<h3><br></h3><div> （1） 誘惑的高原</div><div><br></div><div> 青藏高原似乎已超脫了地理的概念，于許多有些性情的人來說甚至早已成了一個(gè)情結(jié)，這也許要?dú)w結(jié)于它的高度，什么物事一旦君臨天下，想不沾點(diǎn)神秘和魔幻的味道很難。并不曉得到底怎樣神奇的魅力招引，只是跟著朦朧的感覺，也隨趨之若鶩的遠(yuǎn)道游子，披一路風(fēng)塵，興沖沖的就來了。<br></div><div> 初到青海，有些夢里一般的恍惚，總伴幾絲莫名的興奮，想說卻說不出的那種。 西寧夜晚九點(diǎn)的時(shí)辰，西沉的夕陽依然故我地散著余暉，天邊還一如白晝地亮堂，這便是高原給我最先的訝異了。夏夜來時(shí)，這座高原之城鬧熱非凡；人群熙熙攘攘，別樣的風(fēng)情便淋漓地?fù)]灑出來，空氣中也飄忽著一種奇特的韻味，仿若置身異域。</div><div> 翌日，我們一行十二人就著乍到的余興，各自懷著早已躍躍的期冀，興高采烈地向祁連山的方位進(jìn)發(fā)了?；锇閭冏匀皇菨M懷激動(dòng)的，一眾大小甚至有些得得的忘形。</div><div> 汽車悠然地爬上了達(dá)坂山的頂端，率先招呼我們的是高原湛藍(lán)的天空和如絮的白云。一簇簇形態(tài)詭異、飄渺如畫的云團(tuán)依著藍(lán)天的襯托或撲面而至，或從山那邊慢慢地探出頭來。真真清澈得攝人心魄的藍(lán)與白，各自夸張地將本色張揚(yáng)著，又不忘相互益彰。如此驚艷的視界當(dāng)頭一震，剎時(shí)便教我有些手足無措了，原本帶著些世故的心情也迅即被呵的一聲捉住，立馬有點(diǎn)飄飄然起來。</div><div> 站在達(dá)坂山上遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，祁連山頂?shù)臍堁┰谑⑾牡年柟庀掠行┐萄邸?山下是伸展在祁連南麓的金色門源。夾在兩壟山脈間空闊的平原地帶生長著連綿一片了無邊際的油菜花，黃得令人沉醉。臨風(fēng)而立，暸望著五色陳染的山川，直覺得已置身天境，活生生夢里幾回。</div><div> 門源的季節(jié)確實(shí)晚了許多，大概是高處不勝寒吧?？吹绞㈤_著的金黃無邊的油菜花，時(shí)空有些錯(cuò)亂了，明明有著夏的驕陽，卻也長著春的生機(jī)，這世道亦非常道了。</div><div> 這趟高原行就這樣開始了。旅行是生命的續(xù)約，生活理念的變遷也大都從游歷開始，或許游著游著冷不丁就改變了你，當(dāng)然，你往往也是巴不得的。 英國人馬諾里說： 為什么要登山？因?yàn)樯皆谀抢?！我靜靜地聽著天地間的回聲，明明在說：為什么來高原？因?yàn)樯谶@里！ </div> <h3> （2）圣潔的湖山</h3><div> </div><div> 從祁連的卓爾山下來，揮手作別古模古樣的烽火樓臺(tái)，大家仍然興致未了?；厥卓磿r(shí)，如煙若炬的流云恰巧天衣無縫般騰挪在烽臺(tái)的上口，宛如前朝的武士正擎著碩大的火把；火把拖著長長的白煙，在明晰的天空里重重地劃出一道圖騰。我側(cè)耳細(xì)聽，好似頃刻間傳來了古戰(zhàn)場交織的器響和隆隆的吶喊聲，直驚得傻傻的合不攏嘴來。</div><div> 晚間的駐地是一間別致的穆斯林休閑式旅館。旅館孤獨(dú)地坐落在牛心山下，四周空曠無鄰。站在平臺(tái)上抬眼望去，對面山頂?shù)姆e雪還在高原的艷陽下閃著耀眼的銀光。一陣陣?yán)滹L(fēng)吹來，熾熱的夏暑眨眼間就消弭無蹤了，好似急切地更替了季節(jié)。</div><div> 行前就已聞得祁連羊肉的美名，旅伴們暫時(shí)忘卻了旅途，都在算計(jì)著接下來的美餐。雖值齋月，店主依然滿足了我們大快朵頤的訴求。祁連的羊肉確是極好吃的，不帶一點(diǎn)膻味兒，完全不似我們以往品過的貨色，吃得幾個(gè)好多天都在美美的回味，也不乏在后來的睡夢中流哈刺子的。</div><div> 次日早上，隊(duì)伍又折返方向朝著青海湖那邊開拔了。這一路再次迎來滿眼的油菜花，只是大家已沒了先前的那種驚艷，算是審美疲勞吧。一路向南，海拔越來越高，蒼涼畢現(xiàn)，沿途草木漸漸稀落，到后來只見赤裸裸的山脊斷土了。山窩土坎處不時(shí)冒出幾片積雪，孤獨(dú)地襯托著四周的寂寥與荒蠻。一路輾轉(zhuǎn)，曲折盤錯(cuò)，行進(jìn)了上百公里也不曾見到村落人煙，這大概就是高原的本來味道吧。</div><div> 汽車終于爬上了大冬樹山埡口，海拔4120.6米，有點(diǎn)高了。山口冷風(fēng)呼呼而來，卷起陣陣塵土，生硬地拂過高處的過客。氧含量有些稀薄了，高原的感覺生長出來。環(huán)視著周邊的群山峻壑，還是有點(diǎn)暈乎的。</div><div> 再從埡口下行，轉(zhuǎn)過幾道山梁，乍見大通河優(yōu)雅秀美的身姿驕傲地展現(xiàn)在前方。河水清澈悠緩地流著，好像自天邊款款而來。河谷兩岸順著山勢鋪張著翠盛的青草，將遼闊的原野裝扮得秀麗無邊。草原上盛開著稀若星辰的細(xì)小花朵，恰到好處地點(diǎn)綴著多彩的視界，捎帶一灣淋漓，送給我們一味的驚奇。這才是傳說中的大草原啊，直透著不曾領(lǐng)略的磅礴大氣，立令游子們感慨頻生。</div><div> 踏著目不暇接的美妙景色，我們在熱烈中開到了青海湖畔。黑馬河那家叫“彩虹家園”的旅店就簡單地筑在青海湖邊，緊挨著煙波浩渺的高原水泊，倒是最討喜的旅人之家了。剛剛下榻的旅伴們顯得有些迫不及待，小家伙們更是撒丫子就往湖邊跑去。</div><div> 湖水一望無際，透著淡淡的咸味，卻十分的純。站在水邊，看著朵朵浪花涌來，推衍出層嵐疊嶂的重重霧汽，把一湖風(fēng)月演繹得神秘莫測。 湖邊的草地開滿了各色的花兒，沿岸伸展著，就像給大湖鑲上了一條綿長的五彩飾邊。女人們最愛蹭著花兒留影，這下找著了，于是與花草各自招展起來。</div><div> 我不敢去弄那湖水，只站在湖邊極目流連，這是藏民族的圣湖，在我的心中也是極神圣明潔的。望著這湖這高原，我茫然地陶醉著，忽然有些莫名的惆悵，竟生出幾句感慨來：</div><div> 橫直青海不是湖，昆侖西去垂淚珠。</div><div> 逃陸萬古窮擠磕，蒼天破時(shí)與誰哭？</div> <h3> （3）西望德令哈</h3><div><br></div><div> 禪說：你若不了，我如何了？</div><div> 辭卻青海圣湖，我們再續(xù)西行的旅途。一路向西，一路向西，那是天邊的方向！</div><div> 不用太久的車程，茶卡鹽湖到了。鹽湖的一切自然都是鹽的世界：鹽路，鹽雕，鹽水泊，好像連空氣也是鹽里撈出來的。湖面明鏡一般，閃著粼粼的波光，與悠悠白云和冷冷蒼山交相輝映，真真的一幅如詩圖畫。湖水下面一派生機(jī)，生長著栩栩如生的朵朵鹽花，隱若春的迷離。鹽的堆積，昭示著高原的遠(yuǎn)古原是浩瀚的海洋，只因大自然的鬼斧神工塑就而今的模樣，造化如斯，我等一介凡夫就只有嘆為觀止的份了。</div><div> 帶著滿身的咸味兒，我們從鹽湖繼續(xù)西行，向著下一個(gè)目標(biāo)——遙遠(yuǎn)而神秘的德令哈。汽車一路風(fēng)馳，穿行在柴達(dá)木戈壁與草原交織的茫茫原野上，午后的時(shí)光終于抵達(dá)克魯克湖岸。</div><div> “克魯克”源于蒙古語，意指水草茂盛之地。初到湖畔，只見一湖碧波搖曳著茂密的蘆葦，鷗鳥、野鴨游戲于水天之間，風(fēng)語云嘻，鷹翔鶴駐，完全一派江南景象，與四野的戈壁連綿、蒼涼滿目形成鮮明的反襯，無不令我詫異頓生。再看那湖水，澄潤明澈，剔透晶瑩，蒼茫茫浩淼無邊。我們盡情地舒展著奇妙的視覺，旖旎的湖光山色即刻抹去了遠(yuǎn)塞的荒蠻，竟童話般從南天沃土搬來了鳥的天堂和魚的故鄉(xiāng)。在這柴達(dá)木盆地空闊的荒漠中邂逅到明珠般的湖景本就是幸福得發(fā)癲的事，于我們這些南來的過客更是他鄉(xiāng)遇故知??！</div><div> 繼續(xù)沿著克魯克湖北岸往南，再折向東，汽車開上戈壁灘里一條碎石鋪就的簡易公路，終于見到了克湖的姐妹湖--托素湖。與克魯克湖不同，托素湖是地道的咸水湖。這一咸一淡兩個(gè)湖泊水域相通，人稱塔璉湖。</div><div> 托素湖如克魯克湖同樣的碧波萬頃、美不勝收，只是不見了浩蕩的蘆葦，一掃克湖的綠意。明潔的湖面上水鳥們成群起落，從容自在，絲毫不懼我們這些冒昧的游人。沿湖兩岸連綿起伏的戈壁簇?fù)碇姘俟值耐回；亩?，一尊尊或儒雅文靜，或面露猙獰，那是地老天荒的歲月雕蝕而成的精致作品。伸入湖中的丘島也是光禿禿的，不見一絲綠影，彰顯著荒原獨(dú)有的蒼涼，與靜美的湖水相映成絕。</div><div> 走過一程坑洼的沙石路，還陷過沙坑推過車，我們終于來到了湖谷腹地的外星人遺址。所謂遺址不過是個(gè)大土堆，土堆的地層中殘留著許多縱橫交錯(cuò)、或隱或現(xiàn)的管道遺跡。也許是專家們實(shí)在交代不了管道的古怪，只好賴它個(gè)外星人了，反正你刨祖挖宗也無有對證。至于外星人為何選擇這樣一個(gè)人跡罕至的地方筑城搭寨，大概是他們不是人的緣故吧。</div><div> 西邊的太陽落得很慢，把毫不遮掩的戈壁湖山照得個(gè)明亮透徹。我們循著原路趕回，再次欣賞著兩攤風(fēng)光迥異的高原湖景，旅途的勞煩片刻間便被洗了個(gè)干凈。其實(shí)，面前的這對孿生天湖于每個(gè)觀客眼中姿態(tài)都是不一樣的：在斯文的讀書人看來，那是德令哈佩戴著的一架金邊眼鏡；而于食客吃貨們來說，那則是一盆咸淡兩分的鴛鴦火鍋。每個(gè)人的旅行都是獨(dú)一無二的，正所謂各花入各眼；一樣的風(fēng)景，不一樣的旅行。</div><div> 夜色慢慢降臨，暮光似乎格外地留戀高原的蒼茫大地，遲遲不肯離去。這注定是別樣的夜晚啊，我耳邊飄響起海子的詩句——“姐姐，今夜我在德令哈”，忽然間好像明了詩人的意境,呵呵！ </div> <h3> （4）漫道陽關(guān)</h3><div><br></div><div> 作別金色的世界德令哈，這次要向北而行了。柴達(dá)木的白楊樹齊刷刷的列在路旁，籍著高原的清風(fēng)依依相送，揮就那一掬婀娜，也容不得你細(xì)想，即把萬千離情傾入旅人的相思。</div><div> 我們一行先是驅(qū)車西向，沿途再次掠過克魯克湖邊，遙遙望著昨日的蘆蕩水泊，依然倍感親切。這里是柴達(dá)木盆地，四周青山巍峨，延綿起伏，將一片蒼黃的開闊曼莽地圍著。眼前的土地是極貧瘠的，鋪展在一望無際的戈壁荒漠之上，和著千年如故干酷的烈風(fēng)，把落寞與蒼涼譜成了這世界的主調(diào)。</div><div> 數(shù)小時(shí)后，隨車抵達(dá)小柴旦湖，旋即轉(zhuǎn)向北去。小柴旦湖南岸有個(gè)舊石器時(shí)代的古人類文化遺址，原來3萬年前老祖?zhèn)儽阆嗌线@方凈土，在此留下了繁衍生息的印跡。那時(shí)節(jié)苦行僧還沒出世，先祖?zhèn)円彩菐еX瓜子的，當(dāng)然不會(huì)專撿苦寒之所。倘若時(shí)空倒轉(zhuǎn)，歲月回溯，如今我們眼中的荒原漠土在曠久的遠(yuǎn)古一定不是這等模樣吧，至于到底如何面目，那只好請問老天爺了。</div><div> 路過大柴旦時(shí)又見到湖了，據(jù)考這湖與小柴旦在第四紀(jì)初期還是一家的，經(jīng)不住后來斗轉(zhuǎn)星移，風(fēng)物日燥，于是便各立門戶了。或許高原的干戚與洋洋碧波反差忒大，每每見著湖影兒都會(huì)有本能的興奮擁涌而來，全然不似平常觀湖的姿態(tài)，恰如餓你個(gè)金星滿眼，再來盤手抓羊肉晃著，以前的饕餮便都白瞎了。</div><div> 出了大柴旦，大道直通天北，坡度緩緩而升，我們正經(jīng)地游走在柴達(dá)木盆地的邊緣了。海拔漸漸抬高，光景愈見不堪，滿世界荒野斥陳，戈壁橫落，除卻偶爾幾叢駱駝刺兒，綠色的物事幾近絕種了。人煙是沒有的，或飛或走或喘氣的也都悄然不見鬼影，四周冷漠得有點(diǎn)惶惶生怯。月球上的樣子也就和這兒差不多吧，不過再高一些罷了；但這里終還是接了地氣的，不然也可照阿姆斯特朗的范兒牛牛地走它一小步。</div><div> 柴達(dá)木北邊是蜿蜒起伏的祁連山脈，只見黛色的山廓逶迤跌宕，恍若無數(shù)匹鐵甲裹身的戰(zhàn)馬，呼擁著向東奔騰而去；西面峭立的是阿爾金山，那疊嶂高聳的峰巒冷峻地橫亙在我們左側(cè)的視野，青幽幽的寥闊無邊。兩邊的山尖都可見未化的積雪，一如穆斯林黝壯的小伙頂著白色的號(hào)帽，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的朝你笑著。</div><div> 汽車穿梭在祁連和阿爾金兩大山脈的交接之間，循著山谷爬上了當(dāng)金山口。立在高高的埡口迎風(fēng)向南回望，廣袤的青藏高原已被我們甩落身后；再看北邊，依稀層巒漸隱，山勢逐低，丘嶺遞次匍匐于前。這里已是河西走廊的地界了，異域別樣的風(fēng)情曖昧地在不遠(yuǎn)處招引我們，于是乎各位又有些的發(fā)神經(jīng)的架勢了。</div><div> 離了當(dāng)金山口，隨車在陡峭的盤山路上拾勢而下，海拔高度快速降低。繞出峽谷，忽見連片的沙丘烈烈而來，阿克塞的沙漠到了，漫漫黃沙頃刻間從天而瀉，擠據(jù)著我們周遭的視野。車子在沙漠的開闊帶行進(jìn)，光潔有致的沙山在兩邊擁擁地佇立著，一展素美無華的風(fēng)姿，恰如俏麗卻又不拘言笑的哈薩克女子，嫻雅地秀著不經(jīng)意的冷艷。這景致除了沙子真什么都沒有，但氣場卻足大，震你一溜一溜的無話可說。</div><div> 出了沙域向西一拐，北有玉門關(guān)，南則是陽關(guān)。戈壁大漠已實(shí)實(shí)地詮釋了“春風(fēng)不度玉門關(guān)”之蘊(yùn)意，這一課生動(dòng)得侵魂入魄，諒你必不會(huì)還與尊師。而陽關(guān)道上迎來送往的千載故人已然不見，昔日車馬喧囂的雄關(guān)要塞如今也只落得個(gè)塵歸土隱，唯剩一堆被歲月風(fēng)化得英氣盡失的斷垣殘壁孤零零地守望在那里，見證著已離我們遠(yuǎn)去的歷史傳奇。想著這漢關(guān)唐塞歷上千年風(fēng)櫛雨沐，不知送走多少柔情烈意和世道滄桑，而今竟以如此卑微的姿態(tài)接引后生，不禁一聲嘆息。我站在高處極目遠(yuǎn)眺，只見塞外胡天云蒸沙卷，蒼茫茫寥廓無極。借此勝景夕陽，勸君更盡一杯酒啊，這酒必是穿腸透心的，一分還卻故人情，一分醉了自個(gè)心，豈不快哉！</div> <h3> （5）鳴沙山與月牙泉</h3><div><br></div><div> 出了敦煌城，南邊不遠(yuǎn)便是鳴沙山了。所謂“沙嶺晴鳴”是敦煌八景之一，這是大名，似乎文氣了些，許多回都沒記得住，遠(yuǎn)不如直呼“鳴沙山”來得利索。</div><div> 鳴沙山的沙漠離得那么近，讓人感覺敦煌的喧鬧有些不真實(shí)了。放眼望去，滿是沙的原野，就這么坦蕩蕩的盤亙在那里，不帶一點(diǎn)兒粉黛修飾，一色的披上淡淡的黃，在耀眼的陽光下透著亮堂。一座座沙山突兀起來，有些張揚(yáng)又不失雅致；山脊上精致的沙面交匯出一條條清晰的棱線，蜿蜒地伸展著。這水一般的沙是夏的少女，只由著風(fēng)的巧手恣意地掬塑，然后會(huì)心地展示她百變的嬌媚。</div><div> 沙漠的盛夏有的是逼人的炙熱，明晃晃的太陽在頭頂上照著，四周熱浪滾滾以肆，灼灼如趨熾炭。因?yàn)闆]有樹，躲不掉的熱辣就賴賴的跟著，如影隨形，教你沒有脾氣。沙地松松軟軟的，看起來還好，走在上面就難了，陰陰地吸你的腳力。好在有駱駝出租的，騎了上去，悠悠得得的就晃到了半山腰。上面有點(diǎn)陡了，雖然搭著梯子，爬到頂上還是氣喘吁吁的。站在山頂遠(yuǎn)眺，漾漾無邊的沙海披著熱烈而放肆的陽光，泛起流光有致的沙之波浪，一幅真切的大自然山水圖畫即刻躍然眼前。</div><div> 下山就容易多了，與孩子們滑溜而落，竟也喚回一把童真。據(jù)說“鳴沙山”因風(fēng)吹沙響而名，不知是否風(fēng)輕少力，還是我五音皆背，橫直沒有聽出名堂?；鋾r(shí)呼呼之聲倒是有的，大概就這動(dòng)靜罷。</div><div> 乘駱駝從山腰下來，徑直到了月牙泉。遠(yuǎn)遠(yuǎn)的望見一彎清泉靜靜地安扎在那里，周邊襯著沙柳葦草，似與四面拔地而起的沙山顯得有些格格不入。這展如新月的碧泉恰似一佩滴綠的翡翠，靈巧地鑲嵌在金色的沙域之中，點(diǎn)綴著鳴沙山的漫漫蒼黃。再看這窩狀的地形，也就這鳴沙山的沙子，詭異地隨風(fēng)向上而卷，才不致埋沒了荒漠中這一抹豁然開朗的綠，使得我等有幸識(shí)此天造的奇觀。</div><div> 月牙泉有三寶，鐵背魚沒見著，五色沙滿眼都是，而在泉邊熱鬧地開著花兒的據(jù)說正是傳說中包醫(yī)百病的七星草；我湊上去聞了聞，不知道是否能沾點(diǎn)仙氣。小坐泉邊的沙柳樹下，環(huán)視四周徐徐而上的沙坡，一陣清風(fēng)吹來，頓感愜意悠悠、氣爽神怡。</div><div> 夕陽西下，各自踏上了歸途。天邊的赤霞映照著茫茫大漠，轉(zhuǎn)眼間四野熠熠生輝。舉目西望，落日的余暉下一縱明駝從容而貫，伴著清脆的駝鈴悠然遠(yuǎn)去。此情此境，沉?xí)熑谔斓睾弦?，飄幻約物我兩清，直教一眾游人啞然忘返，錯(cuò)愕中不知?dú)w路。至此，“鳴沙山怡性，月牙泉洗心”已是不虛了。</div><div><br></div> <h3> （6）莫高窟記</h3><div> </div><div> 敦煌的莫高窟寄身于鳴沙山東麓的斷崖峭壁之上，為中國四大石窟之一?！澳摺边@字號(hào)的來由說法很多，一說是“沙漠的高處”之演變，一說是“修為至高無上”。我以為后一說法應(yīng)準(zhǔn)確些，此乃佛之圣地，修窟即修為，此外，取名的禪師也必是有境界之人，自然不會(huì)拘泥于俗。</div><div> 莫高窟有大小七百多個(gè)洞窟，開鑿于壁立的礫巖之中，其中北區(qū)的二百多個(gè)是僧侶修行、居住之所，并無多少稀奇之處；而南區(qū)四百多個(gè)內(nèi)藏玄機(jī)的洞窟則為禮佛重地，亦是莫高窟文化價(jià)值之所。洞天之中立有許多形態(tài)各異的彩塑佛身，塑的自然是佛祖菩薩及其弟子力士，一尊尊恍若天神，眉宇間透著神秘和威嚴(yán)。而洞頂及四周的洞壁上則涂繪著一幀幀古色古香的五彩壁畫，雖年代久遠(yuǎn)，甚至有些顏彩都已褪其本色，人物景致卻也生動(dòng)逼真。壁畫各自代表自己的時(shí)代，散漫著風(fēng)格迥異的古文化氣息，“飛天”及“反彈琵琶”等更是聲名遠(yuǎn)播。</div><div> 自五胡十六國以來，經(jīng)前秦、北朝、隋、唐、五代、宋、西夏直至元，1000余年間各朝各代對莫高窟建樹不息，并憑著佛教藝術(shù)獨(dú)有的生命力，留下了各自特定的文化印跡。自西漢張騫出使西域，絲綢之路始貫亞歐，從此各方貿(mào)易互通有無，文化多相交匯，佛教作為人類思想的產(chǎn)物即由西域循著絲綢之路傳入中國。敦煌乃絲路重鎮(zhèn)，一邊升長著繁華，一邊接納著教化，于是便成就了莫高窟這佛家文化圣殿。千余年間一代接一代的供養(yǎng)人傾其所有，前赴后繼地將佛教文明薪火相傳，這精神的魅力由此可見一斑。</div><div> 十四世紀(jì)初頁，小亞細(xì)亞土耳其人的奧斯曼帝國異軍突起，隨即橫掃中東和歐洲并最終滅了東羅馬帝國，導(dǎo)致上百年間中東與歐洲戰(zhàn)火連綿，掐扼著絲綢之路的咽喉。無奈歐人稀罕中國之絲綢、茶葉、瓷器等物，于是各路冒險(xiǎn)家紛紛粉墨登場，嘗試著打通直通中國的海上航道。以葡萄牙為代表的西歐人依托成熟的航海技術(shù)成功地開辟了繞過“好望角”的海上新航路，從此中國的貨物可由海運(yùn)直達(dá)歐洲，徹底改變了世界經(jīng)濟(jì)甚至政治生活的格局。海運(yùn)不但具有成本低、風(fēng)險(xiǎn)小等諸多優(yōu)勢，更是繞開了阿拉伯人和意大利人的貿(mào)易控制，由此，中國的經(jīng)濟(jì)重心逐步向東南沿海轉(zhuǎn)移，即使明清兩代實(shí)行海禁也于事無補(bǔ)。</div><div> 海運(yùn)一興，絲綢之路即由盛而衰，敦煌也就繁華夢落了。元代以后莫高窟便不再新開，原有的亦遭冷落廢棄，昔日香火盛極的佛教殿堂日見荒敗，漸漸埋身于大漠孤煙之中。這應(yīng)了一句老話:“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”,但老天終還是青睞中東人的，他們丟了絲路的地利，卻又迎來了石油時(shí)代，有命如斯，爾奈若何？</div><div> 注定機(jī)緣巧合，五百多年后，莫高窟來了個(gè)叫王圓箓的湖北道士，這釋迦牟尼的寶地竟然結(jié)緣太上老君的信徒！年屆不惑的王道士發(fā)現(xiàn)了沙土掩埋中的莫高圣境，直呼“西方極樂世界，乃在斯乎！”本想著依此樂了余生，偏偏造化弄人，拾掇洞窟時(shí)卻發(fā)現(xiàn)了藏經(jīng)洞（也有說是其幫工先發(fā)現(xiàn)的，一回事罷）。這一發(fā)現(xiàn)不打緊，莫高窟沉寂了五個(gè)多世紀(jì)后終于拂去歲月的塵封，再次向世人展示出華貴的尊容。</div><div> 藏經(jīng)洞里堆積著五萬余冊經(jīng)卷文書及各類文物，王道士也是有些見識(shí)的人，但對此場面也不知所措。守了一段時(shí)日，道士估摸著這堆東西似乎有些來頭，于是取上兩卷經(jīng)文，徒步五十里去見敦煌的嚴(yán)姓縣令，不料縣太爺實(shí)乃不學(xué)無術(shù)之徒，竟把經(jīng)卷視為兩張發(fā)黃的廢紙。嚴(yán)知縣走后，來了個(gè)進(jìn)士出身的汪知縣，算是讀書人吧，照樣不識(shí)金鑲玉。老王心有不甘，再挑兩箱經(jīng)書，風(fēng)餐露宿八百余里，找到了肅州的廷棟道臺(tái)。道臺(tái)倒是識(shí)文斷字的，觀后坦言：“此字不及吾字也”道士沒招了，無奈中只好寫信向慈禧老佛爺稟報(bào)，然當(dāng)時(shí)清廷正處風(fēng)雨飄搖之中，這種破事是沒人關(guān)心的。折騰來去，老王漸漸心灰意冷，倒不知拿那堆物件如何是好了。</div><div> 道士就這樣守著，偶爾送一兩卷與人做藥方，有時(shí)也燒幾片紙灰當(dāng)藥治病。如此過了七載，到了1907年，英國人斯坦因來了。遇到識(shí)貨的，道士手里的東西忽然抵錢了，于是他老人家一高興，便賣與英國人一些，共二十四箱經(jīng)卷捎帶五箱其它，兌銀二百兩。英國人回去一張揚(yáng)，法蘭西便聞到風(fēng)聲了。1908年，法國人伯希和如法炮制，在洞中挑選了三星期，后出銀六百兩，帶走了萬余件精品文書。</div><div> 1909年，伯希和拿著從敦煌弄來的珍本在北京向人炫耀，這莫高窟的事終于驚動(dòng)了中國人的神經(jīng)。清廷迫于呼吁之聲，責(zé)成甘肅及敦煌地方政府著即清點(diǎn)藏經(jīng)洞內(nèi)文獻(xiàn)運(yùn)送進(jìn)京。甘肅布政使何彥升負(fù)責(zé)押運(yùn)，一路呼啦呼啦的散失無數(shù)，自己再順走一些，終于剩有8757件文卷歸藏到京師圖書館了。王道士也機(jī)靈，趁官家搬運(yùn)之前即動(dòng)手藏起一部分，而后賣給日本人一些。1914年，英國人斯坦因又來了。這趟是回頭生意 ，單也大些，折扣自然更多，連買帶送的，五百兩銀子換了五百七十段文獻(xiàn)。俄羅斯人奧爾登堡聞得消息太遲，趕到敦煌時(shí)藏經(jīng)洞已空空如也，但仍挖得一萬余件文物碎片，也沒虧著。</div><div> 至此，藏經(jīng)洞已被掏得個(gè)干干凈凈，以致1924年才到場的美國人華爾納懊悔不已。既已沒有了經(jīng)卷，彩塑、壁畫也是不錯(cuò)的，于是美國人便有了另外的想法。此時(shí)的王道士已是無所謂的了，華爾納給他些禮品銀子，便請到盛唐彩塑菩薩一尊，再用膠布粘走了唐代壁畫二十六幅。</div><div> 外國人走了，終于輪到中國人出場。1940年，莫高窟迎來了國畫大家張大千。張大師拜服古畫之精美絕倫，進(jìn)而坐殿臨摹，偶然間發(fā)覺壁畫竟有分層，于是乎揭了西夏的表層賞晚唐的次層，再揭晚唐的次層賞盛唐的底層?？蓱z的壁畫終被大師剝得個(gè)七零八落，面目全非，無不令后人扼腕而嘆。</div><div> 今天，我站在千年的莫高窟前，翻翻沉重的歷史，不時(shí)無語對青天。帝國主義心太黑了，這個(gè)我們中國人罵了許多年，甚至恨恨的咬牙切齒。但這些帝國主義怎就懂行識(shí)貨呢？我泱泱大中華人吃干飯的？起始只以為那英國佬法國佬甚至小鬼子不過鬼精鬼精的奸商，滑溜的騙錢，后來才知這幫家伙也沒怎么貪，回去竟都交公了，英國人捐贈(zèng)大英博物館，法國人捐贈(zèng)法國國立圖書館，連老毛子挖的那點(diǎn)破爛也都?xì)w了俄羅斯科學(xué)院東方研究所，這就想不通了，半天也沒明白洋葫蘆里到底賣什么狗皮膏。至于王道士，自然也是要罵的，你胡亂翻出先人的這點(diǎn)家當(dāng)也就罷了，卻還把它送與洋人，漢奸的名聲是少不了你的。</div><div> 但那些帝國主義分子也確是有學(xué)問的冒險(xiǎn)家，他們不遠(yuǎn)萬里，費(fèi)九牛二虎之力把我們棄如敝履的物什當(dāng)作寶貝弄回去供著，必定有巨大的精神支撐。若從“文明無界”的角度來看，他們并非盜賊，實(shí)為傳播人文之使者。倘若這些外國人不來，道士那么守著，指不定哪天當(dāng)柴火燒了。再說王道士，若不是他翻出這藏經(jīng)洞來，那些經(jīng)卷一直埋著爛在洞里也不無可能。爛在洞里也就罷了，如果文革時(shí)不小心冒了出來，搞不好還得頂個(gè)“四舊”的帽子，批倒批臭再給你踏上一萬只腳，那就真無葬身之地了。</div><div> 陳寅恪先生說：“敦煌者，吾國學(xué)術(shù)之傷心史也”我看則不盡然。敦煌是一面鏡子，愣愣地照著，直教你沒了再照的勇氣 ，不好意思回來。</div> <h3> （7）古道西風(fēng)</h3><div><br></div><div> 敦煌往東百十公里便到瓜州了。瓜州這地名天生就是勾人的，雖不熟，卻十分的親切。這些人是奔著瓜去的，一路便各自估摸著瓜州的瓜該多厚道，或抵什么樣的甜，還沒到地兒便已滿嘴的瓜味了。對那瓜的香，一點(diǎn)不稀罕的真沒見過，基本都是經(jīng)不住誘的，即便你滿世界的瓜都啖過，估計(jì)也得伸著脖子湊個(gè)份兒。</div><div> 遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見路邊長長的一溜瓜攤，金黃的蜜瓜擺在惹眼的地方，齊整整的，也有西瓜、白蘭瓜之類，不用招牌，當(dāng)然是吃瓜的。瓜攤都搭上棚，極簡易的那種，方便客來小坐品嘗。我們?nèi)硕啵粗械谋汩_切了，就著微風(fēng)的陰涼，先美美地爽他一番再說，即使平時(shí)端著的女人們，也呼哧的顧不得吃相了。要說這瓜怎樣的甜或者沙，這還真難說清，因?yàn)槌怨系闹活櫝粤耍粠ё饔涗浀?。臨走了又挑揀一番，帶幾個(gè)留著，然后一副瓜足飯飽的樣子，咧咧的上車了。</div><div> 我們由西而東，在古絲綢之路上穿越。右邊是躍然東去的是祁連山脈，恍若一排孔武的力士正生生地將青藏高原向南推擋，與左邊隱約的北山把河西走廊緊緊地包夾在中間。行至嘉峪關(guān)，終于見到長城，好像在那邊招手。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，宛然曲折的長城盤亙在山頭嶺肩之間，恰似陽光下舞著的一條亮色腰帶。嘉峪關(guān)是為萬里長城最大的關(guān)，鎮(zhèn)著長城的最西；載上沉甸甸的歷史，長城由此向東，橫貫萬水千山直抵鴨綠江畔。登城而巡，只見高墻壁壘，雄關(guān)似鐵，無端生出騰騰殺氣。想那前朝的勇士仰此力攘塞外胡騎，這邊塞要隘不知閱過多少驚天地、泣鬼神的鏖戰(zhàn)廝殺，即便而今烽煙遠(yuǎn)去，干戈寥落，仍令后來之人血脈賁張，如蒞沙場。</div><div> 長城的墻多用粘土夯成，與關(guān)城相較矮陋許多，全無關(guān)城的八面威風(fēng)。城墻多處可見坍塌的痕跡，不知是歲月的侵蝕還是孟姜女之功勞。但這卻是明長城，離孟姜女遠(yuǎn)隔千年，當(dāng)然，或許后來又有孔姜、曾姜之流的女人前來哭之也未可知。“萬里長城今猶在，不見當(dāng)年秦始皇?！弊源呵镆潦?，長城修了兩千余年，定不止秦時(shí)才有人哭的，除卻古戰(zhàn)場征人的累累白骨，這長城腳下不知葬有多少華夏百姓的哀怨流離和血肉之軀??！縱觀人類的歷史，天敵業(yè)已掃盡，百無聊賴，轉(zhuǎn)為一己之私而屠刀相向，謂之進(jìn)化文明，一笑爾爾。</div><div> 別了長城，我們來到了號(hào)稱塞上江南的張掖。憑著黑河的滋潤，張掖是河西走廊不可多得的桑麻之地和魚米之鄉(xiāng)，所謂“不望祁連山頂雪，錯(cuò)將張掖認(rèn)江南?！彪x市區(qū)不遠(yuǎn)處有一座丹霞地質(zhì)公園，這就是著名的七彩丹霞地貌群了。我們趕到丹霞正值烈日炎炎的午后，只嘆頭頂天爐高灼，赤地如焚，仿佛置身西游路上的火焰山中。不見有樹，也不見草，好像連泥巴都沒有，有的是礫巖的丘嶺，光禿禿的，但卻色彩紛呈，斑斕奪目。站在高處極目而望，紅、黃、蘭、綠、白各色交錯(cuò)有致，陽光下隨著地勢波折起伏，好似由神來之筆在大地赤裸的身上著意涂刷，活生生的繪就一幅壯闊秀美的大自然風(fēng)光圖畫，美不勝收。</div><div> 出得景區(qū)，紅艷的丹霞仍不住地在腦海里晃著，久久揮之不去，這分明是淋漓的鮮血噴染著的壯碩河山。歷朝歷代河西走廊都是胡漢爭戰(zhàn)之地，曾有月氏、匈奴、吐蕃、突厥、蒙古等等在此與漢家刀兵相見，至今猶有“失我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我嫁婦無顏色?！钡男倥Ц鑿V為流傳，這血紅的土地或許正是風(fēng)雨江山兵連禍結(jié)的見證罷。</div><div> 次日，辭別張掖趕往蘭州，我們又回到了熟悉而噪雜的都市。十余天高原邊塞的游歷依然余興勃勃，好似給我們早已有些木然的心靈結(jié)實(shí)地沖了個(gè)冷水浴，而后充上滿腔的清新。旅行如修行，她奢侈地送你內(nèi)心一閃的激靈，這已是滿滿的收獲了，所以謝天謝地。</div><div> 黃昏近時(shí)，落日的沉?xí)燂h灑在波涌不息的黃河上，把騎河而筑的蘭州城裝點(diǎn)得流光溢彩并聲色迷離。我在黃河的鐵橋中央駐足，望著這渾黃的河水奔騰滾滾一瀉不回，恍惚看見千年的絲路花雨伴著悠悠駝鈴也隨之東逝，漸行漸遠(yuǎn)。</div><div> 晚上，伙伴們相約蘭州名店馬忠華，興高采烈地大吃一頓手抓羊肉，以此西北美食來紀(jì)念這回味悠長的天邊之旅。我亦焦逐五斗，吟著“絲路走天邊,黃河穿蘭州；浮華一夢落，何奈水東流?！弊咳粸榻Y(jié)，然后一醉。</div> <h3>（部分圖片來自彭新程作品）</h3>