耐候鋼（Corten Steel）打造，表面的鐵銹紅是材料自然氧化形成的效果，既堅固又有獨特質(zhì)感。夜晚還能被燈光點亮，可根據(jù)節(jié)日或活動變換顏色，比如圣帕特里克節(jié)會亮綠色、乳腺癌防治活動時會亮粉色。雕塑的鋸齒形上升結(jié)構(gòu)，靈感來自波利尼西亞航海文化與月神 Hina 的傳說：Hina是月亮女神，也是夜間航海的守護者，雕塑的螺旋上升形態(tài)象征著她從海洋駛向月亮的旅程，也代表著太平洋族群的探索精神。它也是地震后基督城多元文化重建的象征，代表著太平洋社區(qū)與城市的團結(jié)。它和紙板大教堂都位于Latimer Square周邊，距離非常近，是地震后基督城“新生與多元文化”主題的一對呼應地標：一個代表信仰的重建，一個代表多元社區(qū)的融合。 在新西蘭看到的第一幅巨型涂鴉，這幅名為《Narcissa》的威尼斯面具主題涂鴉，和紙板教堂僅一個街區(qū)之隔，位于基督城卓越酒店（Distinction Christchurch Hotel）外墻上，是新西蘭目前最高的街頭壁畫。整個涂鴉高約 55米（也有官方數(shù)據(jù)標注為53米，誤差來自建筑結(jié)構(gòu)的測量口徑），相當于一棟13層樓的高度，刷新了新西蘭壁畫高度紀錄。寬度：約 27.5米，占據(jù)了酒店整面?zhèn)葔?，視覺沖擊力極強。整幅畫的面積超過1500平方米，是基督城規(guī)模最大的單體壁畫之一。創(chuàng)作過程中，藝術家Jacob Yikes使用了兩種類型的涂料：建筑外墻漆：約 250-300升，主要用于大面積背景鋪色和主體基礎層，具備防紫外線、耐候防水的特性，適配新西蘭多變的天氣。專業(yè)噴漆（Spray Paint）：約 200-350罐，用于細節(jié)刻畫、高光陰影和精細紋理（如面具花紋、人物面部），讓畫面層次更豐富。整個創(chuàng)作耗時約 3.5周，期間使用了高空作業(yè)平臺和繩索垂降設備，確保安全作業(yè)。這幅畫是2025年基督城Flare ōtautahi街頭藝術節(jié)的核心作品，主題“Narcissa”以威尼斯面具為靈感，融合了狂歡節(jié)的華麗與暗黑美學，既是城市藝術地標，也是基督城地震后文化重建的象征之一。這幅涂鴉給我的震撼不僅是高大，更重要的是細膩，跟之前很多國家看到的涂鴉簡單、隨性、寫意不同，它更精致、蓄意、專注，連新西蘭的大哥澳大利亞也無法比擬，這種細膩和精致在后續(xù)的游覽中隨處可見，構(gòu)成新西蘭南島的一大亮點。 就在它旁邊的這幅涂鴉（叫涂鴉，我感覺都是對作者的輕視）位于新西蘭基督城市中心 Gloucester Street 146號，屬于基督城「Flare ōtautahi街頭藝術節(jié)」的一部分，也是地震后城市重建藝術的標志性作品之一。創(chuàng)作者是新西蘭頂尖街頭藝術家 Dcypher（本名Guy Ellis），他是基督城本土街頭藝術團體DTR Crew的核心成員，以超寫實和數(shù)字結(jié)合的風格聞名。核心意象：主體是一只新西蘭原生鳥類（山雀/雀類），搭配蜜蜂、蝴蝶、金魚等元素，背景是蜂巢和流淌的蜂蜜紋理。表達含義：1、自然與生態(tài)：用本地鳥類和授粉昆蟲（蜜蜂、蝴蝶）的組合，呼吁保護新西蘭脆弱的本土生態(tài)系統(tǒng)，關注傳粉生物的生存危機。2、城市與自然的融合：在地震后重建的城市空間里，用自然主題的藝術填補空白，象征基督城從廢墟中重生、與自然共生的韌性。3. 創(chuàng)作理念：藝術家結(jié)合AI和數(shù)字設計完成初稿，再通過街頭藝術的形式呈現(xiàn)，探討了數(shù)字技術與傳統(tǒng)藝術、自然世界的關系。<br> 基督城的有軌電車，現(xiàn)在基本是紀念意義大于交通意義了。它的全盛時代是1882-1954年（140多年的歷史了），早在1882年就有了馬拉有軌電車，1905年全面升級為電力驅(qū)動，成為當時新西蘭最發(fā)達的電車網(wǎng)絡之一。鼎盛時期，線路覆蓋全城，連接著郊區(qū)和市中心，是基督城人最主要的出行方式。但隨著私家車普及和公交車興起，電車在1954年全線停運，軌道也被拆除，退出了城市生活。重生為觀光線路（1995至今），1995年，基督城為了保護歷史、發(fā)展旅游，重建了市中心2.5公里的電車環(huán)線，讓退役的古董電車重新跑了起來。2011年大地震后，市中心重建，電車線路一度中斷，直到2013年11月才恢復運營。2015年，線路向南延伸了High Street段，總長擴展到3.5公里，覆蓋更多市中心景點。我們偶遇的這趟244路，可謂電車明星了，它可不是基督城本地造的，而是來自澳大利亞墨爾本的W2級有軌電車，1925年在墨爾本制造，是當年墨爾本主力的“街車”，在澳洲服役多年后退役。1996年被修復后，來到基督城加入觀光車隊，至今仍在運行。它是車隊里體型最大的電車，也是唯一帶車載暖氣的車，冬天尤其受歡迎。注意車頭的虞美人花徽章，是新西蘭紀念戰(zhàn)爭陣亡將士的標志，也是基督城電車的傳統(tǒng)裝飾。電車保留了木質(zhì)內(nèi)飾、黃銅扶手和復古儀表盤，乘客可以邊坐車邊聽講解，了解基督城的歷史變遷。我們在她短暫停留的片刻，抓緊時間合影留念，沒有上去體驗。 基督城舊郵政總局（Chief Post Office，也叫基督城中央郵局），由新西蘭殖民時期的首席建筑師W.H. Clayton（威廉亨利克萊頓，出生在當時屬于英國殖民地的塔斯馬尼亞（今澳大利亞），后來長期在新西蘭工作，擔任新西蘭首席也是唯一一位殖民建筑師，新西蘭很多公共建筑都出自他手，記住這個人）設計，1879年正式啟用，采用意大利風格融合威尼斯哥特式元素，紅磚配白色裝飾線條，是當時基督城最宏偉的公共建筑之一。鐘樓是它最標志性的特征，鐘面設計參考了倫敦大本鐘，鐘面下方還帶有英國皇家紋章，它不僅是郵局，還曾是新西蘭第一個電話交換局（1881年），也是移民、海關、公共工程等多個政府部門的所在地，是當時基督城的“政務與信息中心”。2011年基督城大地震中，建筑受到嚴重損壞，鐘樓也一度被列為危險建筑。 <p class="ql-block">就在中央郵局隔壁，是這幅紅磚涂鴉墻：地震后重生的城市符號。這面墻屬于基督城地震后遺留的紅磚倉庫建筑，位于市中心Worcester Boulevard附近，是2011年大地震中受損、未被拆除的工業(yè)遺存。這類紅磚建筑原本是19世紀末-20世紀初的商業(yè)倉庫/廠房，在地震中主體結(jié)構(gòu)受損，成為廢墟；地震后，這些“空白廢墟墻”被當?shù)卣退囆g組織改造為街頭藝術畫布，成為城市療愈與表達的載體，這面墻就是其中最知名的作品之一。它的作者和前面卓越酒店的巨幅涂鴉是同一個作者 Jacob Yikes（Jacob Hansen），基督城地震后街頭藝術復興的核心人物之一：他的風格以超現(xiàn)實的黑白線稿、怪誕的卡通形象、破碎又流動的構(gòu)圖為標志，擅長用線條表現(xiàn)城市的撕裂感與生命力；涂鴉的深層含義，1. 對“破碎城市”的隱喻，畫面里斷裂、扭曲、互相拉扯的卡通形象，象征著地震中被撕裂的城市肌理與人們破碎的生活，線條的破碎感就是建筑裂縫、街道斷裂的視覺化表達。2. 廢墟之上的“流動生命力”，看似混亂的線條中，所有形象都在“流動、重組”，沒有真正的終點，寓意基督城在廢墟之上，依然保持著不斷生長、自我修復的生命力。3. 街頭藝術的“療愈作用”，地震后，這些涂鴉不僅是裝飾，更是市民情緒的出口——藝術家把人們對城市的復雜情感（悲傷、憤怒、希望）畫在墻上，讓廢墟從“創(chuàng)傷符號”變成了“城市療愈的畫布”。</p> 沿著雅芳河岸走，就看到這座追憶橋（Bridge of Remembrance，也譯作紀念之橋/回憶橋），為紀念一戰(zhàn)中犧牲的坎特伯雷士兵而建，1924年正式揭幕，后續(xù)也成為二戰(zhàn)及其他沖突中陣亡將士的紀念場所。采用新古典主義凱旋門設計，以塔斯馬尼亞石材建造，拱門上方的石雕獅子象征大英帝國，拱門兩側(cè)還刻有一戰(zhàn)主要戰(zhàn)場的名稱。2011年基督城大地震中受損嚴重，經(jīng)過加固修復后，于2016年澳新軍團日重新開放。左側(cè)雕刻的文字含義：1. 一戰(zhàn)戰(zhàn)場（上方三塊，1914-1918），MESOPOTAMIA：美索不達米亞（今伊拉克一帶），一戰(zhàn)期間新西蘭軍隊參與了美索不達米亞戰(zhàn)役，對抗奧斯曼帝國。FRANCE：法國，一戰(zhàn)西線戰(zhàn)場，新西蘭軍隊在索姆河、伊普爾等戰(zhàn)役中付出了巨大犧牲。BELGIUM：比利時，一戰(zhàn)西線戰(zhàn)場的重要區(qū)域，新西蘭軍隊在此參與了多次關鍵戰(zhàn)役。2. 二戰(zhàn)戰(zhàn)場（右側(cè)石板，1939-1945），GREECE：希臘，CRETE：克里特島，NORTH AFRICA：北非戰(zhàn)場，這些是二戰(zhàn)中新西蘭軍隊參與的主要戰(zhàn)場，從歐洲到北非，記錄了他們在反法西斯戰(zhàn)爭中的足跡。右側(cè)雕刻文字含義：一、上方三塊（一戰(zhàn)戰(zhàn)場，1914-1918），1. PALESTINE：巴勒斯坦，一戰(zhàn)期間，新西蘭軍隊參與了西奈-巴勒斯坦戰(zhàn)役，對抗奧斯曼帝國，這里也是英軍中東戰(zhàn)場的關鍵區(qū)域。2. EGYPT：埃及，一戰(zhàn)中，埃及是英聯(lián)邦軍隊的重要基地，新西蘭軍隊在此參與了抵御奧斯曼帝國進攻的防御戰(zhàn)，也是加里波利戰(zhàn)役的出發(fā)地。3. GALLIPOLI：加里波利，這是新西蘭軍隊一戰(zhàn)中最慘烈、也最具標志性的戰(zhàn)場。1915年的加里波利戰(zhàn)役中，大量新西蘭士兵犧牲，這場戰(zhàn)役也成為新西蘭國家記憶中重要的一部分。二、左側(cè)石碑（二戰(zhàn)戰(zhàn)場，1939-1945），ITALY：意大利戰(zhàn)場，THE PACIFIC：太平洋戰(zhàn)場，THE ATLANTIC：大西洋戰(zhàn)場，EUROPE：歐洲戰(zhàn)場，這些地名代表二戰(zhàn)中新西蘭軍隊參與的主要戰(zhàn)區(qū)，涵蓋了從地中海到太平洋的廣闊戰(zhàn)場。三、右側(cè)石碑（二戰(zhàn)后沖突，1940-1975），KOREA：朝鮮戰(zhàn)爭（作為英聯(lián)邦的重要炮兵力量，皇家陸軍第16野戰(zhàn)炮兵團，1100名官兵參與和中國人民志愿軍的作戰(zhàn)，開城、鐵源、上甘嶺等戰(zhàn)役中都有他們的身影），MALAYA：馬來亞（馬來亞緊急狀態(tài)/沖突），BORNEO：婆羅洲（印尼-馬來西亞對抗期間的行動），VIETNAM：越南戰(zhàn)爭，這些是二戰(zhàn)后新西蘭軍隊參與的主要海外行動，橋身的銘文也隨著歷史進程不斷擴展，以此紀念所有為國服役的軍人。橋的對面還有一些碑文，我沒有拍。 又一幅精彩的涂鴉（或許應該叫：壁畫更準確）作品，名為 《Rollickin' Loves Ya》，是受基督城本地網(wǎng)紅冰淇淋店 Rollickin' Gelato 委托創(chuàng)作的，位于Cashel Street的門店外墻。核心用意：致敬品牌與員工，畫中這只布滿紋身的手臂，原型就是Rollickin' Gelato的一位員工，作品的初衷是：用員工的真實形象，傳遞品牌“年輕、隨性、充滿活力”的調(diào)性，把“冰淇淋”和“本地文化符號（紋身）”結(jié)合，打造極具辨識度的品牌標識，讓路過的人一眼記住這家店。壁畫利用墻面和光線制造了“手持冰淇淋并投射出巨大陰影”的效果，仿佛有人正站在墻后舉著冰淇淋，這種互動感讓它成了基督城超火的打卡點。它也是基督城大地震后城市重建的縮影，大拇指的戒指反應了西方人獨立、自信、掌控的人格訴求，還有“別煩我，我不娶不嫁“，當然，這是勇哥的解讀，屬于加菜內(nèi)容。 基督城街頭拍到的這幅雕塑，沒有固定的名字，很多都是描述性的，我們就暫且叫它：毛利蒂基（Tiki）雕塑（有人叫：蒂基的肖像），在毛利文化中，蒂基象征著祖先、守護靈，是連接天地與人類的生命符號。雕塑的造型：夸張的大眼睛、彎曲的身體、突出的下巴，都是傳統(tǒng)毛利雕刻中蒂基的標志性特征，作者基本沒有爭議，是南島Kāi Tahu部落最具代表性的毛利雕刻大師：Fayne Robinson（法恩·羅賓遜），也是基督城大地震后城市重建項目的核心藝術家之一，他的作品遍布基督城，以傳統(tǒng)毛利雕刻技法為基礎，用石材、木材創(chuàng)作大型公共雕塑，核心主題是毛利文化的韌性與土地聯(lián)結(jié)。這件雕塑是基督城大地震后，城市重建計劃中的公共藝術項目，被安置在High Street商業(yè)區(qū)。 下一站我們?nèi)ブ醒朊佬g館，如上圖文字所示。它有另外一個名字：基督城中央畫廊。它的前身是坎特伯雷大學的舊校舍，是典型的哥特復興式石砌建筑，現(xiàn)在它屬于基督城藝術中心（The Arts Centre Te Matatiki Toi Ora）的一部分，專門展出新西蘭本土及國際當代藝術作品，也是大地震后基督城重要的文化地標之一。 首先看到這尊白色線條簡略的雕像，可別小瞧它，這是復活節(jié)島（智利）摩艾石像（Moai）的等比例復制品，摩艾是復活節(jié)島拉帕努伊文化的標志性巨型人像，是島上先民雕刻的守護石像，象征祖先與神靈的力量。后面是哥特式石砌建筑，是基督城藝術中心的一部分。 這棟藍灰色火山巖砌成的哥特復興式建筑，本身就是基督城最珍貴的文化遺產(chǎn)。它的前身是1873年成立的坎特伯雷大學舊校舍，由新西蘭國寶級建筑師Benjamin Mountfort設計，是新西蘭規(guī)模最大的一級歷史保護建筑群，23棟建筑里有21棟被列入國家遺產(chǎn)名錄。1974年大學整體搬遷后，這里才轉(zhuǎn)型為藝術中心，成了藝術家工作室、畫廊、手作市集的聚集地。 2011年基督城大地震中，藝術中心幾乎所有建筑都嚴重受損，石墻開裂、尖塔倒塌。此后十年，這里開啟了新西蘭史上最大規(guī)模的遺產(chǎn)修復工程，耗資近3億紐幣，用隱形加固技術保住了每一塊老石頭的肌理。 石墻、尖拱窗、哥特式線腳，都是19世紀殖民時期的典型設計——深色火山巖配淺色砂巖線條，既呼應了英國本土的學院風格，又適配了南島的氣候，如今每一道裂紋里，都藏著地震與修復的痕跡。 主展館，以本地藝術家作品為主，既有毛利傳統(tǒng)木雕、繪畫，也有當代新西蘭藝術家的實驗性創(chuàng)作，比如毛利藝術家Fayne Robinson的蒂基雕塑、太平洋島國文化主題裝置，都曾在這里展出。 藝術中心里還有小型獨立畫廊、手作工作室，甚至保留了舊大學的圖書館、禮堂，常舉辦音樂會、戲劇和市集，周末來這里，能看到街頭藝人、手作攤主和游客擠在哥特式庭院里，很有煙火氣。 湯森天文臺塔（Townsend Observatory Tower），這是基督城藝術中心里最具標志性的塔樓之一，1896年建成，是坎特伯雷大學的天文臺，塔內(nèi)安裝著1864年的湯森望遠鏡，曾是新西蘭重要的天文觀測點。2011年大地震中塔樓嚴重損毀，修復時在內(nèi)部加裝了抗震核心，同時保留了外部石砌原貌，望遠鏡也被修復并重新啟用?，F(xiàn)在的用途：塔樓改造為精品酒店，穹頂下仍可預約星空導覽活動，是建筑與天文歷史的結(jié)合體。 這處回廊的柱廊形態(tài)，讓我聯(lián)想到古希臘神廟的柱式結(jié)構(gòu)，連續(xù)的柱子和拱頂形成了富有韻律的光影節(jié)奏。但仔細看拱頂?shù)募夤霸O計，又覺得它似是而非，依然是哥特復興式建筑特色——尖拱代替了古典建筑的橫梁，以及深色火山巖和淺色石材勾勒出的修道院回廊的莊重感，是19世紀英式學院建筑的典型表達。 站在走廊中間的這兄弟是英國著名雕塑家安東尼·葛姆雷（Antony Gormley）的雕塑《Stay》，翻譯成中文：站著別動！是他在大地震后創(chuàng)作的兩件雕塑之一，另一件位于雅芳河中，兩件作品都象征著“在災難中堅守與重生”。由幾何切面構(gòu)成的人形，象征個體與城市的韌性。 游人不多，偶爾有一些亞裔面孔，聽說話就知道是中國老鄉(xiāng)。 這枚蛋形石雕是基督城藝術中心庭院里的常設裝置：它是一件毛利風格的當代雕塑，以毛利文化中“生命、起源”的意象為靈感，蛋形象征新生與希望，和大地震后城市重建的主題呼應。意思是他們是從蛋里面孵出的？ 整個建筑給人的感覺是清凈、干凈、地面上可以說一塵不染，間或一些落葉，這是最令人舒適的感覺，哪怕一個角落，也干干凈凈，會讓你的心靈也跟著寧靜。 此次新西蘭之旅，我更加深了國外好景區(qū)（當然，不是所有國外景區(qū)都是好景區(qū)，很多不如國內(nèi)，但至少新西蘭南島屬于好景區(qū)，應該不會反對我吧？）和國內(nèi)部分景點的區(qū)別，也許，發(fā)出來的照片看上去都很美，只是各有千秋，但是只有身臨其境，才知道，在好景區(qū)是隨手拍，而在國內(nèi)的部分景點，是精挑細選拍攝，如果隨手拍，可能就露餡了，看到這里，不要噴我，絕沒有厚此薄彼，崇洋媚外的意思，經(jīng)常出來的人，應該能體會到我的感受。 就是這樣的地面，我沒有進行任何加工，就是這么干凈，到了這里，你還好意思隨手就把用過的紙巾丟到地上嗎？而在國內(nèi)的景區(qū)，這樣情況太普遍了。 這樣的角度拍，會讓畫面更有層次和縱深感。 所以，美感，是需要經(jīng)常訓練、感受、體味的。 當然，因為前面了解了新西蘭的歷史，才知道土著毛利人的心中，并不都是陽光、沙灘、海浪、仙人掌，也有淤血和腫塊，以及隨時可能不小心觸及的傷痛。 大禮堂（Great Hall）與紀念彩窗，這是我們唯一進入的空間，1882年建成，由新西蘭國寶級建筑師Benjamin Mountfort設計，哥特式拱頂與木質(zhì)桁架天花板是它的標志性特征，曾是坎特伯雷大學的畢業(yè)典禮與慶典場所。紀念彩窗：禮堂盡頭的大型彩窗，是1938年安裝的《紀念之窗》，由倫敦皇家藝術學院的Martin Travers設計，由4000多塊玻璃拼接而成，紀念一戰(zhàn)中服役的師生。彩窗的圖案融合了南極探險、毛利文化與一戰(zhàn)元素，是基督城歷史的縮影。 庭院里的懸浮裝置《Echo》，照片中那個懸在空中由線條勾勒的“房子輪廓”，是新西蘭國寶級藝術家尼爾·道森（Neil Dawson）的作品《Echo》：由纖細的金屬絲構(gòu)成房屋輪廓，懸浮在8米高空，從不同角度看會呈現(xiàn)虛實變化的視覺效果，寓意“地震中消失的家園，以另一種方式回歸”，是基督城重建的象征。 從“空中樓閣”的院子里走出來，回頭看，就是這個通往Rolleston Avenue（羅爾斯頓大街）的大門了，大街對面跟這個門對著的就是基督城植物園的大門了，這組尖拱結(jié)構(gòu)是藝術中心建筑群的一部分，典型的英式學院回廊/通道設計，模仿牛津、劍橋的學院布局。通用的煙熏色給人以歷史厚重感。 回頭再看一眼藝術中心，是否能想到牛津大學？ 從藝術中心的尖拱門廊出來，腳下就是 Rolleston Avenue（羅爾斯頓大街）。這條以殖民時期政治家命名的百年街道，一頭連著哥特復興式的藝術中心，一頭連著基督城植物園的綠意。穿過馬路，就從歷史建筑的厚重里，一步踏入了“花園城市”的自然生機中。 基督城植物園大門口的標示。 這就算進入植物園了，首先映入眼簾的是這個噴泉，叫孔雀噴泉（Peacock Fountain），1905年，基督城富商、政治家約翰·皮科克（John Peacock）去世后留下一筆遺產(chǎn)，專門用于美化城市公共綠地。市美化協(xié)會用這筆錢，從英國什羅普郡的Coalbrookdale鑄造廠定制了這尊噴泉，它也是當時歐洲最流行的“38號設計”鑄鐵園林噴泉，1911年正式揭幕，距今已有115年。 依然戀戀不舍的藝術中心，從這個角度看，更全面，更宏觀。 植物園建于1863年，最初為坎特伯雷殖民時期的試驗農(nóng)場與植物引種基地，至今已有160多年歷史。 歐洲橡樹（English Oak）下一對恩愛有加相對無言的夫婦引起我格外的關注和敬重。據(jù)說，園子建造初期就有歐洲橡樹的身影了。 它的玫瑰園（Central Rose Garden）是南半球最知名的玫瑰園之一，種植了超過250種、5000多株玫瑰，花期（11月-次年2月）時色彩繽紛，是植物園的標志性景觀。這種橙紅、金黃交錯的葉片，應該是彩葉槭樹了。 溫帶植物園（Central Gardens）：包含亞熱帶花園、巖石園、香草園等主題園區(qū)，匯集了新西蘭本土植物與世界各地的溫帶植物，秋季的黃葉令人格外著迷。 1911年建造的玻璃溫室（Conservatory）：由4座玻璃溫室組成，分別展示熱帶植物、棕櫚、蕨類和仙人掌，即使在南島的冬天，也能看到繁茂的熱帶景觀，當然，我們沒進去。圖中中間這棵應該是高大的柳杉，枝葉濃密、四季常綠，塔狀的樹冠直插天際。這種原產(chǎn)日本的針葉樹，在基督城植物園里生長得格外繁茂，是英式園林里營造“綠色巨塔”氛圍的經(jīng)典樹種。 歐洲白樺（Silver Birch）是秋日里最溫柔的風景?；野椎臉淦ね钢唏g和滄桑，金黃的葉片像一串串風鈴，枝條垂落飄逸，輕輕拂過長椅，陽光（陰天沒有陽光，不過也不絕對，一陣陣露出笑臉又轉(zhuǎn)瞬消失）透過葉隙灑下，簡直就是腦海中無數(shù)次呈現(xiàn)的靜謐與安詳。 鵝掌楸的金黃背后，是幾棵染上橙紅的槭樹。兩種截然不同的色彩，在深綠的背景里交織在一起，把植物園的秋意渲染到極致，加之鵝絨般的草坪上，滿是她們不經(jīng)意的落葉，這秋色遠勝過三杯紅酒下肚，不醉也要晃了。 垂枝白樺（歐洲白樺（Silver Birch / Betula pendula））的葉片在秋風里漸漸染上金黃，三角形的葉子帶著細碎的鋸齒，掛在纖細的枝條上輕輕晃動，像一串小小的風鈴，把秋日的溫柔搖進風里。 美人蕉被繁花簇擁，洋溢在眾星捧月的驕傲中。 <p class="ql-block">下雨了，我們準備回去了，快到門口處的草坪上，見到這座不顯眼但著名的雕塑 《Blind Juggler》（盲眼雜耍者），也被當?shù)厝朔Q作“盲眼小丑”，是新西蘭雕塑家 Llew Summers 的作品，具體建成的時間不詳，最早克追溯到2015年大地震后城市重建階段。它刻畫了一位蒙著雙眼、戴著小丑帽的藝人，正從容地拋接彩球。蒙眼雜耍的形象，既呼應了基督城街頭藝術節(jié)的文化，也暗含著“在不確定中保持平衡與希望”的寓意，和基督城在地震后重建的城市精神形成了巧妙呼應。雕塑由青銅鑄造，表面風化痕跡明顯，Llew Summers 是新西蘭最具代表性的雕塑家之一，他的作品常常以充滿人性溫度的形象，傳遞對生活與自然的熱愛。</p> <p class="ql-block">從這個角度拍，既可以看到迷人的藝術中心，又可以讓團員的背影一同曝光，在迷人的畫卷中留下痕跡。（第一集結(jié)束，游記未完待續(xù)）</p>