★古巴——劇變前夜的風情萬種 .（之一）

阿超ysypengyan

<h3>聞名遐邇的古巴雪茄</h3> 古巴是北美洲加勒比海北部的群島國家，哈瓦那是古巴的經(jīng)濟、政治中心和首都。 古巴是全世界現(xiàn)存為數(shù)不多的5個社會主義國家（中國、朝鮮、古巴、越南、老撾）之一，而且是美洲唯一的社會主義國家。在歷史上以上世紀60年代的豬灣事件和古巴導彈危機聞名。 美國對古巴施行了幾十年如一日的經(jīng)濟封鎖，這不但給民眾的生活帶去了諸多困難，而且還將古巴的風土人情封存在了1950年代之前。 古巴因而成為新世紀的文化活化石。 　　圖：哈瓦那老城 2016年11月25日，古巴的終身領導人菲德爾?卡斯特羅（Fidel Castro）去世。在后卡斯特羅時代，這個緊挨著世界最發(fā)達國家的美國的社會主義國家將會何去何從？ 所有的理論都不如實地的考察來得實在、來得有說服力。不管未來的古巴走向何方，可以預見的是，一場劇變正悄然接近…… 　　圖：卡斯特羅（右）生前與接他班的弟弟勞爾·卡斯特羅合影 <h3>哈瓦那國營餐廳，卡斯特羅掛相前吃飯的古巴百姓</h3> 要理解古巴，緊緊抓住三個大胡子男子就足夠了。 　　一個是卡斯特羅。 　　一個是切?格瓦拉。 　　一個是海明威。 　　下面會慢慢說到他們，此處先放下不贅。 　           圖：古巴滿街都是老爺車，保養(yǎng)得極好 一個人，當所有的夢想都已褪色，剩下的選擇會是什么呢？ 我猜，海明威曾經(jīng)也很有可能與這個問題遭遇過，所以才有了不朽的名著《老人與?！?。傳奇般的經(jīng)歷造就了他對人生獨特的領悟，以及對生命的深刻理解。而晚年沉重的病痛亦豐富了他對死亡的想象，這使得他筆下的死亡總是帶著某種神經(jīng)質(zhì)的敏感和宗教式的吊詭。 　　圖：海明威在哈瓦那時，最喜歡去的酒吧，調(diào)酒女       2016年8月，取道美國和墨西哥，我來到了海明威生活過近三十年的古巴。 　　然后，在一個汗津津的下午，坐在哈瓦那的那間全名叫La Bodeguita del Medio的酒吧里，我被掛在墻上的據(jù)說是海明威親筆手書的一個與文學或命運并無直接關系的著名句子所吸引：　　My mojito in la Bodeguita. 　　My daiquiri in el Floridita. 　　—Ernest Hemingway　　翻譯過來就是：“我的Mojito在Bodeguita酒吧，我的 Daiquiri在Floridita酒吧?！?lt;br>　　而拍下這張圖片的那一刻，我便在Bodeguita酒吧的柜臺前品著Mojito。 　　圖：掛在Bodeguita酒吧里的海明威手跡 海明威喜歡的雞尾酒Mojito是以朗姆酒為基酒調(diào)制出來的，據(jù)說他的《老人與海》便是蘸著Mojito寫出來的。 　　圖：跟海明威學，在古巴必須泡酒吧。哈瓦那各種酒吧樂隊，只要溝通到位，約他們下班后喝酒聊天什么的，都沒問題。 朗姆酒也稱海盜酒。16世紀時歐洲的霸主是西班牙，當時英國還很弱小。為了與西班牙抗衡，英國政府授權(quán)給英國海盜，由國家向他們投資武器裝備與船只，搶來的財物由海盜與國家一起分紅。這其中最著名的海盜就是傳奇的佛朗西斯?德雷克爵士，據(jù)說他每次出海遠征都要帶上幾十個大木桶的朗姆酒。當西班牙運金船終于出現(xiàn)時，海盜們借朗姆酒壯膽，高聲吶喊，沖向裝備精良、訓練有素的西班牙戰(zhàn)船。每當在戰(zhàn)斗中負傷，他們會喝朗姆酒止痛，將朗姆酒倒在傷口上消毒。取得勝利滿載而歸之后，他們會暢飲朗姆酒狂歡慶祝。德雷克爵士和他的海盜們在朗姆酒的陪伴下一次又一次擊敗了西班牙人，搶奪了無數(shù)財寶。傳說當今英國女王王冠上的寶石就是德雷克爵士從西班牙人手里硬生生搶來的。 　　圖：熱情的哈瓦那女孩。據(jù)說，她們改變命運的最好途徑就是嫁人。而當一個政府、一個國家混到讓它的子民只能以婚姻來改變命運的時候，劇變就在不遠處等著了…… 從德雷克爵士那個充滿了激情的年代開始，朗姆酒便與冒險精神聯(lián)系在一起，成為了自由、野性、狂熱、浪漫的象征。今天，每一口朗姆酒都會以新奇而刺激的口感向我們講述一個關于光榮與夢想的傳說。如果我們尚未老去，又怎能錯過于它？ 　　圖：哈瓦那人文：梳頭 生若朝露，去留風塵。脆弱的生命往往在最不經(jīng)意的時刻便輕易流逝，一如心中黯然消褪的色彩。然而，當眼中的世界真的漸漸回復到最原始的黑白灰，我們會發(fā)現(xiàn)，曾經(jīng)所畏懼的一切其實都并沒有那么可怕。 　　圖：哈瓦那國營面包商店 <h3>圖：穿著黑絲的古巴女警官，有木有相當美麗動人！</h3> 接著回來說我的古巴之旅。 　　圖：遠眺哈瓦那 2016年8月的古巴之旅，包了一輛車和司機，主要去了這么幾個地方： 　　1、首都哈瓦那。 　　2、圣克拉拉，切?格瓦拉埋葬的地方，世界上所有理想主義者的圣地。 　　3、圣瑪麗亞島，大西洋邊上的古巴著名度假勝地。 　　4、特立尼達，美輪美奐的加勒比海岸邊的世界文化遺產(chǎn)城。 　　5、西恩富戈斯，加勒比岸邊的另一個世界文化遺產(chǎn)城。包的就是這個車和這位會說英語的駕駛員，我叫他Nesto。事后證明，此番雇請Nesto是極其明智的一個決定。故事隨后再講。 圖片中的他看起來好像挺嚴肅的是嗎？其實不然，他就是那種人，不熟悉的時候，一面對相機鏡頭就表情不自然。 離開哈瓦那出發(fā)去古巴其他地方那天，去他家看了一下。那是一個古巴收入較高人士的家庭，回頭我會詳細介紹一下。 圖片中是他家，因為我們要出遠門，他母親和妻子不斷地塞東西給他。 <h3>放毒：圣克拉拉——熱情的古巴人，正宗古巴美女。</h3> 圣克拉拉——古巴女子樂隊正式演出，我被獲準可以拍演出照。 臺上的三位主要小提琴手，以及臺下與她們其中兩位的互動。而第一小提琴手的臺下照片，將在后面正文中發(fā)出，敬請期待。 <h3>繼續(xù)放毒：圣瑪麗亞島</h3> <h3>繼續(xù)放毒：特立尼達的晚霞，不美我一賠十給你。</h3> <h3>特立尼達，工匠與藝人</h3> 特立尼達：這樣的場景告訴我們，為什么說古巴是新世紀的文化活化石。 　　注意，這不是拍電影，而是當?shù)厝嘶钌纳睢?lt;br />　　美輪美奐中，帶著深深的憂傷。古巴的土地美得難以用語言來形容。 面向前方的加勒比海，逶迤而行。 古巴的另一個世界文化遺產(chǎn)城：位于加勒比海岸邊的西恩富戈斯。 序言的預覽部分到此結(jié)束，開始進入正文。 　一、初識哈瓦那 　　2016年7月底，墨西哥城。 　　清晨，匆匆忙忙起了床，打車來到墨西哥城國際機場，準備搭乘墨西哥航空公司的航班，前往古巴哈瓦那。 　　到了機場置換登機牌時，被告知如果要去哈瓦那，就必須先到機場的某個辦公室去辦理一個什么手續(xù)，然后去機場銀行交一個大概幾十美金的費用。我問工作人員，去其他國家也要交這個什么費用嗎？她說不用，只有去古巴才需要。 　　這一對古巴的歧視性政策，讓我瞬間意識到，我正在前往的是一個特別的國家。 　　當天中午，就到了哈瓦那機場。 　　氣溫還不算太高，就是悶，悶得黏呼呼。        到了機場，第一件事情，當然是換錢。過去一看，機場換錢的地方，排著長長的隊伍，算了，還是先進城吧，到了城里再說。 　　扭頭一看，機場小小的大廳旁邊有一間辦公室，掛著car renta（汽車租賃）的牌子。趕緊過去一看，唯一的一個工作人員正趴在桌子上睡覺。把他叫醒一問，他說，他們公司沒有車可供出租了。車都租出去了。 　　這次去古巴，事先竟然什么都沒有預訂就去了。原因無他，古巴的網(wǎng)絡極差，當?shù)厝松暇W(wǎng)極其困難，什么房子、車子，都沒法在網(wǎng)上預訂。甚至他們的金融系統(tǒng)都還沒聯(lián)入世界網(wǎng)絡，信用卡都不能用，只有攜帶現(xiàn)金前往。 　　到了機場出口一看，尼瑪，出租車竟然是這種玩具般的老爺車？好玩啊！ 在機場沒能換成古巴的當?shù)刎泿?。不過也沒有關系，咱帶著歐元現(xiàn)金呢，在出租車那里，一樣可以通用。 　　于是就攔了一輛沒有空調(diào)的出租，說好30歐元送到哈瓦那老城——也就是那個被聯(lián)合國評為世界文化遺產(chǎn)的老城，再幫忙找一家酒店或客棧。 　　上車之后，一路晃晃悠悠就直奔哈瓦那而去。 　　邊走邊聊。我問，哈瓦那安全嗎？我晚上可以出去到城里到處逛不？ 　　正開著車的老司機扭頭奇怪地瞄了我一眼，說，當然安全。我們是社會主義國家！四十分鐘后，就到了哈瓦那的老城里面。 　　古典的建筑式樣，原滋原味。狹仄的街道，人們悠閑地三五成群。 　　我這是到了電影拍攝基地了嗎？ <h3>一想到未來的若干日子里，就要和這些1950年代以前的電影里面走出來的人們一起，共同生活在一座老城里，就感覺到某種前所未有過的激動</h3> 在老司機的帶領下，在老城里鉆來鉆去，一個小時后，終于在一個廣場邊上的小巷里找到了一家客棧。不過只能在這家客棧住一晚，房價100歐元，第二天他們還有客人要來，我還得搬家。 　　這個時候，大概在下午四點半左右了。熱得不的了，就放棄了繼續(xù)找尋。只能住一晚就只住一晚吧，明天的事兒明天再說。今天被熱瘋了，我只想趕緊地進房間里去吹空調(diào)。 　　哪知道剛進了房間沒幾分鐘，天上竟然就下起了瓢潑大雨。 　　客棧的boy笑道，夏天，我們哈瓦那每天下午都會下一場雨，降降溫 半小時后，雨停了。 　　趕緊收拾了出門，準備去老城內(nèi)的某個銀行換取當?shù)刎泿拧?lt;/p>　　圖——在老式的西班牙大樓門洞里躲雨的當?shù)厝恕?lt;/p>        首先去老城銀行換了當?shù)刎泿拧?lt;br>　　說起古巴的錢，和咱們中國的1980-1990年代很相似。當?shù)乩习傩沼帽镜赝翈牛嗉垂虐捅人鳎–uban Peso），簡稱CUP；而外國人則必須使用一種名叫CUC的專用貨幣，亦即可兌換比索（Cuban Convertible Peso，CUC）——這個東西，很類似于中國曾經(jīng)專為外國人設計和使用的外匯券。 　　1個CUC的價值，大致相當于1歐元。但是，如果我?guī)У拿涝F(xiàn)金呢，哪又如何？如果是美元兌換CUC，那就必須要額外繳納10%左右的手續(xù)費，以表達古巴政府對敵對國家美國的仇恨。 　　這下你知道，為什么去古巴，最好帶歐元，而不要帶美元的原因了吧？晚上在街上隨便吃了一點東西，回到客棧倒頭便睡。 　　一夜無話。        晚上睡得還好，但不知為何，腦子里隱隱約約地似乎總是在回響著一首什么歌曲的調(diào)調(diào)。試圖去捕捉它，它卻又飄渺遠去。 　　第二天一早，來到客棧樓下的餐館吃早餐。 　　送餐前，服務生問我是從哪個國家來的。我說，俺來自你們的兄弟國家，中國。 　　不一會兒，早餐送來，上面竟然就插了一面中國國旗。不錯，店家心很細，我喜歡。 　　早餐味道還好，咖啡很不錯，有一定情調(diào)，但整個風格就是太甜了。沒辦法，誰讓古巴是著名的蔗糖生產(chǎn)國呢？糖比糧食還多。據(jù)統(tǒng)計，曾經(jīng)在國際市場上流通的蔗糖，70%都是古巴在出售。不過，現(xiàn)在隨著健康生活理念的流行，人們已經(jīng)不再那么需要糖了。這意味著古巴失去了一大經(jīng)濟來源。        雖然古巴經(jīng)濟并不好，但當?shù)厝伺肿雍芏唷?lt;br>　　糖吃多了，誰都會胖。 　　像店里的這些小伙子的身材，在古巴那是極好的了。至于那個女服務生的身材，實際上更具代表性。        早餐時，我注意到，店里的服務生會在路邊的一個小攤位上購買他們自己的早餐，價格大概是5-10CUP，亦即當?shù)赝翈拧?lt;br>　　說起來，當?shù)赝翈藕屯鈪R券CUC之間的比率大致在25：1。而實際購買力還遠遠大于此。只不過外國人不被允許換取土幣。通過這種咱們中國曾經(jīng)用過的方式，古巴成功地既讓外國人付出高價去消費，同時又保護了當?shù)厝说奈飪r水平不受到?jīng)_擊。 　　客觀地說，早年咱們中國開放改革的時候，還是設計過一些聰明的金融方式，譬如外匯券。要不咱們也走不到今天。       客棧旁邊是一個廣場。清晨時分，空氣清新，氣溫宜人。隨著太陽的升起，溫度一路飆升，到了下午最不能忍受的時候，大西洋上就會飄來一場大雨，降下氣溫。 　　這就是典型的古巴夏天氣候。        說了半天，古巴人倒底是什么人種？ 　　據(jù)統(tǒng)計，古巴人口大約在1100萬左右。生育率較低。人口中白人占70%，黑人占15%，印歐、黑白混血種人占14%，其他人種占1%（包括華僑）。 　　廣場上的古巴孩子。        這種穿著民族服裝的女孩，是專為游客拍照當模特的，給1外匯券就行。 　　據(jù)說，這些人中間，有一定比例的暗娼。但具體多大比例，本人沒實地考證，無可準確奉告。        正好，看到旁邊有一家國營商店，專門出售旅游紀念品給外國人。 　　進去看了看，商品不多，真的就是咱們曾經(jīng)在1990年代以前有過的那種國營商店的樣子。 　　花了14CUC，買了一件印有切?格瓦拉頭像的紅色T-shirt，以表達俺對這位著名的理想主義者的深深敬意。        古巴人窮，但他們看起來總是快樂的。 　　哦，順便說一句，對了，雖然沒有商業(yè)化，但古巴的體育很強，真正的娛樂型體育。記得當年他們的女排曾經(jīng)是郎平時代的中國女排的強勁對手。當年，對古巴女排中的那個名叫路易斯的主攻手印象極其深刻。路易斯好像只有1.75米高，但卻有超強的彈跳力，主攻水平不亞于全盛時期的郎平。 　　 <h3>哈瓦那老城里面，一個廣場連著一個廣場。</h3>        國營單位的女工作人員，呆呆地看著門外歡聲笑語的外國游客。 　　那個宏大而又紛紜龐雜的世界，似乎與他們無關。老城的里面，是仄街小巷。 　　而邊上的大路上，到處都停放著產(chǎn)于1950年代以前的老爺車。 　　1959年，卡斯特羅領導的古巴革命勝利之后，古巴就遭到美國的封鎖。從那以后，古巴就被封存起來了，仿佛一切都定格在了1950年代…… 二、哈瓦那：尋車 　　在哈瓦那這幾天，首要的計劃，當然是要好好地品味這座偉大而又美麗的城市。除此之外，再想辦法租上一輛車，以便去往哈瓦那之外的古巴其他著名的城市和鄉(xiāng)村。 　　但是，由于古巴的網(wǎng)絡極差，使得我在事先幾乎沒有可能從網(wǎng)上預訂租車。同時，由于條件所限，通常我們所熟知的那些國際品牌的租車公司，基本上都沒有來古巴開設分店。如果要租車，就只能找古巴本地的兩家國營租車公司。據(jù)說，他們的車型主要是從中國進口的吉利，且數(shù)量極少。 　　在這樣的一個前現(xiàn)代國家，一切都必須在現(xiàn)場來辦。那么，我該從哪里著手找尋汽車租賃呢？正思量間，一個觀光馬車夫司機遠遠地沖著我hola、hola（西班牙語的hello）地招呼著，一邊就笑盈盈地走了過來。        本來不打算理他，轉(zhuǎn)念一想，像這樣的旅游從業(yè)人員，一般都能說一些英文，且他們所掌握的相關信息通常都是非常豐富的。如此，那就不妨把租車的想法跟他說一說。我的意思是，你要能幫忙找到門道，俺就坐你的馬車逛逛哈瓦那。不行的話，那就算了。 　　馬車夫一聽，立馬就建議道：你去中央公園一帶看看，那里各種人、各種車很多，信息集中，順道也可以在哈瓦那觀觀光。 　　好吧，那就上車。和他肩并肩一起坐在馬車前座上，威風凜凜地梭巡于哈瓦那的街頭。        坐在馬車上，就看到了古巴國會大廈。 　　來之前就聽說，國會大廈永遠都在修繕中，卻又永遠都修不好。 　　誠不我欺也。 <h3>哈瓦那街上，五顏六色的老爺車呼嘯而過?；腥恢g，仿佛穿越回到了浮夸而又樂觀的1950年代。</h3> 到了中央公園，就到了哈瓦那的中心了。 　　廣場邊上，停滿了老爺車。        這些老爺車主要是用于城市觀光，拉著客人跑一圈，大概30CUC外匯券。 　　一邊欣賞老爺車，一邊就打聽，我怎么才能租到一輛車，一邊去往古巴各地？ 　　司機們很踴躍地回答著我的問題。這既在意料之外，又在意料之中。像古巴這種剛剛有一點改革開放苗頭的國家，司機們由于工作接觸面相對來說較廣，信息暢通，往往會在一段時間內(nèi)成為社會的弄潮兒，甚至率先發(fā)跡。 　　他們的狀況，與中國的1980年代和1990年代極為相似。        對于我希望租車的想法，司機們嘰嘰喳喳一番論討之后，說，現(xiàn)在這個季節(jié)是旺季，古巴租車公司本來就沒有幾輛車，都租給外國客人了，沒辦法了。 　　沒辦法？不可能！這時俺不得不祭出大招——誰要幫哥租到車，讓我自駕到古巴其他地方去玩7-10天左右，給他50CUC酬金！50cuc是什么概念？相當于50歐元，相當于當?shù)厝擞玫谋人?250左右——亦即當?shù)厝藢⒔鼉蓚€月的工薪收入。 　　這么一說，立馬就有司機說，中國哥哥，你可以租我的老爺車去，我?guī)湍汩_車。 　　我說，我要自己開。另外呢，你的老爺車，車況恐怕也不足以讓我開到古巴各地去吧。 　　司機一聽，大怒，拉著我就來到他車前，打開前蓋讓我看。 　　不得不說，他的老爺車保養(yǎng)得相當好，極好！1950年代的老福特車，內(nèi)部部件都是金屬件，擦得錚亮。不象現(xiàn)在的車，大量的塑料件。 　　圖：這位正準備乘坐老爺車的客人，實際上是一個女人，穿著抹胸呢。白人丑起來，也是沒有底線的。        在那一瞬，確實有一點點被那個司機打動了。想想，坐著一輛紅色的老爺車飄在古巴的大地上，那該是何等拉風的景觀??？那該是何等值得人老珠黃的時候來回憶一番的偉業(yè)呀？ 　　但最后還是決定算求了。那么熱的天，別的不說，坐他那敞篷老爺車里，不被曬死才怪。 　　在哈瓦那的中央公園里，與司機們以及圍觀過來的其他古巴閑漢們天南海北地神侃，得到了一個很是模糊的信息，似乎哈瓦那的兩家汽車租賃公司中的一家還有一輛車空閑著。那就好，將我的電話、酒店地址留給了各位，一旦他們哪位朋友有了找落，就直接來找我做這筆買賣即可。 　　這情形，有點像中國改革開放前期，1992-2000年那個浮躁的時代，人人都急于去倒一把，去竄一把，全民作生意。 <h3>古巴軍事博物館</h3>        看來，今天要想尋到車，是不可能了。古巴人辦事的效率很低，什么都是慢悠悠的。 　　那就看看哈瓦那的人文風情吧。　　上面有朋友在問，古巴挨著美國，幾十年下來卻沒有被顏色革命，原因何在？ 　　外部的原因，冷戰(zhàn)時期是蘇聯(lián)在背后撐著，美國不敢打，封鎖就能達到目的；現(xiàn)在是沒有必要打，打了也沒多少搞頭。 　　內(nèi)部的原因，也許正是因為在強敵虎視之下，古巴統(tǒng)治者時時保持著危機感，其官員系統(tǒng)相對其他社會主義國家來說，要廉潔奉公得多。 　　譬如，在街頭經(jīng)常能看到的古巴警察，就沒什么架子，能與老百姓打成一片。 拍下這個女人，不為別的，就是因為她看起來很阿凡達。 　　你看像不像？        在哈瓦那的飲食，豐儉由人。 　　既有很貴的餐廳，只能用外匯券；也有當?shù)厝顺燥埖牟蛷d，用當?shù)赝翈?0-20比索就可以吃得很好了——25比索=1cuc=1歐元。 　　圖：普通的燒烤攤，以及不錯的餐廳。        前面說了，古巴人的西班牙血統(tǒng)占比極高，而西班牙人和葡萄牙那一方水土養(yǎng)育出來的人，天生具有某種健康帥氣的基因。所以我們才聽到人們唱歌說“美麗的西班牙女郎”，而沒人會去唱什么“美麗的德國女郎”，或者“美麗的英國女郎”。德國女郎太蠻，英國女郎線條太硬，美女較少。 　　那就來看看美麗的哈瓦那女郎吧。 　　開始還有點害羞，混熟了表情就自然了。        穿著民族服裝的女人，專供游客拍照充當模特。 　　這樣的服裝，對應的大致就是小李子電影〈被解救的姜戈〉那個時代。古巴與美國邁阿密一水之隔，在18世紀、19世紀聯(lián)系非常多。 <h3>這些就是活生生的古巴老百姓的生活樣態(tài)，沒有做作，純天然。</h3>       哈瓦那老城建筑，雖飽經(jīng)滄桑，卻難掩其天生麗質(zhì)。 　  1959年卡斯特羅領導的社會主義革命成功之時，大量的古巴上層和中產(chǎn)舉家逃離，將諾大的哈瓦那老城留給了革命政權(quán)。這些老建筑遺留至今，竟成了古巴人民寶貴的文化財富?？上М?shù)卣狈Y金，無法正常地維護和保養(yǎng)，整個老城顯得破敗不堪。        逛了一大圈，回到客棧，取出行李，搬到了對面的另一家酒店去。這是昨天住進來時就說好了的，因為這家客棧的房間在第二天是被預訂了的。 　　新住進來的這家酒店也不錯，就是太貴。這也是昨晚為什么沒有選擇它的原因。        晚上呆在房間里，無所事事。古巴的酒店，基本上沒有網(wǎng)絡。電視也沒什么意思。正百無聊賴，就聽到窗外某處傳來了一陣歌聲，清亮而又婉約，高音飆得極其漂亮，我瞬間就被征服了。 　　突然，我意識到，在過去的這一天里，為什么從一大清早開始，我耳邊就一直莫名回響著某個奇妙旋律，而我又說不清那優(yōu)美的旋律為何會跑到我的腦子里來的。這個歌聲，應該就是樓下小巷那頭的酒吧里傳出來的啊！昨晚住在對面的客棧，我太累，倒頭便睡，夢中竟然就記下了那首歌。 　　趕緊穿好衣服，沖下樓去，直奔歌聲而去。 　　到了一看，那間酒吧不但客滿，旁邊竟然還站了不少看客。 　　大家都是沖著那歌聲來的。 圣克拉拉——古巴女子樂隊正式演出，我被獲準可以拍演出照。 臺上的三位主要小提琴手，以及臺下與她們其中兩位的互動。 <h3>（未完，接續(xù)下篇：★古巴——劇變前夜的風情萬種之二)</h3>

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