<h3>小吳哥</h3><h3><br /></h3><h3> 暹粒之行第二天第二站小吳哥寺，離開女王宮，中午回酒店休息一下。下午三點，我們便來到舉世聞名的小吳哥。下了中巴車，首先映入我眼簾的是一條寬闊的護城河，河水碧綠但并不清澈見底。</h3><h3><br /></h3><h3> 湛藍天空中飄著幾朵悠悠地白云，白云的下方矗立著五座寶塔的塔頂，如骰子五點梅花一樣的排列。藍天，白云，寶塔所有的一切都投影在水中，美極了，這里不愧為天空的樂園！</h3><h3><br /></h3><h3> 眼前的吳哥寺是吳哥古跡中規(guī)模最大，保存最完好，最令人嘆為觀止的建筑。它規(guī)模宏大，對稱完美，浮雕精致，體現(xiàn)了高棉古典建筑藝術的高峰，更是作為柬埔寨的標志被印在國旗上。與埃及金字塔，中國萬里長城，印度尼西亞婆羅浮屠千佛壇并成為東方四大奇觀。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 1431年前后，吳哥王都被暹羅(泰國)攻占，遷都金邊之后，吳哥被棄城，開始了苦難的時代。在此后的幾個世紀里，吳哥地區(qū)變成了樹木和雜草叢生的林莽與荒原，只有座曾經輝煌的古城隱藏在其中。直到19世紀亨利·穆奧發(fā)現(xiàn)這個遺跡以前，連柬埔寨當?shù)氐木用駥Υ硕紵o所知。</h3><h3><br /></h3><h3> 其實早在亨利·穆奧之前，歐洲就有人來到過吳哥。1586年，方濟各會修士和旅行家安東尼奧·達·馬格達連那游歷吳哥，并向葡萄牙歷史學家蒂歐格·都·托報告其游歷吳哥的見聞："城為方形,有四門有護城河環(huán)繞，建筑之獨特無以倫比，其超絕非凡，筆墨難以形容"。但達.馬格達連那的報告，被世人視為天外奇談，一笑置之。</h3><h3><br /></h3><h3> 1860年，一個追逐蝴蝶的男人，法國博物學植物學家亨利·穆奧將吳哥推到外界視野之中。亨利·穆奧喜歡旅行，并在俄羅斯邊旅行邊教授法語，某一天突然獲得了一本翻譯版本周達觀的《真臘風土記》，書中的各種風俗傳說記載以及輝煌建筑記載激起了他強烈的好奇心，驅使其去東南亞旅行一番。</h3><h3><br /></h3><h3> 后來，他前往森林里面尋找周達觀書中記錄的輝煌帝國。當?shù)厝搜哉f叢林中有某種邪惡神圣的力量，他們都懼怕進入其中，且在當?shù)?，過去進入叢林的人好多都沒能生還。</h3><h3><br /></h3><h3> 亨利·穆奧卻像著迷了一樣，用盡各種辦法勸服了當?shù)叵驅Ц黄疬M入叢林探險，去尋找周達觀筆下的皇宮廟宇。于是，他們組成了一只探險隊，最終，尋找到了已經在叢林里沉睡了不知道多少年的吳哥城。</h3><h3><br /></h3><h3> 后來，亨利·穆奧發(fā)表文圖并茂的《暹羅柬埔寨老撾諸王國旅行記》，大肆渲染，他說"此地廟宇之宏偉，遠勝古希臘，羅馬遺留給我們的一切，走出森森吳哥廟宇，重返人間，剎那間猶如從燦爛的文明墮入蠻荒"。這才使世人對吳哥刮目相看，由此，吳哥漸漸走入世界人民的眼中。</h3> <h3> 橫穿護城河，直達寺廟圍墻西大門。過西大門，便看到一條筆直的參拜道。這條參拜道是吳哥所有寺廟中最長的一條，當你站在參拜道前，吳哥寺好像全景照片橫在長條相框中一樣，水平線特別突出，這更加彰顯出其壯麗，宏偉的身姿。</h3><h3><br /></h3><h3> 這條參拜道是信仰之路，所以，最遠的地方是所謂印度教的須彌山。最大的神所信仰的宇宙的中心，要到信仰的中心，你必須慢慢一步一步走不能急，在信仰的引領下一步一步培養(yǎng)堅忍的耐心并為進入寺廟作心靈上的準備。</h3> <h3> 參拜大道兩旁是七頭蛇形欄桿，柬埔寨傳說中，七頭蛇會帶來風調雨順，蛇神那伽欄桿，顯然是已修復過的，在每個出口處那伽都高昂著頭。</h3><h3><br /></h3><h3> 在參拜大道上漫步，視覺感官己經完全被這些青灰色的石造建筑所淹沒，不遠處的中央殿堂五個寶塔，大道兩旁的藏經閣，參道盡頭的十字王臺撲面而來。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 繼續(xù)沿參拜大道前行，終于來到寺廟前左側的方形水池。小吳哥水中倒影的圖片在一些游記中己看到過，欣賞過，可是當我真正站在小吳哥的面前，那種震撼是無法用言語來表達的。</h3><h3><br /></h3><h3> 吳哥寺中的五座蓮花蓓蕾似的佛塔高聳入云，佛塔映照在寺外的水塘中，眼前的景象驚艷了世間的萬物。</h3> <h3> 寺廟前兩個方形水池，吳哥寺最佳的日出觀賞點之一。太陽從宏偉的五座尖塔后緩緩升起的壯麗場景充滿神喻的色彩，以寺前荷花池為前景，以寺廟為背景的日出照片是紀念明信片和繪畫作品的最常見題材。雨季看到日出的機會非常少，而旱季通常只有左側有水，右側干枯。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 這小吳哥五座高塔倒影在兩個水池當中，兩個水池就相當于兩面鏡子，環(huán)繞在旁邊的護城河，以及這兩個水池，讓我們感覺到佛經里常常講的"鏡花水月"。</h3><h3><br /></h3><h3> 鏡子里面的花，水里面的月亮，它不是真的，可它比真的還要美，比真的更誘惑。<br /></h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 小吳哥其實己經運用了這個哲學的背景，讓我們感覺到一個實體的建筑，這些偉大的建筑倒影在水中的時候，讓你感覺到其中的真與假，色與空的關系。</h3><h3><br /></h3><h3> 讀佛教經典的朋友都知道，色即是空，空即是色，色跟空的關系。如果色是一個視覺上很確定存在的對象，那么，空則意味著這個視覺上的對象終有一天會不復存在。<br /></h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 離開了水池，我們來到引道盡頭的十字高臺。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 游客在自拍</h3> <h3> 站在十字高臺上，我們看到西塔門第一層長長的回廊。廊是建筑空間里面，一種介于室內跟戶外的建筑。</h3><h3><br /></h3><h3> 因為，吳哥地區(qū)半年在下雨，半年是大太陽，建造這樣的回廊，可以避開陽光和雨水，人在里面行走，非常的陰涼，甚至覺得比空調還涼。</h3><h3><br /></h3><h3> 長廊上設計有窗戶，窗戶上有欄桿，這種欄桿等于我們今天一種散熱的東西。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 回廊是小吳哥另一個突出的建筑藝術特色，小吳哥的回廊由三個元素組成，內側的墻壁，外向的成排立柱和雙重屋檐廊頂。</h3><h3><br /></h3><h3> 這三個元素除去明顯的實用功能之外，對于美感的貢獻，三者缺一不可。長長的畫廊，數(shù)十根立柱，一字排開，為吳哥窟的總體外觀，添加橫向空間的節(jié)奏感。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 臺基結構，源自希臘，傳入印度，從印度傳入真臘后，演變成為吳哥窟建筑重要特色之一。可能是因為柬埔寨常遭受媚公河泛濫之災，時至今日許多民居任搭在高架上以避洪水，吳哥許多古跡都有臺基。</h3> <h3> 十字王臺盡頭便是吳哥寺的中心建筑群，它基本是由大，中，小三個以長方形回廊為周邊的須彌座，依外大內小，下大上小的次序堆疊而成的三個圍囿。中心矗立五座寶塔為頂點，象征須彌山，美國學者艾麗娜·曼妮卡解釋這三層回廊各代表國王，婆羅門和月亮，塔中心是毗濕奴。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 它們與印度的金剛寶座塔布局一致，五塔中周圍四座較小，中間那座最高，象征著印度神話中位于世界中心的須彌山。塔與塔之間有走廊相連，各回廊的每個基點上建立廊門，上中兩層的回廊，四隅設置塔門，每層塔門的四座寶塔，中央寶塔形成五點梅花圖案。</h3> <h3> 回廊是小吳哥另一個突出的建筑藝術特色，小吳哥的回廊由三個元素組成，內側的墻壁，雙排立柱和雙重屋檐廊頂。</h3> <h3> 長長的畫廊，數(shù)十根立柱，一字排開，為吳哥窟的總體外觀，添加橫向空間的節(jié)奏感。</h3> <h3> 進入第一回廊前面的西塔門后，馬上就能看到南側的壁雕。從象門到西塔門，雕刻精細的美麗女神像排列擠密，如同畫廊一般。劉導帶我們來到一個不起眼的角落，便看見了一座露齒而笑的女神像。劉導告訴我們這是小吳哥的浮雕作品中唯一露齒的女神像，非常罕見。</h3> <h3> 整個小吳哥寺有3000多個阿普莎拉，傳說當年攪拌乳海創(chuàng)世時，天神與阿修羅合力攪拌的乳海卷起朵朵浪花，每一朵浪花化身成一個女神阿普莎拉飛天而出。</h3><h3><br /></h3><h3> 吳哥人民對阿普莎拉異常喜愛，使得她們出現(xiàn)在每個寺廟的各個角落。</h3> <h3> 每個女神在儀態(tài)，表情，發(fā)飾，紗籠的裝飾上各不相同。有著從豪華到大膽的各種設計，對比和欣賞它們也非常有趣的。</h3> <h3> 豐滿的胸部是被當?shù)氐纳鐣幕绨莸?，一些游客看到當?shù)厣倥诤又秀逶?，被她們的胸部嚇到。古老的文化也影響到了現(xiàn)在當?shù)嘏说耐獗硖蒯?，特別在浮雕長廊中的女神，傳說摸她們的乳房是會有好運氣的，所以，基本上所有的神女像的乳房都是被摸的特別的光滑和光亮。</h3> <h3> 能改變石廟冰冷氣息的，也許就是那些曲線豐盈，神情嫵媚的阿普莎拉仙女們了，她們裝點著寺廟的回廊上，角落里，柱子上，外墻上，每個都露出神秘的微笑，仿佛夜晚來臨就會從墻上跳下來起舞一番。</h3> <h3> 第二層回廊上，正在維修的塔頂。</h3> <h3> 回廊上，給對方拍攝的小情侶。</h3> <h3> 走過第二層回廊，呈現(xiàn)在眼前的便是中央殿堂。也就是我們所熟悉那五座高高的石塔，這座象征印度神話中位于世界中心的高山就叫須彌山，是眾神仙居住的地方。</h3><h3><br /></h3><h3> 它們建立在重重疊疊的石階之上，要想登上石塔，必須從那些階面狹窄，梯級又高的石階上手腳并用地往上爬。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 為了讓通往神靈的道路更加艱辛曲折，也為了讓人們體會五體投地，頂禮膜拜的感覺，寺廟的階梯都修得陡峭無比，它們的斜度幾乎達到了70度，就算沒有畏高癥的人爬起來恐怕也會心驚膽跳。</h3><h3><br /></h3><h3> 難怪，柬埔寨人們把這稱為"天堂"，每一個爬到石塔的人，仿佛都在為了一種信念，而不是單純的去參觀一個建筑。<br /></h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 我們排隊等候攀登中央殿堂。</h3> <h3> 據說1973年，一對法國夫妻來此游玩，妻子從上中央殿堂的樓梯上失足摔下而亡。丈夫悲痛，捐錢在石階的另一則修建了現(xiàn)在唯一允許攀登到第三層中央殿堂的樓梯，人稱"愛情梯"。</h3> <h3> 日月同輝</h3> <h3> 看到一處梵文，斜陽的光影正好照射到部分的文字，透出一種神秘的氣息。</h3> <h3> 攀爬上去到達中央殿堂后，將看到一個最美的中庭，以前能夠上到中庭的人不多，大都是得道的高僧，所以，它的保存情況也是最好的。</h3> <h3> 在空曠的中庭，抓拍到一位擺甫士的女子。</h3> <h3> 中央殿堂四周一些窗欞，很多已經破敗不堪。</h3> <h3> 從中央殿堂的欄桿上，俯視小吳寺的參拜大道。</h3> <h3> 在中央殿堂停留十幾分鐘后，劉導一再催促我們趕緊離開，蓮花池畔欣賞金色的吳哥。</h3> <h3> 小吳哥寺的日出久負盛名，是舉世聞名的美景。除了日出，小吳哥還有一道奇景，就是它的落日。</h3> <h3> 每到下午五六點鐘的時候，在斜陽的照耀下，整座建筑由青灰色轉變?yōu)榻鹕尸F(xiàn)出不一樣色彩，給人一種金碧輝煌的感覺。</h3> <h3> 夕陽西下，整個小吳哥寺被鍍上一層金黃色。無數(shù)人安靜地站著或坐在那里，感受日落時分獨有的靜謐，感受這個歷經磨難卻依然魅力不減的神奇國度！</h3> <h3> 看著太陽完全從西塔門的圍廊徹底消失后，我們離開了蓮花圣池。</h3> <h3> 坐在汽球上可以拍到小吳哥寺的全景，可惜的是跟團沒機會嘗試。</h3> <h3> 等到游人徹底散去，最后一縷陽光也消失，這里一片死寂，整個小吳哥恐怕是只剩下那些阿普莎拉寂寞地留守！</h3> <h3> 小吳哥寺日出</h3><h3> 暹粒之行第三天第一站小吳哥寺日出，前往景區(qū)的公路上，因為沒有路燈，四周一片黑漆漆，只有機動車的大燈在照亮前方的路。一路上，時不時地看見突突車在黑暗中奔馳而過。</h3><h3> </h3><h3> 早上的天氣，涼意陣陣，讓人不寒而栗。大概十幾分鐘左右，我們到達景區(qū)。原以為我們起得夠早的，這里還沒什么旅客，出乎意料，景區(qū)的大門和護城河邊上已是人來人往，車水馬龍。</h3><h3><br /></h3><h3> 在護城河的引橋上，等工作人員檢票后，我們迫不急待地向前走?？吹揭龢蛏嫌胁簧儆慰妥咴谖业那懊?，為了占個好位置，我一路小跑，趕超他們。</h3><h3><br /></h3><h3> 一會兒，我來到蓮花池畔。只見水池旁已經聚集不少的游客，第一層己被拿著長槍短炮的攝影人給占據著。我找了一下，好不容易才找到一個不是很正的位置，但還可以看見五個圣塔。</h3><h3><br /></h3><h3> 到達蓮花池畔的時候，那時己是早上五點半，天空還未泛白，深藍色的天幕中掛著稀稀疏疏的星星。眼前如此繁星點點的美景，讓人神清氣爽，心曠神怡。</h3><h3><br /></h3><h3> 整個蓮花池畔里三層外三層圍滿了前來觀看日出的各國游客，大家都在靜靜地等候，等候那太陽從小吳哥寺的背后冉冉升起。五個著名的塔頂，倒映在水中，熠熠生輝精彩一刻。整個小吳哥寺籠罩在晨曦中，顯得格外平靜安詳！</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3> 時間一分一秒的過去了，五個蓮花圣塔塔尖的身后出現(xiàn)一層淡淡的黃色光暈，與湛藍色的天空相映成趣，甚是好看。</h3> <h3> 漸漸地，天空越來越明亮，由最初的湛藍色變成淡淡的粉紅，小吳哥五座塔頂優(yōu)美的剪影逐漸清晰起來。</h3> <h3> 慢慢地，天空再由粉紅變成了黃色，整個世界漸漸地明亮起來。</h3> <h3> 日出的過程是需要耐心等待的，也是一個漸進的過程，每一刻天空都在發(fā)生著變化。</h3> <h3> 在吳哥窟，除了欣賞讓人拍案叫絕的古建筑，還有兩件事情是一定不能錯過的。一個是在吳哥寺看日出，另一個則是在巴肯山看日落。日出日落，也正是一天中最美的時光。</h3> <h3> 等待鮮艷的陽光穿越叢林，越過神廟之中標志性的五座石塔頂端，照亮守候在小吳哥外的人群，燦爛的云霞，明亮的光線及五座石塔倒影在神殿外的池塘，其燦爛浪漫，輝煌壯美令人怦然心動！</h3> <h3> 很多人都以為今天看不到日出了，游客們漸漸地散去。我們也正欲離去時，塔邊終于露出了太陽的半邊臉。</h3> <h3> 此時的小吳哥，并沒有我所期待絢麗的朝霞，天空中沒有一絲彩云與霞光。果然，想看到如火如荼的朝霞，還是要等到雨季。</h3> <h3> 旱季的蓮花圣池，蓄水不多，真實面貌有點不堪入目。當?shù)芈糜喂芾聿块T似乎從未考慮過將池塘進行整治，以保證旱季的觀景效果。</h3> <h3> 看完日出，又轉廣場一圈，右側圣池正在蓄水。</h3> <h3> 去了小吳哥，不去看日出真的很可惜，特別是喜歡攝影的人，會覺得是一種遺憾！</h3> <h3> 小吳哥寺的護城河</h3> <h3> 洞里薩湖</h3><h3> 離開小吳哥寺，我們坐上中巴車，前往洞里薩湖。洞里薩湖是東南亞最大淡水湖，又稱金邊湖。位于中南半島東南部，柬埔寨西部。</h3><h3><br /></h3><h3> 通過洞里薩河同湄公河相連，是湄公河的天然蓄水池。每年枯水季節(jié)，湖水經洞里薩河流入湄公河，補充了湄公河水量的不足，這時湖面長150千米，寬30千米，面積2700～3000平方千米，平均水深僅1米左右。</h3><h3><br /></h3><h3> 每當雨季來臨，湄公河暴漲之時，洶涌的河水又經洞里薩河倒灌入湖中，從而減輕了湄公河下游的泛濫。此時，洞里薩湖湖面擴大到 1萬平方千米以上，茫茫湖面寬100千米左右，平均水深常10米以上，最深11.5米。近年，則因上游國家紛紛在湄公河上筑起水庫以利灌溉，防洪之需，面積有越來越小的趨勢。</h3><h3><br /></h3><h3> 因為，湄公河水內含沖積物質所帶來的養(yǎng)份，使得湖中滋生大量的魚蝦，無論旱，雨季都出產甚豐。目前洞里薩湖是柬埔寨北部的主要"肉食倉庫"，湖的周圍有三百萬以上人民直接或間接地以漁業(yè)為生，發(fā)酵及鹽漬的魚是柬埔寨人的主食。</h3><h3><br /></h3><h3> 每當旱季來臨時，水深只有一米左右。懸殊的變化，使旱季時露出的湖底淤泥，成為農民播種早稻的肥沃良田。雨季時，藏匿無數(shù)昆蟲及微生物的雜草沉入湖底，成為滋養(yǎng)魚類的天然飼料。</h3><h3><br /></h3><h3> 居住在洞里薩湖的居民，都是住在高腳木屋內，隨著雨季來臨，湖水變化，房子可以"整間"用船拖走或是用卡車搬走。湖畔的村落有學校，商店，郵局，警察局，醫(yī)院，加油站，雜貨店，籃球場，鱷魚場，養(yǎng)蝦場甚至是教堂，街市都搭建在水面上，形成特殊的村落景觀。<br /></h3><h3><br /></h3><h3> </h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3> 湖上的居民以越南裔為主，在紅色高棉時期，曾經協(xié)助推翻了柬共的統(tǒng)治，也是有功之臣。柬越戰(zhàn)爭結果后，柬埔寨政府不但不準許洞里薩湖水上人家的船民上岸，還將其集體驅逐出境返回越南。</h3><h3><br /></h3><h3> 但越南政府不允許這些船民在越南停留和生存，又將他們趕回柬埔寨。就這樣，越南船民又回到洞里薩湖。柬埔寨政府也沒辦法再將其驅逐出境，但規(guī)定越南船民不準許上岸生活，只能上岸購物等短暫停留。越南船民一家一戶一艘船，條件好的兩艘或大一點的船。<br /></h3><h3><br /></h3><h3> 湖上的居民也有部分是高棉人，越南人常年居住在水上。而高棉人有半年居住在陸地，他們定無居所，猶如四處漂浮的浮萍。船上人家隨雨季和旱季的輪換而改變停泊地點，在偌大的洞里薩湖漂泊流浪。</h3> <h3> 大概一個小時的車程，我們到達洞里薩湖的碼頭。這個游船碼頭不大，沿河岸停滿了船，站在碼頭的石階上，放眼望去，不遠處的湖水混濁不堪，比黃河的水還要黃，夾雜著一陣陣的腥臭味撲鼻而來。</h3><h3><br /></h3><h3> 一直以為洞里薩湖的水是湛藍色的，像瀘沽湖一樣碧波蕩漾，四季湖水清澈見底，水平如鏡。可眼前這景象，讓我大失所望！</h3><h3><br /></h3> <h3> 劉導賣好票，我們登上游船，船不大，能載30人左右。我們所坐的船是非常普通的鐵皮船，開船的是個中年人。兒子給他當副手，大概七八歲的樣子。沿著小河道往內湖駛去，一路上，河道兩旁都是一些簡陋的高腳木屋。<br /></h3> <h3> 藍天白云天空很美，可惜湖水太混濁，影響了美感！</h3> <h3> 沿岸，都是緊密接連著的水上人家，底部都是用汽油桶連接起來。</h3> <h3> 洞里薩湖的居民用柬埔寨特有的木材，在水上搭起鱗次櫛比的高腳木屋。</h3> <h3> 湖的周圍有三百萬以上人民直接或間接地以漁業(yè)為生，發(fā)酵及鹽漬的魚是柬埔寨人的主食。每當旱季來臨時，水深只有一米左右，懸殊的變化，使旱季時露出的湖底淤泥，成為農民播種早稻的肥沃良田。</h3> <h3><br /></h3><h3> 船頂有一個平臺，我和好友爬上去欣賞湖景。在船頂席地而坐，任湖風吹拂，任陽光照耀，好不愜意。不一會兒，游船進入了內湖，眼前豁然開朗，無邊無際宛如大海一般，湖水的氣味沒有剛才那么濃烈，看起來清澈了不少，但依然渾黃。波光粼粼的湖面上，散落著大大小小的船屋，這里就是洞里薩湖著名的水上人家。</h3><h3><br /></h3><h3> 上千戶漁家連接在一起形成巨大的水上村寨，水上人家完全生活在水上，他們不會輕易上岸，除非上岸購買生活必需品。他們的吃喝拉撒睡都在船上，生活得不到根本的保障，生病得不到基本的救治。</h3><h3><br /></h3><h3> 他們是爹不要娘不管的水上人家，水上人家直接飲用湖水，又把生活廢水廢物直接排到湖里，所以，水質污染得非常嚴重。<br /></h3><h3><br /></h3><h3> 游船到達一個觀景平臺后，便讓我們?？可习?。觀景平臺是幾個魚排搭成的浮島，上下共有3層。一層是商店，售賣一些生活用品，旅游紀念品還有飲料。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 我們直接爬到第三層平臺欣賞湖景，映入眼簾的是藍天白云，柬埔寨的國旗迎風飄揚，望著渺無邊際的水域。心里暗想，若是藍色的湖水一切都完美了！</h3> <h3> 從三層觀景臺下來，回到第一層平臺就看到馴蛇師在與大蟒蛇玩耍。</h3> <h3> 有些大膽的游客還把大蟒蛇纏著自己的脖子，供其他游客觀賞和照相，當然，這些都要收費的。</h3> <h3> 觀景平臺第一層四周擺放著一些軟椅，專供給游客休息之用。</h3> <h3> 二三層除了供游客休息的木椅之外，沒有其他的擺設。</h3> <h3> 大家玩得一會，便返回游船原路返回?；貋碇罂戳藙e人寫參觀越南浮村的游記及圖片，那些都反映了水上人家的房子如何的簡陋，如何的家徒四壁，生活如何的貧窮，如何的原生態(tài)。方知，劉導忽悠我們，他并沒有帶我們參觀真正的越南浮村，而是到湖口轉個彎之后就原路返回了。<br /></h3> <h3> 水上船屋，水上學校，水上警察局，水上運動場，水上餐廳，水上工廠，水上養(yǎng)豬場.....這里，一切人類的活動都在水上進行。</h3> <h3> 這里沒有電，沒有高樓大廈，沒有燈紅酒綠，沒有現(xiàn)代文明，一切顯得如此地原汁原味，游客來到這里可以感受到難得的休閑與寧靜。</h3> <h3> 崩必列</h3><h3><br /></h3><h3> 崩必列景點大門前的蛇神那伽。</h3><h3><br /></h3> <h3> 離開洞里薩湖，前往最后一站崩密列。去崩必列的路上剛開始的一段路，還是柏油路比較好走。后面很長一段路全是沙土路，汽車開過去頓然塵土飛揚。</h3><h3><br /></h3><h3> 因為，崩密列處在吳哥窟旅游線路的外圈之中，太過荒僻，這里鮮有旅游團隊到訪，從暹粒市區(qū)來到這里必須租用汽車或突突車。去崩密列最好坐汽車去，坐突突車的車的話，時間久又很遭罪，大概坐了一個半小時的車，我們到達崩密列景區(qū)。</h3><h3><br /></h3><h3> 躍入眼前的崩密列是一座小吳哥窟式的寺廟，它有一個好聽的名字叫："荷花池"。這座寺廟距離吳哥古跡群以東40公里，崩密列是一座印度教寺廟，是用來供奉濕婆神的，但是，它有一些雕塑卻反映的是佛教的東西。</h3><h3><br /></h3><h3> 建造這座寺廟使用的建筑材料是沙石，并沒完工，一些應該有浮雕的墻體都空空如也。正由于它的原始風貌，有人說這里是吳哥遺跡群中最值得去同時也是最難前往的遺跡?，F(xiàn)在，很多建筑都已經損毀，而且很難再被復原。</h3> <h3> 眼前的南大門框架還在，但大門的四周完全被一堆堆石塊堵塞住了，坍塌的石塊散落一地，讓人無法前行，坍塌的大門己經無法進入，我們只能從旁邊繞行。一路上，到處都是斷裂的石柱，崩塌的墻體，長滿青苔的碎石，樹根藤蔓纏繞的建筑，還有，一些頑強"破石而出"參天老樹。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 建于12世紀的崩密列更像是吳哥窟未被發(fā)現(xiàn)前在叢林中沉睡的模樣，這也是吳哥遺跡群中最值得去的遺跡之一。</h3> <h3> 叢林的神秘氣氛在斷裂的柱石，坍塌的墻壁間彌漫，大有探險的味道。</h3> <h3> 崩密列如此地殘破不堪，超乎我的想像。</h3> <h3> "荷花池"本來是一個優(yōu)美而富有詩意的名字，但是，當你親臨其境時，這里己經找不到它原來優(yōu)美的意境。中文翻譯過來的名字如此巧合地呈現(xiàn)出它如今的狀態(tài)，密林中到處都是殘垣斷壁，真的是又崩又裂。</h3> <h3><br /></h3><h3> 劉導并沒有帶我們走上木制的棧道，而是繼續(xù)前行。不一會兒，我們來到東北方保存完好的藏經閣。這個藏經閣正面有個木門，四個窗欞，它周身被榕樹的樹干及藤蔓緊緊地包圍著。<br /></h3><h3><br /></h3><h3> 藏經閣的旁邊有一個小石棺，聽劉導說：該石棺原先是用來裝皇后的尸體，因為崩密列歷史不明，所以，很難判斷真假。然而，依據崩密列的建筑形式特色，該寺廟應該不是陵寢，當?shù)厝嗽蜷_過石棺，里面什么也沒有。</h3><h3><br /></h3><h3> 繞過了藏經閣，劉導帶著我們進入了一條封閉的甬道。在狹長的甬道里光線很暗，只能借助小小欞窗透過的光亮才能看清前方的道路。走在幽暗的甬道之中，一種神秘氛圍油然而生，大有探險尋寶的味道。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3> <h3> 甬道的盡頭，一片光明，我們終于看到木制的棧道。</h3> <h3> 站在木制的棧道上，目光所及之處，皆是坍塌的石塊，聳立的石墻，殘破的窗欞與樹根藤蔓緊密地纏繞著。</h3> <h3> 這條木制棧道，是拍攝電影《虎兄龍弟》時搭建的，但若要了解崩密列的真正魅力，必須走下棧道，在廢墟中手腳并用涉險穿行。</h3> <h3> 沒想到，一個如此荒蕪的地方，里面卻是一片生機勃勃，綠色盎然的景象。破舊不堪的寺廟與綠色盎然的茂盛樹木，和諧交融在一起，顯得更加與眾不同。</h3><h3><br /></h3><h3> 這里和塔布隆寺一樣，寺廟內的建筑頂端，基底和夾縫中都生長著許多數(shù)百年的參天古樹，建筑塔群蒼勁宏偉，林木枝椏叢生。由于在漫長的歲月里無人居住，日復一日的形成了許多大樹盤根錯節(jié)的樹根包圍著寺內各種建筑的奇觀。</h3><h3><br /></h3><h3> </h3><h3><br /></h3><h3> <br /></h3><h3><br /></h3> <h3> 只是崩密列的樹沒塔布隆寺那么巨大無比，顯得有些苗條和柔美。如果說塔布隆寺的樹，巨大霸氣到仿佛要把寺廟壓垮與吞沉的感覺，那么，在崩密列，樹木與寺廟更多一種相濡以沫的感覺。<br /></h3><h3><br /></h3><h3> </h3><h3><br /></h3> <h3> 它們互相纏繞，不是相互吞噬，而是緊緊擁抱，彼此不再分開。</h3> <h3> 樹根緊緊擁抱石塊，永不分開。</h3> <h3> 這里的窗戶跟吳哥古跡一樣都是圓柱形，門楣上方也多是吳哥風格的三角楣飾。</h3> <h3> 可能就像傳說中的那樣，崩密列實際上并沒有完工，所以，建筑的石墻很少有精美的浮雕。</h3> <h3> 穿行在藤蔓與廢墟之中，陽光透過密林，照射在長滿青苔的石柱，石墻，石階上，俯身觸碰這些冰涼的石塊，幻想曾經的喧囂！</h3> <h3> 據說，美國人曾想修復崩密列，但考察過后也只能望而生嘆，實在是無從下手，無法拯救。</h3> <h3> 到了崩密列，如果時間夠充足，身體夠靈活，那么，一定要離開木質棧道，去爬窗戶，走屋脊，深入到寺廟的各個角落去探索。</h3> <h3> 當你去爬窗戶，走屋脊，穿門洞的時候，你會發(fā)現(xiàn)穿過重重石門以后，會有一種穿越時空的錯覺。</h3> <h3> 由于，這里不是旅行團常規(guī)的線路，所以，這里的游客最少，不會有游人如織喧鬧的氛圍。</h3> <h3> 這張圖片有點電影大片場景的味道</h3> <h3>坍塌的藏經閣</h3> <h3> 游客在廢墟中留影</h3> <h3> 崩密列是我暹粒之行最喜歡的景點之一，坍塌的圍墻，凌亂的碎石，黑暗的甬道，一切都如此神秘，如此真實，如此地吸引人。</h3> <p> 離開崩必列，晚上我們還去看了《吳哥微笑》歌舞，看完燈光秀，回到酒店洗洗睡。暹粒之行的第五天，八點半離開旅店前往機場，坐在回程的飛機上，從機艙中俯看地面上的吳哥窟越來越小，漸漸消失在叢林之中。</p><p><br></p><p> 再見了柬埔寨，再見了吳哥窟，與吳哥的邂逅，是一種精神相遇。美，不是合適的形容詞，因為沒有豐富的顏色，灰黑色的吳哥窟，是一個讓你靈魂顫抖的地方。</p><p><br></p><p><br></p><p>攝影原創(chuàng)：自由飛翔</p><p>文字原創(chuàng)：自由飛翔（部分文字摘自網絡）</p>