<h3><font color="#010101"> <br> （一）豆腐乳 <br><br> 我愛美食，也喜歡閱讀寫美食的文章。生活中有了美食，就如同荷葉之上有了荷花，山峰之間有了青藤，翠柳之上有了黃鸝，那真是一種微妙而美好的相依相伴，是不可或缺的。在品味美食中享受人生，其實是在擁抱豐富多彩的生活。不過，真正的美食并不都是高高在上的。若是留心，就會知道美食更多是來自民間。<br> 我說美食，總愛回憶歲月深處的味道。念念不忘母親做的家常小菜，沒有大魚大肉，只有青菜豆腐。就是那么普普通通的白豆腐，經(jīng)過她的手，也能變成美味佳肴。當(dāng)然這是我自己對母親做的菜的評價，別人也許會覺得土的掉渣，不屑一顧吧。<br> 不說母親的拿手菜紅燒肉，彎丁魚燒豆腐…。最回味是她做的豆腐乳，母親常把買回來的豆腐切成小小的四方塊，晾干水分，放入鋪好稻草的竹籃里，幾天后豆腐上長滿了毛霉。母親把長滿毛霉的豆腐塊，小心翼翼地碼進(jìn)一個黑黝黝瓦罐里，加入涼開水、食鹽和調(diào)料，倒點白酒封好罐口，靜心等待，把一切都交給時間去打理。十多天后，就能吃到滋味鮮美的豆腐乳。<br> 名不見經(jīng)傳的豆腐乳，還有一段故事。相傳王致和在清康熙八年，進(jìn)京會試落第，滯留在京城，為謀生計，做起了豆腐生意，一邊維持生計，一邊刻苦攻讀，以備下科。一次，做出的豆腐沒賣完，時值盛夏，怕壞，便切成四方小塊，配上鹽、花椒等佐料，放在一口小缸里腌上。由此他也就歇伏停磨，一心攻讀，漸漸把此事忘了。乃至秋涼重操舊業(yè)，驀地想起那一小缸豆腐，忙打開一看，臭味撲鼻，豆腐已成青色，棄之可惜，大膽嘗之，別具風(fēng)味，遂送與鄰里品嘗，無不稱奇。王致和屢試不中，遂盡心經(jīng)營起臭豆腐來。清末傳入宮廷御膳房，成為了一道日常小菜，慈禧太后還為豆腐乳賜名“青方”。<br> 豆腐乳開胃，是一道很好的下飯的菜。一到炎炎夏日，母親每天下午總是熬粥當(dāng)晚飯，豆腐乳、腌黃瓜、青椒炒小咸魚。這些都是吃粥的小菜，味道特重。母親常說：“兒多母苦，滾粥菜遭殃。不炒咸點，怎么夠吃喲?！蔽乙恢庇X得這些都是美味佳肴，至今還記著母親做的豆腐乳的味道。</font></h3> <h3><font color="#010101"> （二）臭豆腐和霉豆渣<br> <br> 那些年家里的日子過得很艱難，母親給人家洗衣服，依靠微薄的收入，買點柴米油鹽維持一家人的生活，不精打細(xì)算過日子怎么行。雖然每天都是青菜豆腐，母親卻能把清淡的日子過得有滋有味。惟有母親的味道醇厚深遠(yuǎn)，最鄉(xiāng)土，最傳統(tǒng)，最地道。<br> 母親做的臭豆腐，也是相當(dāng)?shù)拿牢丁Ｗ龀舳垢茸龆垢榈某绦蛞唵蔚亩?，把從豆腐店買來的整塊白豆腐，不需要切，直接放進(jìn)一個小口鼓肚子的泥壇子里。壇子里有保存了多少年的雪水，母親說雪水越陳越好，越陳臭豆腐越好吃。這還是幾年前寒冬臘月下雪時，母親裝到壇子里的，每年冬天還要添加新雪。如此往復(fù)，成就了這一壇，給我們帶來美味的“神水”。我不知道在雪水里面母親究竟放了那些配料？只聽母親說有鹽和黑芝麻。我看見每次白豆腐放進(jìn)去浸泡，拿出來時都變黑了。象這樣炎熱的三伏天，早上放進(jìn)壇子的白豆腐，下午就可以拿出來吃。用大花碗裝兩三塊，放兩湯勺辣椒糊，在飯鍋里蒸一下，再澆點熬過的菜油，味道特別鮮美。每餐炒點青菜，外加一碗臭豆腐，我們飯吃得都不知道飽。<br> 豆子遍身都是寶，做豆腐剩下的豆渣也是一道美味。價格便宜，兩分錢可以買一藍(lán)邊碗。那些年在我家的餐桌上，豆渣也是一道不可或缺的下飯菜。母親常對我們說：有一戶人家，守寡的母親帶著兩個孩子，日子過得很苦，從不買菜。豆腐店挑豆渣的經(jīng)過她家門口，總拿個盆子向人家要點豆渣，好心人看她家生活太苦，豆腐渣也不值錢，每次都盛滿滿一盆給她。所以她家每天都是：早上一碗雪花菜，中午一碗菜雪花，晚上不聽刀板響，還是一碗豆腐渣。那位母親還請人為她家寫了副對聯(lián)告誡孩子，“苦守寒門多忍耐，望兒立志早成龍”。后來這兩個孩子都很有出息，成為了商界的大亨。<br> 豆腐渣雖然干乎乎的耗油，用辣椒糊，大蒜葉一炒，頓時香味撲鼻。如果到賣鹵肉的小店里，向店老板要點鹵肉的鹵子放到里面，那味道就更加鮮美無比。的確美味是需要用心調(diào)制的，母親有一雙點石成金的手，看似枯燥無味的食物，經(jīng)過她的烹制，變成了美味佳肴。<br> 豆腐渣還可以做成霉豆渣，曬干后便于存放，一年四季都可以吃。但母親沒有做過，聽鄉(xiāng)下上街賣霉豆渣的人說：“把豆渣放在鍋里將水份炒干，捏成團(tuán)，竹籃里鋪上稻草，將豆渣放在上面，再用一層稻草蓋起來，霉上二十來天，等香味出來后就可以切片曬干”。母親時常買些霉豆渣回來，用清水浸泡一下，洗凈后倒入油鍋里翻炒，放入干辣椒，蒜葉，倒點醬油放點水燜干，一碗香噴噴的霉豆渣就出鍋了。那可是第一流的下飯菜?。?lt;br> 電影《飲食男女》里有句名言：“人心粗了，吃得再精也沒什么意思。”反過來，人心若是安閑自在，霉豆渣也可以成為很好的生活享受。</font></h3> <h3><font color="#010101"> (三)清炒蘆蒿和蒿子粑<br> <br> 每到春風(fēng)又綠江南岸的時候，清溪河邊的東南湖濕地，一片翠綠。各種野菜蓬勃地生長起來，有薺菜、苜蓿菜、馬蘭、蘆蒿....。然而春天吃野菜，蘆蒿才是首選。<br> 蘆蒿又稱水蒿，柳葉蒿，具蒿之清氣、菊之甘香，鮮香脆嫩，誘人食欲。蘇東坡的兩句詩“漸覺東風(fēng)料峭寒，青蒿黃韭試春盤”中的青蒿，實際上指的就是蘆蒿。陸游的“小園五畝剪蓬蒿，便覺人間跡可逃”兩句詩中，蓬蒿其實指的也是蘆蒿。看得出兩位詩人都喜食蘆蒿。<br> 看《紅樓夢》，知道晴雯最愛吃的一道菜也是蘆蒿的莖，書中稱為“蒿子稈”。晴雯吃蘆蒿，講究一個清心爽口，她要素炒的。將蘆蒿擇去老葉，洗凈切段，鍋里略微放點油，下入蘆蒿，翻炒兩分鐘，放點鹽就可以出鍋了。素炒蘆蒿能夠最大限度地留住營養(yǎng)，保住蘆蒿青翠的色澤，堪稱色香味俱全。<br> 童年，母親常常領(lǐng)著我，到清溪河邊的湖灘地打蘆蒿。雖然那時日子過得很清苦，可是大自然給予我們無私的饋贈，這些平民百姓家餐桌上的“珍饈百味”不花一分錢，卻能天天飽嘗清香的野菜。<br> 母親炒的菜，吃起來很有味。但是她炒菜時除了放點鹽，也沒有放其他任何佐料。那時候沒有味精、雞精，連咸鹽也是粗糙的大粒鹽，每次家里沒有鹽了，母親把空鹽缽拿給我，讓我去雜貨店買。我看見雜貨店里的咸鹽散裝在一口大缸里，顆粒大的象小石子一樣，還有草屑泥土摻和在里面。醬油、豆瓣醬都是散裝，用完就到雜貨店打。<br> 吃野菜就講究個新鮮，剛從野外掐來的蘆蒿，新鮮青翠。擇去葉了，掐去老梗，只留下最嫩的一段。洗凈后切兩個紅辣椒放到一起，在大火的油鍋里翻炒幾分鐘，放幾粒鹽烹點水，就可以出鍋。潔白的瓷盤裝著碧綠的蘆蒿，幾片紅椒點綴其間，一盤色香味俱全的清炒蘆蒿上桌了。清香繚繞，整個屋子里都氤氳著春天的味道。<br> 蘆蒿遍身都是寶，清炒蘆蒿桿子，不失為一道美味的菜肴，讓古今多少文人雅士，贊不絕口。蘆蒿擇下的葉子還可以摻到粉里做粑，蒿葉粑不僅好吃，那個時候還彌補(bǔ)了糧食的不足。母親老家在農(nóng)村，以前住在鄉(xiāng)下，村里家家都會做粑，她也就耳濡目染，會做各種粑，油煎籠蒸，菜心糖餡，樣樣都會做。<br> 母親先把蒿子葉放到鍋里焯水，過冷水沖涼，擰干，去掉蒿葉的苦澀味。然后將蒿葉同早已準(zhǔn)備好的米粉用溫水拌勻，翻來覆去的揉搓，只至把米粉揉成光滑的面團(tuán)，再捏成一個個圓形扁扁的蒿子粑。蒿子粑可用蒸籠蒸，也可以用鐵鍋焊。母親一直都是用鐵鍋焊。在鐵鍋里放少許菜油，待鍋熬紅，把蒿子粑放進(jìn)鍋里碼好，灑點水蓋上鍋蓋，鍋灶里燒大火，要不了一會兒就聞到蒿葉的清香，蒿子粑可以起鍋了。每天就著清炒蘆蒿和蒿子粑吃稀飯，十分爽口。母親做的蒿子粑，味道綿長，清香撲鼻，讓我愛不釋口，回味無窮。<br> 光陰荏苒，歲月流逝，母親的味道總讓我戀戀不忘。雖然她炒的菜做的粑，在別人眼里算不上美食，但卻讓我的味蕾留下了永恒的記憶。</font></h3> <h3><font color="#010101"> （四）刀切面與疙瘩湯<br> <br> 我國歷史悠久，隨便什么美食，動輒就可追溯到幾百年前，起源多半還和某位歷史名人有關(guān)聯(lián)：屈原與粽子、蘇東坡與東坡肉、杜甫與五柳魚，諸如此類。而我說的津津有味的美食，都是名不見經(jīng)傳的草根美食，鄉(xiāng)土味道，更貼切地說就是母親的味道。即便是母親炒的一碗新鮮的野菜，馬蘭或者是苜蓿菜，都是醇香可口。飄蕩著濃郁的鄉(xiāng)土氣息，總讓我陶醉其中。<br> 那些年，雖然日子過得很艱難，母親卻不辭辛勞，打理著一日三餐，為我們想方設(shè)法烹制可口的飯菜。就是普普通通的刀切面、疙瘩湯都讓我回味至今。在記憶中呼之欲出，好像就在眼前，聞之香氣縷縷，縈繞舌尖！<br> 刀切面，就是母親嘴里說的小刀面。上世紀(jì)六十年代，城里居民吃糧、油，都是定人定量供應(yīng)，憑糧本子購買。買糧食不光是供應(yīng)大米，其間還搭過山芋干或者面粉。有面粉吃最高興，母親搟的面，拉的疙瘩湯（母親說老鴰頭），伴隨著我的童年，特別是過生日的時候，還能吃到一碗青椒炒肉絲的蓋澆面，心中溢滿了幸福。<br> 母親做的小刀面，吃起來又軟又滑又勁道。功夫全在和面上，平時和面用涼水就行,天氣特別冷時可用溫水和面。水不要急著一次加入面粉中,要徐徐加水,能把面粉都揉到一起就可以了。揉面時要掌握住面里的水分,揉到軟硬適中最好。<br> 搟面時雙手用力要均勻,面搟開后,用搟面杖從前往后卷著搟,為了不讓搟出的面片粘到案板和搟面棍上,可以不時往面片上撒一些面粉。然后用搟面杖將搟好的圓面片卷起,一層一層地將面片疊起來。疊得不要太寬,疊出的寬度不超出刀的寬度就可以了,這樣才好下刀切面，面不要切得太細(xì)，小拇指寬就行。<br> 接著燒水下面，放些小青菜，加點油鹽，香味撲鼻的刀切面起鍋了。每人滿滿一大蘭花碗，就著用醬油豆干、辣椒糊、胡玉美蠶豆醬放在一起烹制的辣醬，個個吃得滿頭大汗。吃得鍋空碗空，似乎還覺得意猶未盡。<br> 除了刀切面，母親還常常做疙瘩湯給我們吃。疙瘩湯還有個有趣的故事。相傳很久以前，一位老婦人去看望遠(yuǎn)嫁他鄉(xiāng)的女兒，到了中午該做飯時，女兒卻犯了難，按說母親來了該做點兒好吃的孝敬母親一番，可是母親來的突然走的匆忙，吃了飯就要往回趕路，一來自己來不及準(zhǔn)備，二來婆家的日子也過得緊巴，這可做點兒啥呢？女兒靈機(jī)一動，有了辦法。她把家里僅有的一點兒白面盛到碗里，加入丁點兒的水，用筷子攪拌成稠稠的面糊，等鍋里的水燒開后，把面糊一勺勺放到沸騰的開水里。又搜尋一些大蔥、香菜等放入鍋內(nèi)，煮熟后放了點油鹽，便做成了一鍋香噴噴的面疙瘩，小心翼翼地端給娘親，母親品嘗后贊不絕口，女兒懸著的心這才放下來。母親問女兒這叫啥飯，女兒說這是我來到婆家后學(xué)會做的飯，名叫“疙瘩湯”。從此，這種經(jīng)濟(jì)快捷而又方便的美食就傳遍了千家萬戶。<br> 母親做的疙瘩湯，經(jīng)常放些新鮮的瓠子或者葫蘆，味道更加鮮美。冬日的黃昏，一家人圍坐桌前，吃著熱騰騰的疙瘩湯，繚繞的香味氤氳在老屋里，驅(qū)散了嚴(yán)冬的寒冷。這不起眼的家常便飯，在消逝的時光里，依舊散發(fā)著濃郁的香味，不思量也難忘。<br></font></h3>