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玩轉(zhuǎn)攝影：單反攝影技術（八篇）

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<h3><p>（篇一），關于對焦</p><p><br></p><p><br></p></h3> <h3><p>A， 相機上那些與對焦有關的機關們：</p><p> <br></p><p>1.快門按鈕：幾乎所有數(shù)碼相機都將半按快門定義為激活自動對焦功能。如果使用單次對焦模式拍攝，持續(xù)半按快門就可以做出鎖定焦點的操作。 <br>&nbsp; <br>2.機背對焦按鈕：除了使用快門按鈕，使用相背的AF-ON或AF-L鍵也能激活相機的自動對焦功能。 <br>&nbsp; <br>3.對焦環(huán)：一些鏡頭會配備全時手動功能。在相機完成自動對焦之后你還可以使用對焦環(huán)進行手動微調(diào)。 <br>&nbsp; <br>4.鏡頭AF/MF開關：一部分鏡頭會配備這個開關，使用這個開關你能夠在自動對焦和手動對焦之間切換。 <br>&nbsp; <br>5.對焦模式撥桿：機身上這個開關一般會標有"AF"字樣，按下之后使用指令轉(zhuǎn)盤可以在不同對焦模式之間切換。 <br>&nbsp; <br>6.搖桿/方向鍵：自行選擇對焦點可以讓對焦更精準，這時你會用到機背上的搖桿/方向鍵。</p><p>暈了么？這才剛剛開始...</p><p> <br></p><p> <br></p></h3> <h3><font>B， 對焦點知多少？</font></h3> <h3><p>對焦點個數(shù)以及覆蓋范圍都很好理解，但你還會聽到"一字對焦點""十字對焦點"這些術語，你知道它們是什么鬼么？</p><p>一字對焦點：圖中方框內(nèi)為"—"或者"｜"的對焦點，只偵測水平或者垂直方向的相位差。 <br>&nbsp; <br>十字對焦點：圖中方框內(nèi)為"+"的對焦，十字型對焦點則會根據(jù)2個方向的相位差進行對焦，精確度和可靠度都有所提升 <br>&nbsp; <br>雙十字對焦點：十字基礎上再疊加十字，可以理解為"米"字對焦點，從4個方向偵測相位差，精確度最高。但是這類對焦點需要更多的光才能工作，通常需要大光圈鏡頭支持（如f/2.8或以上光圈），數(shù)量通常只有1個，位置一定會在正中央。</p><p> <br></p><p>信息量有點大？我們繼續(xù)...</p><p> <br></p></h3> <h3><font>C， 對焦點該怎么選？</font></h3> <h3><p>對焦點多了也不見得是好事，所謂“人多瞎搗亂，雞多不下蛋”，知道如何選擇對焦點就很有必要。</p><p>問題1：自動選擇 還是 手動選擇？<br>默認設置下，相機會自主決定對焦點位置。相機通常會激活所有對焦點，讓相機對焦在最近的高反差物體上。然而，在需要對特定區(qū)域?qū)箷r，手動選擇單個對焦點進行對焦，你還可以選擇激活某一區(qū)域內(nèi)的一組對焦點（如圖）。</p><p>問題2：單個 還是 群組？<br>單點對焦模式能保證相當?shù)膶咕_度。手動選擇單個對焦點后，相機就會“指哪打哪”完全按照拍攝者的意愿對焦在了。相比起使用單點對焦，使用一組對焦點能夠更便利地鎖定運動物體。</p><p><br></p><p>如果沒有實踐過，相信你已經(jīng)不知道以上在說啥了。不過，還沒完...</p></h3> <h3><font>D， 對焦模式有啥用</font></h3> <h3><font></font></h3><p>根據(jù)拍攝物體的靜/動特性，選擇相應的對焦模式（如圖），這已然是老生常談了。</p><p>然而，有些相機還提供第3種“混合”對焦模式，即相機自動檢測物體的運動，自主在單次對焦和連續(xù)對焦模式之間切換，是不是有點方便？</p><p>再然而，相位對焦系統(tǒng)也不是萬能的，光線太暗或者反差太小的情況下對焦系統(tǒng)都有可能“懵逼”，出現(xiàn)對焦猶豫（俗稱拉風箱），面對這種情況最好的解決方式是切換到手動對焦。</p> <h3><p>弱光和低反差，兩種很有可能讓對焦模塊瘋狂的情況。</p><p><br></p><p>對焦是玩攝影的第一步，先摸熟悉你的相機的對焦方式，再來談進一步的攝影技巧吧！</p></h3> <h3><font><br></font></h3><h3><font><br></font></h3><h3><font>（篇二），攝影時容易犯的10個典型技術錯誤</font></h3> <h3><p>剛剛接觸攝影時，大多數(shù)入門者都會犯同樣的錯誤。在他們對相機技術的理解和運用達到爐火純青的地步之前，總會有一些照片因下面這些錯誤而成了犧牲品。即使度過了入門階段，攝影者在之后的拍攝中也會時不時地犯些錯誤。</p><p>首先要說明一下：我們在本篇所說的“錯誤”是基于這樣一個認知，那就是攝影的目的在于拍攝出曝光正確而清晰的圖像。但是，這并不意味著不能拍與眾不同的照片，它們或許會以藝術性和開創(chuàng)性的方式違背我們普遍認同的攝影目的。通常情況下，在進行創(chuàng)新之前，我們應該熟練掌握一定的攝影技術。</p><p>一、曝光過度<br>如果你的照片中出現(xiàn)白色的、沒有細節(jié)的區(qū)域，就說明照片曝光過度了。也就是說，傳感器所獲得光量比正確曝光所需的光量多得多。之所以會出現(xiàn)這種情況，通常是因為ISO 值、光圈和快門速度的組合有問題，當然也跟拍攝現(xiàn)場的亮度有關。從原則上說，為了讓傳感器接收的光少一些，可以縮小光圈、縮短快門速度、降低ISO 值，但是在做這樣的調(diào)整前還要考慮其他方面的因素。</p><p>圖像中曝光過度的區(qū)域也可以通過有針對性的后期處理稍稍變暗一些，這樣就又可以看見一些細節(jié)了。這里要把曝光過度區(qū)域和較亮的圖像區(qū)域區(qū)分開來，因為后者可能只是看起來是純白色的，其實是有細節(jié)的。這種區(qū)別可以在拍攝時通過相機顯示屏上的直方圖看出來。如果圖像區(qū)域被白色吞沒了，那么直方圖的右邊會像被截斷了一樣。</p></h3> <h3><p>圖像過度曝光程度很高，那么較亮的圖像區(qū)域會被白色吞沒。也就是說，那個區(qū)域完全看不見任何細節(jié)了，只有純粹的白色。通常，當你測光錯誤或者手動設置錯誤時，就會發(fā)生這種情況。</p><p><br></p><p><br></p><p>二、曝光不足</p><p><br></p><p><br>到達傳感器的光線太少會導致曝光不足，之所以會出現(xiàn)這種情況，同樣是因為光圈、快門速度和ISO值的組合有問題。最終的結果是，圖像中形成了純黑色的、沒有細節(jié)的區(qū)域。更糟糕的是，因為光量太少，欠曝區(qū)域會形成干擾性噪點。</p><p>然而，在無法確定怎么做更好的情況下，寧可曝光不足也不要曝光過度，因為白色“侵蝕”的信息比黑色“淹沒”的信息多。還有一點比較重要，不要把曝光過度和曝光不足與高調(diào)拍攝和低調(diào)拍攝混淆了，高調(diào)和低調(diào)圖像中雖然也會出現(xiàn)主要為淺色調(diào)和深色調(diào)的區(qū)域，但是這些區(qū)域中是有細節(jié)的。</p><p><br></p></h3> <h3><p>不足時，傳感器獲得的光量太少，這樣由光產(chǎn)生的電荷和傳感器本身的基本電荷無法區(qū)分開來。結果通常是：原本應當是純黑色的區(qū)域出現(xiàn)不美觀的雜色和清晰的噪點。</p><p><br></p><p><br></p><p>三、對焦錯誤<br>圖像中的清晰區(qū)域不在預期的焦點位置，原因可能是拍攝時攝影者注意力不集中或者手太不穩(wěn)。如果在對焦之后調(diào)整取景區(qū)域，同時將相機微微向前或者向后移動，就會將已經(jīng)設置好的焦平面移動到對焦主體的前方或者后方。</p><p><br></p><p><br></p><p>為了防止出現(xiàn)這種問題，推薦你使用可選擇對焦區(qū)域的自動對焦模式，并選擇與想要對焦的點相近的對焦區(qū)域。此外，加大景深也有助于解決這個問題，也就是縮小焦距或者光圈進行拍攝。如果還是不起作用，那么檢查一下相機的自動對焦模式，看看它是否校準錯誤。</p></h3> <h3><p>要處于正確的位置，這一點很重要，尤其是在人像攝影中。模特的眼睛不在焦平面上通常會被視為對焦錯誤。</p><p><br></p><p><br></p><p>四、抖動<br>如果拍攝時出現(xiàn)抖動了，就會形成“鬼圖”，也就是被攝主體隱隱約約地多次出現(xiàn)在圖像上且不清晰。造成這種問題的原因是曝光時間過長：在快門被打開、光線照射到傳感器的過程中，相機或被攝主體發(fā)生了移動。當快門速度為多少時攝影者還能手持相機拍攝出沒有抖動的圖像，取決于拍攝所使用的焦距：無抖動的最長快門速度為焦距的倒數(shù)（乘以當前的畫幅系數(shù)）。</p><p><br></p><p><br></p><p>例如，當焦距為150 mm 時，最長的快門速度為1/150 s?？扉T速度稍短是沒有問題的，但是如果快門速度長于這個數(shù)值，則要借助三腳架或者光學防抖系統(tǒng)才能拍攝出無抖動的圖像。如果你選擇使用三腳架，那么按下快門釋放鍵時要確保相機不晃動。此外，也可以使用相機的自動快門功能或快門遙控器。</p></h3> <h3><p>速度較長時，移動會導致照片變成模糊、抖動的“鬼圖”――不管是被攝主體移動、相機移動，還是攝影者移動都會如此。</p><p><br></p><p><br></p><p>五、對比度太高<br>有些拍攝場景的對比度范圍很大，以至于傳感器無法完全將其表現(xiàn)出來。結果就是圖像中會出現(xiàn)部分區(qū)域曝光過度或者曝光不足的情況。為了應對這種場景，你可以測量被攝主體不同部位的亮度，從而得出其對比度范圍，然后選擇適中的曝光量，以便最大限度地減少過曝或欠曝的圖像區(qū)域，之后在后期處理中可以提亮深色區(qū)域或加深淺色區(qū)域。</p><p><br></p><p><br></p><p>你也可以使用HDR 技術，拍攝一系列曝光不同的照片，然后將它們合成到一起，這樣就能完整表現(xiàn)被攝主體的對比度范圍，不會造成圖像細節(jié)上的損失了。至于你要把這項技術運用到什么程度，當然由你自己來決定。2~3 個圖像合成到一起就會大大降低圖像的對比度，而且不會使最后的圖像看起來太不自然。</p></h3> <h3><p>內(nèi)拍攝時，很容易產(chǎn)生較大的亮度反差。如果沒有額外的光源、反光板或者HDR技術，你就必須放棄一部分圖像信息。</p><p><br></p><p><br></p><p>六、閃光燈使用不當<br>如果你在比較暗的室內(nèi)因為光線不足而使用相機內(nèi)置的閃光燈進行拍攝，就會出現(xiàn)兩個問題：紅眼；被攝主體后方的光量驟減甚至主體后方曝光不足而前方曝光過度。</p><p><br></p><p><br></p><p>紅眼是由相機內(nèi)置的閃光燈發(fā)出的光進入人物眼睛的角度不當造成的。要避免紅眼，最簡單的方法是使用外置的插裝式閃光燈。這樣，光源遠遠高于傳感器平面，也就相應地改變了閃光的入射角度。你也可以用一個明亮的平面來反射閃光，從而避免直接閃光。</p><p><br></p><p><br></p><p>使用閃光燈時，它發(fā)出的光分布極其不均勻。這是因為閃光形成的是平面照明，并且光會隨著距離的增大而急劇減少。為了讓這種效果在圖像中不那么明顯，只能通過構圖來調(diào)整：所要拍攝的元素都要處在平行于傳感器平面的像平面上，這樣就可以避免前景中出現(xiàn)過度曝光的元素而背景元素曝光不足的情況了。拍攝時，可以再靠近被攝主體一些，使取景區(qū)域小一些，并且把閃光燈當作補充光源而非主光源來使用。</p><p><br></p><p><br></p><p>還有一種方法可以避免在較暗的室內(nèi)拍攝時出現(xiàn)閃光問題，那就是使用在ISO值較高時噪點也很少的相機。</p><p><br></p></h3> <h3><p>多使用內(nèi)置閃光燈拍攝的抓拍照片中，我們都能看到讓人不舒服的紅眼。這只是用閃光燈拍攝遇到的技術難題之一。使用閃光燈還潛藏了很多攝影障礙，你應該經(jīng)常練習使用閃光燈。</p><p><br></p><p><br></p><p>七、逆光<br>逆光攝影很容易出現(xiàn)錯誤。被照亮的背景和較暗的、沒有被光照射到的被攝主體之間強烈的亮度反差是造成錯誤的一個重要因素。</p><p><br></p><p><br></p><p>為了正確測量被攝主體的亮度，拍攝時先要用點測光或者局部測光方式測光，然后選擇相應的曝光值以使被攝主體正確曝光――在這種情況下，你必須接受背景會稍微曝光過度。還有一種可行的做法：只提亮前景來降低圖像的對比度。</p><p><br></p><p><br></p><p>此外還要注意，光線應當完全被被攝主體遮擋，從而避免干擾性的反射光以及光線直接射入鏡頭產(chǎn)生光帶。因此，拍攝時一定要使用遮光罩。</p><p><br></p><p><br></p></h3> <h3><p>拍攝時，測光通常不那么簡單。但透明的被攝主體在逆光條件下會顯得尤為透亮。</p><p><br></p><p><br></p><p>八、背景混亂<br>只要你不是在攝影棚中拍攝，不管是在野外還是在房間里，都很難把主要的被攝主體作為最重要的圖像元素表現(xiàn)出來。你很容易拍攝出這樣的照片：背景中有很多能夠轉(zhuǎn)移觀賞者注意力的細節(jié)。如果對圖像元素沒有清晰的比重分配，那么圖像就會顯得非?；靵y，不知道想要表達什么，而且給人非常嘈雜的感覺。</p><p><br></p><p><br></p><p>為了避免這樣的圖像效果，不只是在構圖上，在技術上也要注意幾點：選擇一個主要的拍攝對象，然后把它作為主導元素安排在一個場景中。也就是說，你要選擇一個比較小的取景區(qū)域――要么盡可能靠近被攝主體，要么借助長焦鏡頭把主要的被攝主體從周圍的環(huán)境</p><p>中“提取”出來，并且利用鏡頭的光學特征來達到你的目的。拍攝場地的選擇對于圖像的和諧也非常關鍵――尋找和諧一致的平面作為背景來拍攝。</p><p><br></p><p><br></p><p>要避免圖像中有彩色的、吸引眼球的東西；如果有，拍攝時可以變換一下視角。除此之外，景深的大小要恰到好處――周圍的環(huán)境越是清晰，就會顯得越重要。反過來，你可以有針對性地利用模糊效果來降低環(huán)境的重要性。</p><p><br></p><p><br></p><p>選擇大孔徑的光圈以及（或者）長焦距可以形成較小的景深。還有一種方法可以給圖像帶來明顯的和諧感，那就是事后將圖像轉(zhuǎn)換為黑白圖像，這樣就突出強調(diào)了被攝主體的形狀。這樣一來，由各種不同的顏色帶來的混亂就在照片中消失了。</p><p><br></p><p><br></p></h3> <h3><p>選擇焦距、視角以及與被攝主體間的距離，我們可以決定圖像中有什么。利用好取景器，并在拍攝前仔細看清楚，哪些區(qū)域有必要出現(xiàn)在圖像中，哪些可以被剪裁掉或者被淡化。</p><p><br></p><p><br></p><p>九、白色的天空<br>當你選擇天空作為被攝主體的背景時，天空經(jīng)常比被攝主體本身明亮。因此，在最終的圖像中，天空有可能不是你眼睛看到的藍天白云，而只是很亮的一塊區(qū)域，甚至是純白色的區(qū)域。這種現(xiàn)象跟被攝主體與天空之間強烈的明暗對比有關，這種對比決定了這兩個圖像區(qū)域中只有一個是可以正確曝光的。</p><p><br></p><p><br></p><p>為了應對這個問題，你可以選擇一個中間的曝光值，然后在電腦上對深色區(qū)域和淺色區(qū)域分別進行相應處理，或者拍攝兩個曝光不同的圖像，之后在電腦上把它們合成為一個動態(tài)范圍更大的圖像。</p><p><br></p><p><br></p></h3> <h3><p>成長中的攝影者們經(jīng)常會覺得奇怪，實際上是深灰色的天空到了照片中怎么看起來是白色的。原因是天和地之間的亮度反差太大，還有拍攝時使用了自動曝光模式――它只對圖像中的下半部分進行了測光。</p><p><br></p><p><br></p><p>十、離被攝主體太近<br>如果你想拿著相機靠近被攝主體，就會受到鏡頭最小對焦距離的限制：對焦距離小于這個距離，最終圖像就會是模糊的。因此，你要選擇微距鏡頭或者鏡頭的微距功能進行拍攝。你在使用自動對焦模式時要保證達到精確的銳度之后再釋放快門，這樣對焦時就不會由于疏忽而超出鏡頭的最小對焦距離了。</p><p><br></p><p><br></p><p>此外，使用較小的焦距可以縮小最小對焦距離，原則上說可以離被攝主體更近。當你使用變焦鏡頭時，有一點非常重要：鏡頭上標明的最小對焦距離始終都是焦距最小時的最小對焦距離。最后一個辦法是，拍攝時距離被攝主體稍遠一些，然后通過裁切將想要的圖像區(qū)域大。</p><p><br></p><p><br></p></h3> <h3>鏡頭都有它可以清晰對焦的最小距離。距離相機太近的主體拍出來只會是模糊的。<br></h3> <h3>（篇三）.&nbsp; 曝光補償是什么？<br></h3> <h3><p>什么是曝光補償？</p><p><br>相機測光系統(tǒng)會自動幫你決定在不同環(huán)境下的正確曝光。但系統(tǒng)并非完美，曝光結果不一定合乎你的需要，拍出來的相片，仍可能仍會出現(xiàn)過暗或過曝的狀況，這時候你就可以應使用曝光補償來糾正曝光狀況，而背后原理其實是快門速度或光圈值的微調(diào)。</p><p><br></p><p>基本操作如下：如果拍出來的相片太暗，那么就應該增加曝光補償值 (+EV)，如果拍出來過曝，則應該減少曝光補償 (-EV)。</p></h3> <h3><p>相機的曝光補償按鈕，一般操作是在你按穩(wěn)之后，再轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤來調(diào)整EV值。</p><p><br></p><p>曝光補償?shù)囊话銘?lt;/p><p><br>最常用情況是遇上特別多的白色，或拍攝特別多黑色時。</p><p><br></p><p>舉個例，拍攝雪地為主的畫面時，相機會誤以為畫面太光了，結果自動調(diào)暗曝光值，拍出來的雪地就偏暗。這時你就可以增加 EV 值，令曝光回復適當水平?？谠E是「遇光則光、遇暗則暗」。</p></h3> <h3><br></h3> <h3><font>各級曝光值</font></h3> <h3><p><br></p><p>曝光補償操作原理</p><p><br>實際上就是透過改變「曝光三角」(光圈、快門、ISO) 來進行，例如在光圈先決模式 (Aperture mode) 下，當你增加曝光補償 (+Ev) 就會讓快門變慢，而減少 (-Ev) 則會增加快門速度。</p><p><br></p></h3> <h3><p>包圍曝光</p><p><br>人眼的動態(tài)范圍（dynamic range）很闊，在一些有強烈光差的環(huán)境，例如在背光情況下拍攝人像，人眼依然看到人像臉孔，但相機的動態(tài)范圍卻沒那么闊，于是人臉就比較黑了。</p><p><br></p><p>因此人們會使用「包圍曝光」功能來拍攝。簡單來說，就是同時拍攝三張或以上，分別是 +Ev、0 Ev 及 -Ev 的照片，這樣就可以拍攝到不同曝光值下的影像，然后</p><p><br></p><p>1) 你可以選擇最喜歡的版本</p><p>2) 你可以透過 PS 將曝光良好的位置合成一張正確曝光的相片　(詳看︰如何盡用你手機的攝影功能)</p><p>3) 透過 HDR 軟件將不同曝光的照片融合</p><p><br></p><p>曝光補償小秘訣</p><p><br>「寧under，勿over」<br>雖然我們盡量不想出現(xiàn)過度曝光或曝光不足的狀況，但以數(shù)碼相機拍攝時，兩者取其一的話，曝光不足比曝光過度好，因為曝光不足的話，你還可以以PS調(diào)光一點照片作補救。但曝光過度的話，遺失的像素就不可能再救回來（都已經(jīng)變成白茫茫一片了。）</p><p><br></p><p>曝光沒有所謂絕對正確</p><p><br>準確曝光的意思是畫面保留最多資訊，但是這不代表有美感，畫面光暗其實是視乎個人喜好和需要，所謂「正確的曝光」其實在心中——能得心應手，拍出你心目中想要的曝光就是了。</p></h3> <h3><p><br></p><p><br></p><p>（篇四）. 掌握后鍵對焦的5個使用技巧</p></h3> <h3><p>對于絕大部分盆友來說，對焦時也會用上「半按快門」的動作，這個方法基本上很實用，能夠把對焦到釋放快門的功能放到同一顆按鈕上，令拍攝更快速方便，但在一些時候半按快門來對焦并不適合，因此便有了「后鍵對焦」(Back Focusing) 這個功能了！今天便讓我們學習一下這個專業(yè)攝影師也會用到的功能吧！</p><p><br>什么是后鍵對焦 (Back Focusing)</p><p><br>「半按快門」可以應付大部分的拍攝，但在一些情況「半按快門」會變得不好用，例如你很容易便把整個快門按鈕按下啟動拍攝，或是你在等待其中一個物件進入拍攝范圍，當你按下整個快門鍵時對焦可能已經(jīng)改變，令相片模糊。這時我們可以把「對焦」和「釋放快門」這兩個動作分開，用另一個按鈕 AF-On 來代替，而通常這個按鈕也是在機背接近拇指的位置，因此便被稱作「后鍵對焦」(Back Focusing) 了！</p></h3> <h3><font>應用后鍵對焦的時刻</font></h3> <h3><p>(一) 當你在拍攝移動中的物件時</p><p><br>后鍵對焦對于拍攝移動中的物件很好用，特別是使用連續(xù)對焦 (Continues AF/AF-C) + 連拍 (Continuous Shooting)時，你只需要利用拇指按下機背的AF-On，便可以一直對焦，并于適當時機全按快門鍵來拍攝。</p><p><br></p></h3> <h3><font>在拍攝移動中的物件，你可以使用AF-On按鈕鎖定物件，再用連拍全按快門拍攝。</font></h3><p></p> <h3><p><br></p><p><br></p><p>(二) 當你在等待拍攝時機時</p><p><br>有些相機于半按時也會強行一并鎖定曝光，若果我們使用后鍵AF-On便可以讓你對焦、等待合適時間、全按快門拍攝，而不用害怕因光線變化而重新半按快門。</p></h3> <h3><font>當你在等待合適的時機時，可以利用AF-On按鈕對焦，避免等待時半按一并鎖定曝光(對于一些相機)。</font></h3> <h3><p><br></p><p><br></p><p>(三) 當你的目標物有機會被遮擋時</p><p><br>另外一個應用半按快門鍵的時機便是當你目標主體突然有其他物件擋著，你可以不按AF-On按扭但繼續(xù)按快門鍵拍攝，試想想若果你不用后鍵對焦，按下快門時對焦點便會放在遮擋物了！例如在拍攝足球比賽，可能突然會有另外一名球員走到鏡頭前面，這使你便可以放開AF-On按鈕，以免對焦錯誤。</p></h3> <h3><font>例如在拍攝足球比賽時，利用AF-On來對焦可以避免對焦落在遮擋的球員身上。</font></h3> <h3><p><br></p><p><br></p><p>(四) 當你在有風的情況下拍攝花朵時</p><p><br>雖然在拍攝微距或花朵時比較多使用手動對焦(Manuel Focus)，但若果你希望使用自動對焦，AF-On可以讓你對焦后放開按鈕，即使有風時你也可以全按快門鍵拍攝而不怕相機胡亂對焦了！</p></h3> <h3><font>利用AF-On對焦后可以全按快門隨時攝，即使有風時也不用重新對焦。</font></h3> <h3><p> <br></p><p> <br></p><p>(五) 當你常常對焦后再構圖時</p><p> <br>另外一個后鍵對焦很好用的時候便是「對焦后再構圖」，你只需要利用AF-On按鈕對焦一次，便可以重新構圖并任意拍攝，免卻設定手動對焦或每次也重新半按對焦的麻煩。</p><p> <br></p><p> <br></p></h3> <h3>（篇五）. 大光圈和小光圈什么時候用？</h3><h3><br></h3><h3>大光圈和小光圈在理論上很容易理解，但在實戰(zhàn)或是不同的場景下應用時往往手忙腳亂，不知道用上大還是小光圈最好！</h3><h3><br></h3><h3>先了解什么是小光圈和大光圈</h3><h3>光圈就像一扇窗，在同一時間內(nèi)(即是快門開放時間)，這扇窗越大，能吸收的光線越多，這樣相片便會變光亮，道理很容易明白。</h3><h3><br></h3><h3>而在相機上，大光圈是指把光圈調(diào)到數(shù)字小的位置，像是f/1.4、f/2.8、f/4等等，數(shù)字越小，光圈越大；而數(shù)字越大，光圈便越小，即是窗會變小，能吸入的光線不多，數(shù)字和光圈大小是剛好相反的，各位定必要留意！</h3><h3><br></h3><h3>明白光圈是什么和怎樣調(diào)較后，讓我們看看使用不同大小光圈的效果吧！</h3> <h3>使用小光圈的效果</h3><h3>若果用上小光圈(像f/11、f/16、f/22等)，會造成以下的效果：</h3><h3>1.減少光線進入，讓你可以放慢快門，捕捉時間，例子有拍攝流水、車軌、星軌、光影涂鴉等</h3><h3>2.讓光點變成散射狀，即是光芒</h3><h3>3.景深變深，對焦主體以外的背景或前景不容易變模糊，可以保持清晰</h3><h3><br></h3><h3>一般來說，在拍攝風景、有三腳架輔助的夜景、光芒，想保持前后景清晰，或是于陽光普照/光源充足的情況下我們可以用上小光圈。</h3> <h3>使用大光圈的效果</h3><h3>而大光圈(像f/1.4、f/1.8、f/2.8等等)，會造成以下的效果：</h3><h3>1.于同一快門時間下，大光圈可以讓更多光線進入相機，從而令曝光增加，相片變亮；</h3><h3>2.凝固時間：因為進入的光線增加，快門可以變更快，令飛快移動的物件可以「凝固」下來，像是拍攝賽車、跑動的狗狗等；</h3><h3>3.景深變淺：這也許是大光圈其中一個很有用的用處- 景深變淺，讓對焦的主體從背景突顯出來；</h3><h3>在拍攝人像、淺景深、或是于暗黑環(huán)境下手持拍攝，我們也會用上大光圈。</h3> <h3>使用什么光圈的考慮步驟</h3><h3>好了，那么在真正拍攝時，我們又會怎樣去決定用上什么光圈呢？以下為筆者在拍攝時于腦袋中會思考的步驟，各位可以慢慢了解，有需要請重頭多看數(shù)遍，以明白箇中的意義：</h3><h3>(以下假設正在用光圈優(yōu)先模式(A-mode) 拍攝，鏡頭為18-55mm f/3.5-5.6的Kit lens)</h3><h3>1.看到想拍的風景/物件，并找到合適的角度/構圖</h3><h3>2.景深選擇：我想有淺景深嗎？還是要全部也清晰？前者偏向用大光圈(f/3.5)，后者偏向用小光圈(f/8或更高數(shù)值)</h3><h3>3.手持或有三腳架：若果手持，快門一定不可以低過「安全快門」 (1/焦距)，而加大光圈可以讓快門變快</h3><h3>4.景物會否移動？若果景物會移動，快門必定要提高速度，大光圈可以有所幫助</h3><h3>5.光線足夠嗎？若果光線足夠，使用大光圈或小光圈也可，但使用大光圈的前提是快門仍不會超出相機最快快門的范圍(如1/4000s或1/8000s)</h3><h3>6.在考慮過2-5點后，按快門速度決定ISO的多小，若果在設定的光圈下快門過慢，必須提高ISO。</h3> <h3>對什么時候使用大小光圈應該會有進一步的了解吧，但切勿只顧理論，要充份掌握光圈、快門和ISO的關系，你必須多實際拍攝，但切記在按下快門前要多思考，在調(diào)較光圈后對相片會有什么影響，多練習多嘗試才會有所領悟、進步，一起努力吧！</h3> <h3><br></h3><h3>（篇六）. 單反修煉秘籍之基本功與構圖法</h3><h3><br></h3><h3>第一單元：攝影基本功訓練</h3><h3><br></h3><h3>訓練1 全景深練習</h3><h3><br></h3><h3>被攝體：一般風景、花卉、城市建筑等沖擊力較強的景物。</h3><h3><br></h3><h3>要求：畫面全部實焦。</h3><h3><br></h3><h3>建議：首先使用廣角鏡頭24mm-35mm拍攝，光圈11-16，光圈優(yōu)先AE模式。</h3> <h3>訓練2 單體對焦練習</h3><h3><br></h3><h3>要求：只把焦點對在主要被攝體上，淺景深。</h3><h3><br></h3><h3>建議：中望遠鏡頭85mm以上，光圈F5.6或更大，光圈優(yōu)先AE模式。</h3> <h3>訓練3 定格練習</h3><h3><br></h3><h3>被攝體：體育運動項目、行走著的汽車、火車、流動著的水、瀑布等。</h3><h3><br></h3><h3>要求：將激烈運動著的被攝體的瞬間動作或瞬間表情記錄下來。</h3><h3><br></h3><h3>建議：高速快門1/1000秒以上，快門速度優(yōu)先AE模式。</h3><h3><br></h3> <h3>訓練4 動感練習</h3><h3><br></h3><h3>被攝體：體育運動項目、動態(tài)的人、流動著的水、瀑布等。</h3><h3><br></h3><h3>要求： 運動員和動態(tài)人的身體的一部分虛化或動體實背景虛，流動著的水、瀑布等有流線感。</h3><h3><br></h3><h3>建議：慢速快門1/15秒-11秒，先從1/30秒開始練習，然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段練習，使用三腳架。</h3><h3><br></h3> <h3>訓練5 取景練習</h3><h3><br></h3><h3>要求：突出主題，畫面簡練，能傳達出被攝場景的氣氛，此項訓練是構圖訓練的基礎。</h3><h3><br></h3><h3>建議：望遠鏡頭，大光圈。</h3> <h3>訓練6 特寫練習</h3><h3><br></h3><h3>被攝體：花卉、靜物、昆蟲等。</h3><h3><br></h3><h3>要求： 被攝體占畫面的比例盡量大，突出被攝體的形狀和有趣的部分，高清晰度。</h3><h3><br></h3><h3>建議： 使用微距鏡頭或微距功能及近攝接圈，最短攝影距離，鏡頭與被攝體保持平行，使用三腳架及快門線。</h3> <h3>訓練7 各種焦距鏡頭（鏡頭各焦段）的使用練習</h3><h3><br></h3><h3>利用各種焦距鏡頭（鏡頭各焦段）進行拍攝練習，借此了解鏡頭各個焦距的特點，理解畫角及透視關系，活用各焦距段的不同景深。</h3><h3><br></h3><h3>標準鏡頭：焦距50mm左右的鏡頭——極其自然，沒有夸張。</h3><h3><br></h3><h3>廣角鏡頭：焦距35mm以下的鏡頭——強調(diào)遠近感。</h3><h3><br></h3><h3>中望遠鏡頭：焦距85mm-135mm的鏡頭——與人眼最接近的透視（遠近）感，能正確體現(xiàn)被攝體的形狀，多用于人像攝影。</h3><h3><br></h3><h3>望遠鏡頭：焦距200mm以上的鏡頭——很少遠近感，有壓縮效果（易抖動，盡量使用三腳架）。</h3> <h3>第二單元：畫面構成和構圖訓練</h3><h3><br></h3><h3>訓練8 橫、縱位構圖</h3><h3><br></h3><h3>被攝體：景物、山河、建筑、人物等。</h3><h3><br></h3><h3>要求：用橫位構圖表現(xiàn)穩(wěn)定感和寬闊感，用縱位構圖表現(xiàn)縱深感和高度感，畫面不能有無用的空間。</h3><h3><br></h3><h3>建議：</h3><h3><br></h3><h3>1.對同一被攝體分別用橫、縱位構圖法拍攝，比較作品的不同感受。</h3><h3><br></h3><h3>2.橫位構圖表現(xiàn)安定感時使用標準焦點以上的鏡頭，表現(xiàn)寬闊感時使用廣角鏡頭。</h3><h3><br></h3><h3>3.縱位構圖表現(xiàn)縱深感與高度感時使用廣角鏡頭，注意畫面中近景與遠景的位置配置，構圖時應特別注意水平與垂直，使用三腳架。</h3> <h3>訓練9 三角形構圖</h3><h3><br></h3><h3>被攝體：三角形或類似三角形的景物、建筑、人物造型等。</h3><h3><br></h3><h3>要求： 利用三角形在畫面中不同的位置配置，表現(xiàn)穩(wěn)定感、躍動感、高度感和寬闊感。</h3><h3><br></h3><h3>建議：</h3><h3><br></h3><h3>1.畫面中有容易識別的三角形造型，三角形構成的附屬物體焦點要實，要有平衡感。</h3><h3><br></h3><h3>2.拍攝高樓大廈和道路等高大細長的景物時，使用20mm以下的廣角鏡頭。</h3><h3><br></h3><h3>3.使用景深預測功能。</h3> <h3>訓練10 對稱形構圖</h3><h3><br></h3><h3>被攝體：所有具有對稱構圖性質(zhì)的景物、人物造型、建筑等。</h3><h3><br></h3><h3>要求：利用上下左右對稱構圖，表現(xiàn)穩(wěn)定感和超現(xiàn)實意境。</h3><h3><br></h3><h3>建議：</h3><h3><br></h3><h3>1.選擇優(yōu)美的對稱形，對稱形的兩邊焦點都要實，每個對稱形表現(xiàn)要明顯。</h3><h3><br></h3><h3>2.盡量使用標準焦點以上的鏡頭，使用光角鏡頭時要注意相機與被攝體保持平行。</h3><h3><br></h3><h3>3.拍攝岸邊與水中的對稱構圖景物時使用偏光鏡。</h3><h3><br></h3><h3>4.求全景深不得不用小光圈，使用三腳架。</h3><h3><br></h3> <h3>訓練11 垂直、水平構圖</h3><h3><br></h3><h3>被攝體：風景、建筑等。</h3><h3><br></h3><h3>要求：畫面中表現(xiàn)由多條平行或垂直線條構成的單純美。</h3><h3><br></h3><h3>建議：畫面構成的線條要保持水平或垂直，線條要美，水平或垂直線條造型要布滿全畫面，使用三腳架。</h3> <h3>訓練12 S形、斜線構圖</h3><h3><br></h3><h3>被攝體：具有S形或斜線構成的道路、河流、山巒、都市內(nèi)的橋梁和道路等。</h3><h3><br></h3><h3>要求：用S形表現(xiàn)縱深感，用斜線表現(xiàn)外展的廣闊感和動感，S形要通達畫面的兩端，中途斷了的話前面要有空間構成。</h3><h3><br></h3><h3>建議：S形及斜線的配置要有平衡感，要仔細感覺作品是否有縱深感和廣闊感，被攝體是否清晰，主題要突出。</h3><h3><br></h3> <h3>訓練13 黃金分割法構圖</h3><h3><br></h3><h3>被攝體：任何均可</h3><h3><br></h3><h3>要求：被表現(xiàn)的主體要處在分割點、線上或附近，構圖要平衡，被攝體要突出，畫面中不能有多余的部分存在。</h3><h3><br></h3><h3>建議：首先按自己的想法構圖，然后再活用黃金分割法。</h3> <h3><br></h3><h3><br></h3><h3>（篇七）. 巧用單反相機小技巧</h3> <h3>一、設置<br></h3><h3><br></h3><h3>1．優(yōu)化校準</h3><h3><br></h3><h3>一般使用"標準"就可以，建議將"標準"的銳度調(diào)+3，對比+1，飽和度+1,這樣可以使照片"更銳"，拍人像時建議銳度調(diào)+4，風景建議銳度調(diào)+7。</h3><h3><br></h3><h3>2.D-Lighting</h3><h3><br></h3><h3>關閉建議在大光比環(huán)境下使用高動態(tài)HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。</h3><h3><br></h3><h3>3.M檔</h3><h3><br></h3><h3>如果你是出去旅游或者是要隨時抓拍的情況，就盡量不要用M檔了，改用A檔，因為A檔是光圈優(yōu)先，你只用調(diào)整光圈，機器會自動調(diào)整快門速度達到Ev平衡，使你的照片很少欠爆過爆。</h3><h3><br></h3><h3>4.測光</h3><h3><br></h3><h3>一般情況下，白天用范圍或者中央評價測光就可以，夜晚最好用點測光。</h3><h3><br></h3><h3>5.ISO</h3><h3><br></h3><h3>此值越大，快門就會越快，ISO提高一倍，快門就快一倍。但是噪點就會增加，白天400，室內(nèi)1600-以上，夜晚6400都不會有太大問題，噪點控制還是很不錯的！</h3><h3><br></h3><h3>6.光圈</h3><h3><br></h3><h3>此值越大，所產(chǎn)生的光圈越小，那么光圈越大，說明光線能更多的到達cmos上，也就能得到更快的快門，光圈大一倍，快門也會快一倍。同時，大光圈，會得到淺景深，也就是說背景虛化越厲害。另外，光圈的定義是建立在人眼是1.0的基礎上計算的。一般來說，拍攝風景時，光圈都要在f8-f11之間，近景要f4左右。</h3><h3><br></h3><h3>7.焦距</h3><h3><br></h3><h3>焦段越小，拍攝的畫面場景越大，反之場景越小。同時，隨著焦段的增加，景深越小，背景也更容易虛化。</h3><h3><br></h3> <h3>二、技巧</h3><h3><br></h3><h3>1.拍靜止的小東西</h3><h3><br></h3><h3>如花、鳥、蟲：用A檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內(nèi)拍攝，使背景虛化！光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內(nèi)。</h3><h3><br></h3><h3>2．拍人</h3><h3><br></h3><h3>基本都是使用較大的光圈（f5.6以內(nèi)）、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用A檔！光線好，iso100，光線不好，iso400以內(nèi)。</h3><h3><br></h3><h3>3．拍景</h3><h3><br></h3><h3>A檔，使用適當?shù)墓馊Γ琭8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。</h3><h3><br></h3><h3>4．拍夜景</h3><h3><br></h3><h3>上三腳架，M檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果；iso200以內(nèi)，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景。</h3><h3><br></h3><h3>5．拍煙花</h3><h3><br></h3><h3>使用快門線，B快門，長時間曝光，可以拍出多煙花重疊的效果。</h3> <h3>6．拍運行的東西</h3><h3><br></h3><h3>光線好的情況：A檔，光圈大小酌情處理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果；</h3><h3><br></h3><h3>想拍很有動感的效果，可以使用S檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果。</h3><h3><br></h3><h3>光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍。</h3><h3><br></h3><h3>7．拍流水或噴泉</h3><h3><br></h3><h3>使用S檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，使用較快的快門，可以拍出水滴的效果！</h3><h3><br></h3><h3>8．夜間人像留影</h3><h3><br></h3><h3>上三腳架，調(diào)節(jié)白平衡，自動或自定義白平衡；iso100-400；A檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，后簾閃光模式；此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而過暗。</h3><h3><br></h3><h3>9．光圈優(yōu)先技巧：</h3><h3><br></h3><h3>1）不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。</h3><h3><br></h3><h3>2）拍風景請盡量使用F8——F11的光圈。</h3><h3><br></h3><h3>3）拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1——2級之光圈。</h3><h3><br></h3><h3>4）安全快門請盡量控制在焦距倒數(shù)以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請?zhí)岣吖馊騃SO。</h3><h3><br></h3><h3>10．測光方式：</h3><h3><br></h3><h3>1）測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。</h3><h3><br></h3><h3>2）依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光）。</h3><h3><br></h3><h3>3）若遇到測光抓不準的時候，請對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。</h3><h3><br></h3><h3>4）盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。</h3><h3><br></h3><h3>EV 即曝光補償，曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環(huán)境光源偏暗，即可增加曝光值(如調(diào)整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。</h3><h3><br></h3><h3>拍攝環(huán)境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償?shù)臅r候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當于攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當于攝入的光線量減小一倍。</h3><h3><br></h3><h3>被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是"越白越加"，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環(huán)境很明亮，因而曝光不足，這也是多數(shù)初學者易犯的通病。</h3><h3><br></h3><h3>由于相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此并非總是能達到2EV的調(diào)整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環(huán)境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 一般的說，景物亮度對比越小，曝光越準確，反之則偏差加大。</h3><h3><br></h3><h3>總而言之，曝光補償?shù)恼{(diào)節(jié)是經(jīng)驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質(zhì)量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3>11．有一個基本原理，如果不是選配特殊高檔傳感器，采用軟件實現(xiàn)的所有降噪都是以犧牲細節(jié)為代價的。</h3><h3><br></h3><h3>看到有人大白天陽光燦爛的日子，居然用ISO=12800拍攝，實在不明白了。毫無疑問，感光度越低畫質(zhì)越好。在速度和光圈允許的情況下，盡量采用低感光度，這是拍出好照片的基本要求。盡管D5100是入門級單反中高感最強大的，但是還是不要輕易設置成太高。只有兩種情況下采用高感設置是比較合理的，一個是手持拍夜景，第二個是暗光下拍動態(tài)。</h3><h3><br></h3><h3>特別講究畫質(zhì)一般用ISO100——400,ISO100、200、400畫質(zhì)相差很?。粸榱朔乐购话阌肐SO800——3200；ISO6400萬不得已也可以用，ISO12800畫質(zhì)比6400有突變式惡化，最好永遠不要用。</h3><h3><br></h3><h3>12．采用標配鏡頭時，注意焦段和光圈選擇。</h3><h3><br></h3><h3>18-55鏡頭有兩大明顯缺點：廣角端大光圈時銳度差，長焦端銳度好一些，但是比起中間焦段要差。在使用時，盡量不要用到兩頭，但是由于廣角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm時要收小光圈，一般在F8以上，長焦端55mm盡量避開，用到40mm就可以了。</h3><h3><br></h3><h3>有句至理名言——F8無狗頭。順便提一下18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多，值得選擇，但是最大的問題是廣角畸變太大，因此最好用來拍人像和自然風景，拍建筑物時，焦段采用24mm左右最好（畸變最?。?。該鏡頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯，可以放心用。</h3> <h3><p><br></p><p>（篇八）.&nbsp; 掌握這項技能，讓你的照片分分鐘變大片！</p></h3> <h3><p>不管你用什么拍攝工具，構圖是重中之重。<br>這些構圖方式只是一個參考，并不是硬性規(guī)則。但對于初學者來說，這卻是非常實用又簡單的讓你能快速拍好照片的途徑哦~快一起學習怎么讓照片變得高！大！上！</p><p><br></p><p>【1】把拍攝主體放中間：</p></h3> <h3><p>【2】對稱式的構圖形式：</p><p><br>（上下對稱</p></h3> <h3>（左右對稱）</h3> <h3>（斜對稱）</h3> <h3>【3】對角線構圖形式：</h3> <h3>使用這種方法構圖，一般會直接把主體放在對角線上，通過主體相對對角線的位置，引導人們的視線前進到畫面盡頭，增加了畫面的縱深感。</h3> <h3><p>【4】分割線構圖：</p><p><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （水平分割）</p></h3> <h3>在生活中橫向平行線結構隨處可見，所以水平線構圖的方法是風光攝影中應用最多的構圖方法。</h3> <h3>（垂直分割）</h3> <h3>【5】發(fā)散構圖：</h3> <h3>【6】九宮格構圖：</h3> <h3>九宮格構圖又叫井字形構圖，是黃金分割構圖方式的一種演變。就是把畫面平均分成九塊，中心塊上四個角的點就是畫面的黃金分割點，用任意一點的位置來安排被攝主體都會讓畫面更具美感和協(xié)調(diào)。</h3> <h3>【7】三角形構圖：</h3> <h3>以三個視覺中心為景物的主要位置，有時是以三點成一面的幾何形成安排景物的位置，形成一個穩(wěn)定的三角形。這種三角形可以是正三角、也可以是斜三角或倒三角。其中斜三角形較為常用，也較為靈活。三角形構圖具有安定、均衡、靈活等特點。</h3> <h3>【8】框架式構圖：<br></h3> <h3>框架式構圖可以很好的濾除不必要的元素，將觀眾的目光引導到你想要表達的攝影主體上。使用前景中的事物將需要突出的攝影主體框起來，可以讓照片的主題更加的突出?？蚣苁綐媹D讓照片中的主體和陪襯很好的結合起來，使兩者更具相互作用。<br></h3>