<h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>行腳·畫囊?</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h1 style="text-align: center;"><b>意大利 意大利</b></h1> <h3><font color="#010101">算起來，意大利已去過三次，雖然每次所走的路線，看過的城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)略有不同，但對我來說，這個靴子形狀的古老國度，不管哪里都充滿了魔術(shù)般永遠看不完的美麗文化寶藏。其中最令人沉醉的瑰寶，當然是意大利文藝復(fù)興的漫天輝煌。 本集以兩次在意大利旅行的速寫為主線，一并回溯旅途所見文藝復(fù)興精湛唯美的時光。</font></h3> <h3 style="text-align: center;">? ? ? ? ?</h3> <h3 style="text-align: left;"><b>梵蒂岡天空下的羅馬</b><br></h3> <h3>每次到了羅馬，我這個無神論者總是要去看梵蒂岡。在梵蒂岡的天空下，看米開朗基羅的西斯廷天庭畫那種撲面而來的視覺沖擊力，看那個在“創(chuàng)世紀”里被他畫得須發(fā)飛揚的上帝，看被圣靈的神手點醒人類之魂的時刻，看那里滿墻滿壁的圣靈圣母圣子，每一個真實的筆觸，都讓我有眩暈似的非真實感。在這個只有一個主題的藝術(shù)圣殿里，我分不清楚到底是無所不能的人造了無處不在的神，還是神造出了無所不能的人，才把神的無所不在表現(xiàn)得如此淋漓盡致。只有文藝復(fù)興時期的天才，才敢于把世紀生成的不可見瞬間，在這里演繹成最具創(chuàng)造性的永恒畫面。連我這個無法皈依上帝的人，也不得不承認神那只手的力量，不僅點醒了亞當，也居然點化出像達芬奇，米開朗基羅，拉斐爾這樣一批不可思議的神級藝術(shù)家，和他們共屬的那個創(chuàng)造力噴薄而出的文藝復(fù)興時代。</h3> <h5><b>米開朗基羅的西斯廷天庭畫“創(chuàng)世紀” 。上帝 （右）正在用神的手指點醒亞當。</b><br></h5> <h3>從米開朗基羅這個無所不能的藝術(shù)家設(shè)計的梵蒂岡廣場走出，再去看羅馬的其他建筑，會感到好像這里是梵蒂岡的延伸。那一片梵蒂岡上的天空，遠遠超過了它的國度邊界，似乎覆蓋著整個羅馬。那是神的手指過的天空。在有900多座教堂的羅馬，神的力量，無所不在。 <br></h3> <h3 style="text-align: center;">? ? ? ? ?</h3> <h3 style="text-align: left;"><b>火山灰蓋不住的龐貝</b></h3> <h3>龐貝（Pompeii），位于羅馬南部那不勒斯，是一個在公元前就十分發(fā)達的城市，一個當年羅馬貴族頻頻前往度假，在美輪美奐豪華艷麗的庭院享受蒸汽浴，音樂，戲劇，美酒加美女的城市。 公元79年，龐貝被瞬間爆發(fā)的火山灰淹沒，到被再發(fā)現(xiàn)，已是一千幾百年之后。這整個城，錯過了后來意大利歷史上最輝煌的時期。可是，在這個被凍住的時光隧道里，當我走過高大殘破的大理石柱間一座座當年不知有多豪華艷麗的建筑，看到公共浴室里曾經(jīng)被細細描畫的裝幀精美色彩艷麗的瓷磚，妓院墻上留下逼真挑逗的大幅彩色壁畫的殘片，每一個痕跡，都讓我驚嘆這里公元之初文明和藝術(shù)的驚人高度，也讓我一遍遍看出它與千年之后的文藝復(fù)興繪畫藝術(shù)清晰肯定的傳承延續(xù)。這就是一個廣義上的地域民族風格吧。</h3> <h5><b>龐貝壁畫: 盛筵圖， 約公元79年。</b></h5><h5><b><br></b></h5><h5><b><br></b></h5> <h3 style="text-align: center;">? ? ? ? ?</h3> <h3 style="text-align: left;"><b>典雅精致 翡冷翠</b></h3> <h3>長長一條阿諾河，緩緩穿城而過，在夕陽里像一面金色的鏡子，處處映著翡冷翠精致的美。作為意大利長達三百余年文藝復(fù)興的發(fā)源地和中心，翡冷翠的文化藝術(shù)對歐洲乃至世界形成巨大影響。這里的居民，大概生下來血液里就涌動著創(chuàng)造的激情和對典雅精致的欣賞，才會把文藝復(fù)興的三杰，和同時代那么多杰出的詩人，音樂家，藝術(shù)家吸引到這里。還有翡冷翠當年那些富有又慷慨的貴族公爵，奢侈而有品味， 好眼光，又舍得花大把的金錢，養(yǎng)那么多大師，只為要最好的藝術(shù)。所以翡冷翠這座城， 就成了一座巨大的博物館，隨便到街上走走，到處是滿坑滿谷的藝術(shù)珍品，每一個街角都能看到最美的畫最美的雕塑最美的建筑。連阿諾河邊一個小小的公園，都充滿了只有翡冷翠人才懂得欣賞的優(yōu)雅和諧。</h3> <h5><b>拉斐爾:圣母圣子</b></h5> <h3>這種典雅精致的趣味，在文藝復(fù)興三杰的拉斐爾畫作里表現(xiàn)得最透徹。21歲來到翡冷翠的拉斐爾，已是滿身絕技。他每一張畫中圣母圣子的面容神情，是那么唯美純潔，每一筆都確確描繪出圣者有別于我們的天賦異稟，更使后人無法質(zhì)疑他不容超越的藝術(shù)才情。拉斐爾只在這里呆了短短四年，翡冷翠卻得以留下這個俊美而浪蕩的天才神童筆下最甜美純凈的畫作。四年后因成名而離開翡冷翠前往羅馬的拉斐爾，在后面短短一生的每一幅巨作里，無不盡顯他迤邐端莊的風格。只可惜，也許上帝也太嫉妒拉斐爾藝術(shù)的天分，又厭惡他在世間太多的浪蕩，竟然在那個耶穌受難日，拉斐爾剛剛37歲生日那天，永遠將他帶離了人間。</h3> <h3 style="text-align: center;">? ? ? ? ?</h3> <h3 style="text-align: left;"><b>橋啊橋，翡冷翠的明珠瑰寶</b><br></h3> <h3>阿諾河上架著六座手鐲似的橋， 座座都是翡冷翠的明珠。其中最著名的老橋，是翡冷翠現(xiàn)存最古的橋， 也是唯一在二戰(zhàn)時幸存的橋。早年老橋，不過是個屠宰牲畜之地，到了文藝復(fù)興時期，美迪奇家族的品味與權(quán)杖，一夜之間讓這里從此成為翡冷翠最美的鑲金砌玉之地。翡冷翠出最好的文藝復(fù)興大師，翡冷翠更出最好的民間能工巧匠。這些有名無名的手藝人，一代接著一代，在這座色彩斑駁的老橋上，雕鑿出全世界來的游人都不得不伏下身驚嘆細觀的珠寶首飾。站在老橋西望，就是著名的圣三一橋 （ponte Santa Trinita）。意大利的語言之父，將歐洲文學(xué)領(lǐng)入文藝復(fù)興輝煌的但丁，把他與摯愛貝特麗絲在這座橋上相遇的故事，用一生時間化成“神曲”史詩般的語言。圣三一橋上，每日來自世界各地的的美女如云，但能讓但丁“驚鴻一瞥”即難忘一生的 亙古永恒的美，如今大概已經(jīng)無從尋覓了。</h3> <h5><b>但丁與貝特麗絲在圣三一橋邊邂逅的場景, 遠處背景則是老橋。意大利畫家Henry Holiday繪于1883年。。</b></h5> <h3 style="text-align: center;">? ? ? ? ?</h3> <h3 style="text-align: left;"><b>高高的老塔鎮(zhèn)</b><br></h3> <h3>圣吉米尼亞諾（意大利語：San Gimignano）位于翡冷翠之南，是意大利中北部托斯卡納大區(qū)錫耶納省的一個高高在上，城墻環(huán)繞的古地小鎮(zhèn)。當年有著七十幾座高高塔樓的小城， 曾是是前往羅馬朝圣的人們歇腳之處。這個中世紀征戰(zhàn)與政治糾紛頻仍的小城，封閉高聳的塔樓亦無法遮擋絢爛無比的文藝復(fù)興之光。那些從托斯卡納走出，到翡冷翠和羅馬大顯身手的文藝復(fù)興時期藝術(shù)家們，也常常會在這里駐足停留，痛飲號稱能給藝術(shù)家和詩人帶來無限靈感的當?shù)睾镁?，為當?shù)氐慕烫昧粝聼o數(shù)的杰作。偉大的“神曲”作者，那個第一位帶來歐洲文學(xué)文藝復(fù)興之光的但丁，也曾在文藝復(fù)興之初，做為小城教宗聯(lián)盟的大使， 去翡冷翠宣傳他的人文理想， 因此險遭殺身之禍而浪跡他鄉(xiāng)。如今的小鎮(zhèn)平和安詳，僅剩的14座滄桑塔樓，像其他古老的世界遺產(chǎn)一樣，，讓后人在這里繼續(xù)追蹤歷史的綿延反復(fù)， 體味人性必勝的藝術(shù)光彩。</h3> <div style="text-align: center;">? ? ? ? ?</div> <h3 style="text-align: left;"><b>圣馬可廣場</b><br></h3> <h3>意大利是個極重宗教的國度。從南到北， 除了羅馬作為天主教的首都，其他城市也一樣覆蓋著濃厚的宗教氣息。在威尼斯這一座水城， 連水帶島不過400平方公里的面積上，就有大大小小一百多座教堂。其中最引人矚目的，大概就是圣馬可廣場上的圣馬可教堂了。馬可，是圣經(jīng)中《馬可福音》的作者，威尼斯人一直將他奉為主保圣人。相傳在公元828年，兩個威尼斯商人從埃及將耶穌圣徒馬可的遺骨偷運到威尼斯，并在同一年為圣馬可興建教堂，大教堂前的廣場也因此得名。1177年圣馬可廣場擴建，即成如今的規(guī)模。圣馬可廣場在歷史上一直是威尼斯的政治、宗教，節(jié)慶甚至執(zhí)行死刑的中心，廣場上高聳的鐘樓石柱，見證過多少舊日的歡歌與流血。數(shù)不清的畫家畫過這個廣場，記錄過這里的輝煌 。如今，被文藝復(fù)興最美麗的建筑和雕塑環(huán)繞的廣場，日日涌入的游人與海口涌入的潮水一樣，總是將這里的每一寸古老磚地淹沒。你要是來到威尼斯，也一定會被這永遠是萬頭攢動的古老廣場所吸引，來這里體驗威尼斯史詩般輝煌的昨日和同樣輝煌的今天。</h3> <h3><font color="#010101">意大利畫家加納萊托圣馬可廣場1730–1735</font></h3> <h3 style="text-align: center;">? ? ? ? ?</h3> <h3 style="text-align: left;"><b>威尼斯與威尼斯畫派</b><br></h3> <h3>威尼斯的美，真是與眾不同。它不像羅馬的威嚴神圣，也不似翡冷翠的精致，它的美，是一種不能抵御的，徹頭徹尾的誘惑，你來了，就會被這迎面撲來的美包圍而不愿離去。從古至今，不知有多少國家的藝術(shù)家們被它的美吸引，紛紛來到這里，用不同風格的筆墨抒寫它的美麗。在美術(shù)學(xué)院讀書時，我就看過那么多來自這個城市和關(guān)于這個城市的作品，可年輕的我那時從沒想到，有一天我也會來到這個稱得上世界上最美麗的城市，看到許許多多大師的原作，甚至有機會坐在他們曾經(jīng)走過的路邊，也企圖畫一張與威尼斯有關(guān)的畫。這對于一個學(xué)藝術(shù)的人，大概可算是一生難得的幸運吧！</h3> <h5><b>威尼斯畫家提香的著名作品大型壁畫“圣母升天”</b></h5> <h3>威尼斯在十四世紀自成一國，富有而強盛，是歐洲和東方的貿(mào)易中心。這里的藝術(shù)家在強盛富裕的背景之下，繼翡冷翠早期的文藝復(fù)興之后，形成同為文藝復(fù)興重要畫派之一的威尼斯畫派 （Venetian school）。威尼斯畫家提香的著名作品大型壁畫“圣母升天”，至今仍是這里的壓城之作，也是威尼斯畫派最成熟的代表作之一。這個畫派的作品將人與神融入美麗自然的明亮伊甸園風光，神的理想魅力與人的世俗誘惑在威尼斯畫家大膽的筆下被描繪得淋漓盡致，真是人性的坦蕩復(fù)興與回歸。威尼斯畫派的作品色彩絢爛，即使是宗教主題的繪畫，也充滿了人間的色彩，自此一掃中世紀繪畫的沉悶晦暗，不僅把文藝復(fù)興的藝術(shù)推向最成熟的高度，也給隨之而來的充滿肉欲享樂氣息的巴洛克藝術(shù)時代畫風做了最好的鋪墊。</h3> <h3 style="text-align: center;">? ? ? ? ?</h3> <h3 style="text-align: left;"><b>大運河，水滔滔</b><br></h3> <h3>小時候住蘇州，有古老的小橋流水。后來聽大人說“蘇州是中國的威尼斯”，就總以為意大利的威尼斯也是個小橋流水秀麗安謐的古城。真有一天到了威尼斯，才發(fā)現(xiàn)這比喻可算是有點生拉硬扯！威尼斯古城興建于公元452年,城內(nèi)古老建筑間交織的水網(wǎng)來自威尼斯大運河。滔滔運河長3,800米，平均深5米，城市里共有2300多條水巷。氣勢宏大的大運河呈S型，穿過威尼斯的市中心，一端通往威尼斯?jié)暫?，另一端則是在聖馬可廣場附近。這里的建筑設(shè)計非常獨特，宮殿水下木質(zhì)地基樁, 幾百年來都浸沒在水中，任憑潮漲潮落而不腐爛，人則可以直接從運河水面乘船進入門廳院落。由于威尼斯的特殊地理位置，到14世紀末，它已發(fā)展成當時地中海最大的貿(mào)易中心之一。當年富有的威尼斯商人，成就了意大利文藝復(fù)興的物質(zhì)背景，使我們今日能有眼?？吹侥莻€時代留下的多少永恒與不朽。威尼斯人的奢華，也讓大運河兩岸留下了自十三世紀以來拜占廷、哥特式、文藝復(fù)興式、巴洛克風格與新古典主義的眾多建筑流派的典型巨作。這獨特又壯觀的大運河本身，自古至今一直是世界各地藝術(shù)家最愛選擇的描繪主題。不知留下了多少充滿魅力的作品。</h3> <h5><b>意大利畫家吉奧瓦尼·安東尼奧·卡納爾十八世紀的繪畫：大運河入口</b><br></h5> <h3 style="text-align: center;">? ? ? ? ?</h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>那一座島的編織 </b></h3> <h3>威尼斯運河水網(wǎng)之間上百座小島里，有一座島叫布魯諾 (Burano Island)。布魯諾島小巧美麗，安靜的古老教堂，五顏六色的房屋，水里的老木船，每一處細節(jié)都是真心地好看。去島上游過了，舍不得就這樣離開，我就隨手把它畫進了我的速寫本。后來讀書，才發(fā)現(xiàn)這里隱隱約約好像還有個故事，連著文藝復(fù)興天才已經(jīng)模糊的行蹤足跡。</h3><div><br></div><div>古時威尼斯各島上的男人多以漁為生，布魯諾島也不例外。那些漁婦們，每日在家用精巧的手加細細的心思，在等候中編織出無數(shù)美麗的的蕾絲花邊，裝飾孩子，也裝飾自己。1481年，僅有28歲的文藝復(fù)興天才達芬奇，從翡冷翠北上，來到小島買了一小塊美麗的蕾絲，然后就去了更北邊的米蘭。 據(jù)說也正是他帶去的這一小塊蕾絲，讓蕾絲交易在米蘭成為時尚，從此給布魯諾這座小島和織蕾絲的主婦們帶來了金錢的好運。這里價格不菲的手織蕾絲，至今也仍是游客的摯愛。達芬奇后來在米蘭18年歲月里，畫出了一系列偉大的作品，包括那幅永恒的，被世人研究至今的神秘杰作“最后的晚餐”。達芬奇為什么會來島上？他為誰買那塊蕾絲？那小小蕾絲的美麗花紋與這位什么都研究的天才，還有他這幅似乎包含了無數(shù)密碼的杰作之間，有沒有一縷縷牽絲絆藤又說不清的關(guān)系呢？</div><div><br></div><div><br></div> <h5><b>達芬奇“最后的晚餐”.1558年</b></h5> <div style="text-align: center;">? ? ? ? ?</div> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>再見，意大利！</b></h3> <h3>旅行雖說也是人生，但總是不太尋常的片段。再好的旅行，驛馬奔波，路上的日子也有結(jié)束的時候。 可是，意大利是有這樣多藝術(shù)美的國度，就是看過了，我也總是舍不得真的就此告別。 在羅馬許愿池的水邊，每次總是要把那個回羅馬的愿望，隨著拋出的硬幣，在心里念了又念的是我。 在翡冷翠米開朗基羅廣場，看落日慢慢沉入阿諾河如鏡的水中，每次都希望看罷太陽再看月亮的也是我。在威尼斯貢多拉高高挑起的船頭，聽意大利帥哥唱完最后一曲“桑塔露西亞”，每次都只肯擺擺手說“再見吧！我還會來”的，還是我！</h3><div><br></div><div>哦， 意大利， 美麗的意大利??！再見吧！我一定再來看你?。?lt;/div> <h3 style="text-align: center;">? ? ? ? ?</h3> <h1 style="text-align: center;"><b><font color="#ed2308">版權(quán)聲明</font></b></h1> <h3>版權(quán)聲明：“行腳–畫囊”各集文字與速寫，皆為本人原創(chuàng)，一切版權(quán) ?Shuang Li 李雙（雙雙大畫筆）所有。歡迎圈內(nèi)朋友分享，轉(zhuǎn)發(fā)。不授權(quán)任何公眾號轉(zhuǎn)載。未經(jīng)本人書面許可，公眾號不得取用本文任何文字或圖版，違者必究。本集所錄文藝復(fù)興前后大師作品，來自網(wǎng)絡(luò)public domain或版權(quán)屬各館藏地所有。</h3>