<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span><b style="font-size:20px;"> </b><span style="font-size:20px;">因著一首歌，懷念一個(gè)人，憶起一件事，向往一座城。呼倫貝爾，就是自那首《呼倫貝爾大草原》唱響后，讓許多人魂?duì)繅?mèng)縈的地方。</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 呼倫貝爾大草原被譽(yù)為中國(guó)的“綠色凈土”，與巴音布魯克草原、那拉提草原、潘帕斯草原并稱世界四大草原。呼倫貝爾市是一個(gè)地域面積達(dá)26萬(wàn)平方公里、居住著32個(gè)少數(shù)民族的地級(jí)市，與俄羅斯、蒙古國(guó)的邊境線長(zhǎng)達(dá)1700多公里，境內(nèi)有8個(gè)國(guó)家級(jí)通商口岸。隔界遠(yuǎn)眺，俄羅斯小鎮(zhèn)、蒙古國(guó)民宅盡收眼底，在這里可以盡情欣賞草原風(fēng)光、異域風(fēng)情、民俗文化。</span></p> <h1 style="text-align: center;"><br></h1><h1 style="text-align: center;">最后的游牧</h1><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 草原，是游牧民族的天堂。大興安嶺的原始森林則成為呼倫貝爾敖魯古雅鄂溫克人的天堂。這個(gè)史上唯一的使鹿部落屬于鄂溫克族的一個(gè)支系，至今依然過(guò)著“不知稼穡、草木記歲”的游牧生活，也是我國(guó)最后一個(gè)狩獵民族。關(guān)于敖魯古雅鄂溫克使鹿部落，在我的記憶中知之甚少。當(dāng)身臨其境，觸摸古情今韻時(shí)，感動(dòng)于他們對(duì)信念的執(zhí)著。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 據(jù)史料記載，300多年前，一支鄂溫克人從西伯利亞趕著一群馴鹿，遷徙到大興安嶺山林深處的敖魯古雅，開(kāi)始了狩獵生活。他們深居山林，以馴鹿為交通運(yùn)輸工具，居住在簡(jiǎn)易的人字型房屋里，這種房屋被他們稱作撮羅子，也叫仙人柱，是就地取材，用松木和樺樹(shù)皮搭建而成。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 我們游覽時(shí)，這種撮羅子依然穿插在森林中，除了住人，有的還作為小商鋪，出售一些用鹿皮制作的生活用品和手工工藝品，也有的現(xiàn)場(chǎng)烤制一種叫列巴的面包。馴鹿很溫順，朋友買(mǎi)了苔鮮，我們一手提著小籃子喂食馴鹿，一手輕輕的撫摸著鹿背。馴鹿吃相還算斯文，只是你得讓它吃完籃子里的全部苔鮮，否則它會(huì)一直跟著你。最早以為“四不像”只在神話里有，但看著埋頭享受美味的馴鹿，怎么看都覺(jué)得像極了姜子牙的座騎“四不像”麋鹿。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 2003年，呼倫貝爾市政府將鄂溫克使鹿部落遷出深山，讓他們享受現(xiàn)代文明生活。在鄂溫克人心中，鹿是連接上天和心靈的使者，是他們的終生伴侶，他們視馴鹿為自己的孩子，離開(kāi)森林，沒(méi)有了野生苔蘚地衣，馴鹿無(wú)法生存。以部落長(zhǎng)瑪利亞.索為首的一部分人重新遷回大興安嶺，延續(xù)著他們?cè)级艠愕纳?。放棄現(xiàn)代文明生活，遷回深山，于他們或許更多的是一種情懷，但于民族文化的傳承，又何償不是一種使命和貢獻(xiàn)？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 2011年，反映使鹿鄂溫克人的原生態(tài)舞臺(tái)劇《敖魯古雅》在北京首映，時(shí)齡90歲的部落長(zhǎng)瑪利亞.索辦了人生的第一張身份證，第一次走出大山應(yīng)邀出席首映儀式。據(jù)導(dǎo)游介紹，今年96歲的老人依然健在，我們無(wú)緣一睹女首領(lǐng)芳容，只能站在她常年生活的這片土地上，雙手合十，祈禱老人健康安好！</span></p> <h1 style="text-align: center;"><br></h1><h1 style="text-align: center;">我本一棵樹(shù)</h1><h1 style="text-align: center;"><br></h1><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 大興安嶺的樹(shù)，也許是受了寒冬氣候的影響，比別處的樹(shù)更加蒼勁挺撥，更加傲然堅(jiān)毅。無(wú)論青松白樺，每一棵都呈沖天之勢(shì)，剛直不阿，筆挺的屹立在你面前，需仰頭而視，也就是在仰起頭的一剎那，對(duì)他的崇拜油然而生。我堅(jiān)信，他們個(gè)個(gè)都是修道而來(lái)，否則，怎會(huì)一身的仙風(fēng)道骨和凜然正氣，讓人莫名的虔誠(chéng)敬仰？</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 額爾古納莫爾道嘎森林公園，是白樺樹(shù)的世界。沿木棧道向森林深處走去，輕嗅著清新淡爽的氣息，感受著樺樹(shù)的莊重肅然，體味著那份靜謐安詳，心也跟著安靜了下來(lái)。一株株參天的樹(shù)干，似傳遞著一種信念，一種精神，也向人們宣示著：只要生命尚存，我便會(huì)一直向上，為觸摸陽(yáng)光的溫度，為拼搏不息的人生價(jià)值！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 遠(yuǎn)處傳來(lái)手風(fēng)琴?gòu)椬嗟亩砹_斯民歌《喀秋莎》，歡快悠揚(yáng)，悅耳動(dòng)聽(tīng)。循聲前往，有好多人已是“忽聞林中風(fēng)琴聲，游人忘歸駐不行”，彈奏者是一位帥氣的俄羅斯小伙，旁邊一位美麗的俄羅斯姑娘邊唱歌邊與游人合影。他們激情四射，如一縷陽(yáng)光，感染著絡(luò)繹不絕的游客。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 信步大興安嶺，凝望著茂密的松樹(shù)林和樺樹(shù)林，不由想起余秋雨先生為尋找蚩尤部落后裔，拜訪貴州從江縣芭沙苗寨，一位火槍手講述的關(guān)于生命與樹(shù)的故事。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 在芭沙苗寨，孩子一出生，父母親便會(huì)為他種下一棵樹(shù)，人樹(shù)相伴共同成長(zhǎng)，不離不棄，一起變老。當(dāng)這個(gè)人去世后，村人截取這棵樹(shù)中間一段剖成四瓣，保留樹(shù)皮，包裹遺體埋在密林深處的泥土里，在上面再種一棵樹(shù)。沒(méi)有墳頭，沒(méi)有墓碑，只有這么一棵長(zhǎng)青的樹(shù)，象征著生命還在延續(xù)，而遺體也很快化作泥土，滋養(yǎng)著碧綠的生命。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 在一大片茂密的樹(shù)林中，抬頭一望哪棵樹(shù)長(zhǎng)得高，身邊的老人就微笑著說(shuō)一聲：這是小虎他爺爺，壯實(shí)著呢?；饦屖謩t指著一棵新樹(shù)向余先生介紹：“這是哥們兒，兩個(gè)月前喝醉了再也不理大家了，現(xiàn)在還沒(méi)有醒透呢?！?lt;/span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 當(dāng)年讀到這段文字時(shí)，腦海里閃現(xiàn)著老人和火槍手的表情，沒(méi)有悲傷，沒(méi)有遺憾，就那樣平淡的敘述著，仿佛睡著的那個(gè)人很快就會(huì)醒來(lái)。我合書(shū)久久凝思：世上最美妙的文字，最浪漫的故事，最長(zhǎng)情的陪伴莫過(guò)如此。這種人與自然渾然一體的生死儀式，是一種生命的交融！他們才是解讀生命輪回厚重的智者。既然“托體同山阿”，生也一棵樹(shù)，死也一棵樹(shù)，我們又何懼生離死別？對(duì)先自己一步而離開(kāi)的親朋好友深深的思念，將會(huì)融化在與一棵棵樹(shù)的對(duì)話和擁抱之中……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 是的，我本一顆樹(shù)，生命永不會(huì)終結(jié)，只是換了一種活著的形式。</span></p> <h1 style="text-align: center;"><br></h1><h1 style="text-align: center;">風(fēng)情滿洲里</h1><h1 style="text-align: center;"><br></h1><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 被譽(yù)為“東亞之窗”的滿洲里，處于中俄蒙三國(guó)交界處，是一座擁有百年歷史的口岸城市，為我國(guó)解放戰(zhàn)爭(zhēng)、抗美援朝戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)主義建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 滿洲里城市不大，但干靜整潔，精致緊湊。8月底的滿洲里，已是秋風(fēng)瑟瑟，寒氣逼人，街上的行人，有的已穿起了薄羽絨服。白天，置身這座城市，風(fēng)格迥異的歐派建筑、獨(dú)具一格的民俗俚語(yǔ)、琳瑯滿目的他國(guó)商品，常給你已走出國(guó)門(mén)的錯(cuò)覺(jué)。夜晚，清一色的曖黃色亮化燈光，將整座城市映襯的燈壁輝煌，豪氣十足，又恍若回到盛唐皇宮。俄羅斯西餐廳里，柔和的燈光，循環(huán)播放的俄羅斯民族曲樂(lè)，舒緩、友好且熟悉，我們幾個(gè)好友聊天聊到忘了時(shí)間。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 來(lái)到滿洲里，自然是要去看國(guó)門(mén)的，中華人民共和國(guó)第五代國(guó)門(mén)，威武的屹立在滿洲里與俄羅斯國(guó)土交界處。第一次近距離仰望國(guó)門(mén)，電影《戰(zhàn)狼2》中的精彩片段再次浮現(xiàn)，愛(ài)國(guó)之情、民族自豪感愈加強(qiáng)烈。身邊男男女女游人大多是自己的同胞，女游客或莊重凝視國(guó)門(mén)，或拍照留影，或閑庭信步，與我一樣，正充分享受著陽(yáng)光、和平、自由和快樂(lè)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 出行前，剛好看完卡勒德.胡賽尼的《燦爛千陽(yáng)》，作為新中國(guó)的女性，我無(wú)法想像書(shū)中敘述的阿富汗婦女，長(zhǎng)期生活在戰(zhàn)亂和家暴中，人身安全朝不保夕，沒(méi)有尊嚴(yán)、沒(méi)有自由，她們是如何承受著巨大的精神和肉體上的苦痛，煎熬完了暗無(wú)天日的一生？面對(duì)我們的國(guó)旗和國(guó)門(mén)，我深躹一躬：國(guó)強(qiáng)民尊，感謝祖國(guó)，護(hù)佑我華夏子民生活在一個(gè)國(guó)泰民安、時(shí)和歲風(fēng)、日益強(qiáng)大的國(guó)度和時(shí)代里！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 套娃廣場(chǎng)是滿洲里的又一看點(diǎn)，有朋友曾經(jīng)贈(zèng)送過(guò)一套俄羅斯套娃，每當(dāng)一層一層打開(kāi)時(shí)，層層剝繭般的驚喜給人以無(wú)限期待和美好想像。我們從滿洲里中心地帶出發(fā)，大約30多分鐘的車程行至套娃廣場(chǎng)。廣場(chǎng)面積近90萬(wàn)平方米，是世界上最大的套娃廣場(chǎng)， 1個(gè)主題套娃、8個(gè)功能套娃、200個(gè)各式各樣的小套娃不規(guī)則的散布在廣場(chǎng)上，穿梭其中，有置身童話世界的幻覺(jué)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 套娃以俄羅斯、中國(guó)、蒙古三國(guó)的童話故事和人物為主，也有世界各國(guó)的人物形象，有憨態(tài)可掬的，清秀溫柔的，端莊美麗的，也有賣萌搞笑的。除套娃酒店是歐式建筑風(fēng)格外，其余娛樂(lè)、餐飲、商貿(mào)建筑，外形圴為大小不一的彩繪套娃。過(guò)山車、大擺錘等游樂(lè)設(shè)施，是孩子和年青人的最愛(ài)， 6D球幕電影，驚險(xiǎn)刺激，帶你橫跨濕地草原，翻越崇山俊嶺，高空俯游呼倫貝爾美景，美到詞窮，美到窒息，需親自體驗(yàn)。</span></p> <h1 style="text-align: center;"><br></h1><h1 style="text-align: center;">魅力室韋</h1><h1 style="text-align: center;"><br></h1><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 2005年，室韋鎮(zhèn)被評(píng)為CCTV全國(guó)十佳魅力名鎮(zhèn)，是中國(guó)為數(shù)不多的俄羅斯民族鄉(xiāng)之一。走近室韋，單看外表，我是無(wú)論如何也無(wú)法將魅力與它聯(lián)系在一起的。小鎮(zhèn)面積4000多平方公里，常住人口不足2000人，只有兩條街，寬10余米，長(zhǎng)可一眼望到頭，除了圓木堆積而成的歐式木刻楞房屋，似乎并無(wú)獨(dú)特之處。但正是這樣一個(gè)看似不起眼的小鎮(zhèn)，卻與一個(gè)遠(yuǎn)古部落——蒙兀室韋同名，尋根、探秘蒙古先祖，就是沿著這條脈絡(luò)展開(kāi)的。小鎮(zhèn)周圍、額爾古納河兩岸發(fā)現(xiàn)的10余座古城，一直是專家學(xué)者探密蒙古族文化、草原戰(zhàn)爭(zhēng)等人類歷史的重要線索。室韋的魅力想必是來(lái)源于它上千年深厚的歷史文化和人文 色彩。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 到達(dá)室韋的當(dāng)天，天色漸晚，用過(guò)當(dāng)?shù)靥厣聿?，我們?cè)诮稚想S意溜達(dá)。街面上的房屋大多為小餐館、商鋪和賓館酒店，基本上看不到民居房，從業(yè)者說(shuō)一口東北話。在一個(gè)小巷口，隔著額爾古納界河，對(duì)岸的俄羅斯小鎮(zhèn)奧洛契隱約朦朧，猶如我們對(duì)充滿了神秘色彩的邊陲小鎮(zhèn)室韋的認(rèn)識(shí)一樣，也是模糊不清的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 據(jù)記載，隋唐時(shí)期就有蒙古室韋部落在這里生活，18、19世紀(jì)，沙俄貴族、資本家擁進(jìn)我國(guó)開(kāi)礦、經(jīng)商，俄國(guó)農(nóng)民也越境放牧打草，并逐漸在這里定居下來(lái)。我國(guó)山東、河南、河北“闖關(guān)東”的貧困農(nóng)民來(lái)這里采金、伐木、打獵，許多華俄男女青年結(jié)成夫妻，生男育女，一代一代繁衍，逐漸形成了“華俄后裔”，現(xiàn)在已是第五、六代了?？晌也幻靼?，最先生活在這里的蒙古族是如何被弱化的？原本是蒙古族的發(fā)祥地，怎么絲毫尋不到蒙古族的痕跡？蒙古包已被木核楞替代，街上看不到外貌明顯的蒙古族人，聽(tīng)不到蒙語(yǔ)交流，商鋪、酒店匾牌上，中文居多，偶有俄文，沒(méi)有蒙文。而現(xiàn)居住人口占到60%以上的華俄后裔俄羅斯族人，又為何是一口純正的東北口音？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 街上的行人大多為游客，商鋪里的老板店員忙著招呼客人，且年輕人居多，這些疑問(wèn)終究被我?guī)Щ氐搅水?dāng)天居住的木刻楞式賓館。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 第二天清晨六點(diǎn)醒來(lái)，距離出發(fā)時(shí)間尚早，出了賓館，我獨(dú)自朝向與小鎮(zhèn)中心相反的方向走去。街上幾乎沒(méi)有行人，空氣清新，快到高速路邊時(shí)，有一排開(kāi)滿了鮮花的木核楞式家庭賓館，看起來(lái)寬敞明亮，精美雅致。開(kāi)著小黃花、像爬山虎一樣的植物肆意的攀爬在墻上、窗戶上，后來(lái)才知道那叫啤酒花。每家賓館門(mén)前都有一個(gè)裝飾的很漂亮的吊椅，我坐上去，輕輕的蕩著“秋千”，呼吸著伴有松香味的新鮮空氣，擅自猜測(cè)推斷我前一天的疑惑……</span></p> <h1><span style="font-size: 18px;"> </span></h1><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> “呼倫貝爾大草原，白云朵朵飄在我心間。呼倫貝爾大草原，我的心愛(ài)，我的思戀”......悠揚(yáng)的歌聲再次響起，我們一路向北，走不完的草原看不完的森林，聽(tīng)不完的民俗講不完的故事。廣袤豐美的草原、源源流長(zhǎng)的河流、根深葉茂的森林，共同滋養(yǎng)著這里的每一個(gè)生命，也孕育出了這片土地上深厚的歷史和人文文化。</span></p>