<h3><br></h3><h3>旗袍，作為世界上影響最大、流傳最廣的中國傳統(tǒng)服裝，是中國燦爛輝煌的傳統(tǒng)服飾的代表作之一。</h3> <h3><br></h3><h3>雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現(xiàn)象和形式之一。</h3> <h3><br></h3><h3>旗袍為民國20年代之后最普遍的女子服裝，由中華民國政府于1929年確定為國家禮服之一，1949年之后，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被認為封資修象征大量毀壞。。</h3> <h3><br></h3><h3>80年代之后隨著傳統(tǒng)文化被重新重視，以及影視選美等的影響，又逐漸在大陸地區(qū)復興，影響力傳播世界各地。</h3> <h3><br></h3><h3>比如《辭?！分杏嘘P于旗袍的注解：“旗袍，原為清朝滿族婦女所穿用的一種服裝，兩邊不開衩，袖長八寸至一尺，衣服的邊緣繡有彩綠。辛亥革命以后為漢族婦女所接受，并改良為：直領，右斜襟開口，緊腰身，衣長至膝下,兩邊開衩，袖口收小。”</h3> <h3><br></h3><h3>例如郁風的觀點：“旗袍，顧名思義，是指清朝滿人入關前后八旗婦女的衣袍，即以滿蒙為主體的關外婦女的常服……這種旗袍主要在北方流行，南方婦女仍多數(shù)沿襲明朝風俗習慣穿著較長的上褂，下露長裙。”</h3> <h3><br></h3><h3>又例如袁杰英的觀點：“旗人的常裝與軍裝不同，一般是袍服，……一直是以簡約的直身為基本樣式，均稱旗袍。、”“旗袍在清代是男女通用的衣著，只是在穿著風格上略有不同，官制與民用在選料、配飾方面加以區(qū)別而己?！?lt;/h3> <h3><br></h3><h3>但是“旗袍”概念包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”的觀點，從一開始就在學術界受到質疑?！霸谡麄€清代浩瀚的文獻中，‘旗袍’一詞從未出現(xiàn)，在清代旗人稱呼自己所服袍服為旗服或旗裝，滿語稱呼為‘衣介’。旗袍二字作為一個具有特定意義詞出現(xiàn)，最早見于1918年沈壽口述,張睿筆錄的《雪宦秀譜》一書中：‘繃有三：大繃舊用以繡旗袍之邊，故謂之邊繃’。這里的旗袍是作為一個特定的指代某種刺繡服飾的名詞?！?lt;/h3> <h3><br></h3><h3>當今學術界主要的觀點認為“旗袍”指民國旗袍，在民國時期發(fā)展成熟并形成較穩(wěn)定形態(tài)的女子袍服，下面列出其中具有代表性的幾種觀點：</h3> <h3><br></h3><h3>周錫保在其著《中國古代服飾史》一書中認為：“滿族婦女的長袍……這種長袍開始時極為寬大，后來也漸變?yōu)樾⊙?，其時間已接近于辛亥革命前夕。這種長袍，到后來卻演變成為漢族婦女的主要服飾之一，即后來稱之為旗袍者。</h3> <h3><br></h3><h3>包銘新在其著《中國旗袍》一書中也對這個 問題作了專門的闡述：“把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍，雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌，旗袍的內涵要比旗人之袍或旗女之袍豐富的多。廣義的可以說旗袍經(jīng)歷了清代旗女之袍、民國時期的新旗袍和當代時裝旗袍三個時期的發(fā)展，其中以民國時期的新旗袍最為典型也最為重要。狹義的說，旗袍就是民國旗袍，當然也可以包括民國以后基本保持民國旗袍特征的旗袍?！?lt;/h3> <h3><br></h3><h3>卞向陽在其《論旗袍的流行起源》一文中說到：“所謂‘旗袍’，指衣裳連屬的一件制服裝(One一Piece DresS)，同時，它必須全部具有或部分突出以下典型外觀表征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開叉的細節(jié)布置，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。盡管有觀點認為旗袍包含清代旗裝的袍和民國女性的袍，但是通常意義上的旗袍，一般是指20世紀民國以后的一種女裝式樣?！?lt;/h3> <h3><br></h3><h3>在民國時期的雜志上，也有許多關于“旗袍”概念的討論，如1937年《現(xiàn)代家庭》雜志上署名昌炎的作者撰文“十五年來婦女旗袍的演變”中寫到：“什么是旗袍，可說是民國紀元后適合新時代中華女子經(jīng)變演出來的一種新產物，也可以說是，中國女子仿制以前清旗女衣著式樣的一件曾經(jīng)改制的外衣?！?lt;/h3> <h3><br></h3><h3>起源時間</h3><div>論及旗袍風尚的起始時間， 通常認為在20世紀民國時期，鄭逸梅先生即稱 “原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國后始御之” 。至于具體的年份， 以往的研究相對比較含糊。 周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以后， 周氏還以1923年的畫報等資料推斷所謂旗袍在其時的上海數(shù)十人中不過一二。 事實上， 以當時上海的新聞界對社會現(xiàn)象敏感程度， 一種新式樣的風行必然會引起廣泛的關注， 但是在1925年5月以前的如《申報》等報紙上很難查到有關于旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現(xiàn)提供了佐證。 在作為舊帝都的北京， 也有記載表明旗袍時尚始于1925年。因此，將旗袍流行的起始時間視為1925年當為合理。</div> <h3><br></h3><h3>起源樣式</h3><div>旗袍的樣式起源在民間一般認為改良于清代旗女之袍，而實際上在學術界爭論很多，主要觀點有四點：第一種以周錫保先生《中國古代服飾史》為代表認為旗袍改良于清代旗裝袍；</div> <h3><br></h3><h3>第二種以袁杰英教授《中國旗袍》以及包銘新教授《中國旗袍》、《近代中國女裝實錄》為代表，認同旗袍和旗裝袍的繼承關系，但同時認為旗袍的源頭應是西周麻布窄形筒裝或先秦兩漢的深衣；</h3> <h3><br></h3><h3>第三種以王宇清《歷代婦女袍服考實》為代表認為中國婦女所穿的袍，遠溯周、秦、漢、唐時代，承認旗女之袍對旗袍有影響，但不承認二者有直接繼承關系，倡導旗袍改名為“褀袍”，并把“臺北旗袍研究會”改名為“臺北褀袍研究會”；</h3> <h3><br></h3><h3>第四種以卞向陽教授《論旗袍的流行起源》為代表，認為旗袍是中國服裝傳統(tǒng)的西化變異。融合了旗袍馬甲和文明新裝的特點， 同時又結合了西式裙裝的配伍形式， 構成了既有西方流行的影子而不同于中國傳統(tǒng)袍服、又具有鮮明的中國特色和時代象征的新的時尚流行和服裝審美，為中西服飾交融的設計典范。他同時認為“旗袍”名稱的起源是一種“誤稱”，較早倡導旗袍的群體都都市中受西學影響較深、追求男女平等反對封建禮教的學生等社會群體， 她(他)們絕大多數(shù)是漢族人， 她(他)們的祖先在清初經(jīng)過流血抗爭才為漢族婦女取得不穿滿式服裝的權利，因此她們不可能去復辟帝制時代還是異族壓迫者的服飾，旗裝袍在民國復辟的條件并不具備。</h3> <h3><br></h3><h3>之所以“旗袍”的稱呼會流行下來，是因為清代漢族女性并不穿袍式常服，而旗女主要常服確是袍服，因此在民國旗袍開始出現(xiàn)的時候給普通人一種這是“旗袍”的誤解。</h3> <h3><br></h3><h3>清代旗裝<br></h3><div>在濃厚的清朝封建禮教氛圍中，想要婦女如現(xiàn)代一般外露曲線是不可能的。清代旗裝的裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。盡管旗袍改于滿族婦女的旗裝，但旗袍并不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現(xiàn)西式審美、并采用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族的民族服飾。旗裝大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過“十八鑲”（即鑲十八道花邊）。清代旗裝紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。</div> <h3><br></h3><div>民國旗袍</div><div>1840年以后進入近代，西洋文化浸襲著清朝本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風氣之先，服飾也開始發(fā)生潛在的變革。風行于二十世紀20年代的旗袍，脫胎于清代滿族婦女服，是由民婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當時無專業(yè)服裝研中心，服裝式樣的變化以千家萬戶，在時代尚的影響下不斷變化。</div> <h3><br></h3><h3>從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風行了20多年，款式幾經(jīng)變化，如領子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態(tài)和曲線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，為女性解放立了一功。青布旗袍最為當時的女學生所歡迎，一時不脛而走，全國效仿，幾乎成為20年代后期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是，當時作為領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標新立異，也促進了它的發(fā)展，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海創(chuàng)辦的云裳時裝公司便是。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標準服裝，民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。后來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。</h3> <h3><br></h3><h3>30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經(jīng)完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個“中西合璧”的新服式了。先是有了“別裁派”的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外采用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷葉袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖并不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是“別裁派”的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現(xiàn)代服裝組合，說明它已經(jīng)“國際化和現(xiàn)代化了”。20年代的旗袍仍然寬大平直；與沁時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈“倒大”的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說：“初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風?！边@位以善于觀察和描述時裝的女作家所說的“初興”，如果是指20年代，那“嚴冷方正”一定是她童年的印象了。</h3> <h3><br></h3><h3>30年代末出現(xiàn)了“改良旗袍”。旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現(xiàn)了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之“美人肩”。這表明女性開始拋棄以削肩為特征的舊的理想形角。這些裁剪和結構上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的后人金泰鈞先生對此堅信不疑。他本人雖未親身經(jīng)歷了這一過程的全部，但他在40年代工作于鴻翔時，還可從老師傅處獲得有關于此的很多消息。這時旗袍已經(jīng)成熟已經(jīng)定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態(tài)，只能在長短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鐘愛的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。</h3> <h3><br></h3><h3>二十紀20年代，受西方服飾影響，經(jīng)改進之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。旗袍的樣式很多，有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標準服裝。</h3> <h3><br></h3><h3>在80、90年代旗袍出現(xiàn)了一種具有職業(yè)象征意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。</h3><div>這種旗袍千篇一律，多用化纖仿真絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們?yōu)榱藚^(qū)別自己的身份，更不敢貿然穿旗袍了……</div> <h3><br></h3><h3>二十世紀九十年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所向往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物。</h3> <h3><br></h3><h3>定義更為寬泛而事實上基本形卻更加確定了。在三、四十年代中旗袍的變化更多地表現(xiàn)于面料和裝飾的選擇，以及長度和開衩的變化。由于裙擺的位置是女裝流行的重要特征，擺線是最重要的風格線。在歐洲，三十年代女裝的擺線一直很低，而腰線較高。長裙是三十年代的特征，是區(qū)分于二十年代女裝的標志。三十年代的旗袍也很長。1931年和1932年，由于二十年代的影響未除，下擺位置較高。從1932年起，到1938年，木棉道旗袍一直很長。尤其在1934年左右，在上海，下擺幾乎及地的旗袍十分流行。</h3> <h3><br></h3><h3>這表明海派旗袍與國際女裝的流行幾乎是同步的。任何面料或細節(jié)或裝飾上具有中國趣味都可以被稱為旗袍。所以我們可以有無襟、無領或不開衩的旗袍。</h3> <h3><br></h3><h3>而在現(xiàn)代人日常生活中的旗袍，則更注重面料的舒適性，它們風格多樣，款式一般都比較寬松，讓人能夠活動自如，大多選用棉麻布料材質，展現(xiàn)舒適的居家感，并為大眾所接受的改良現(xiàn)代感。</h3><div><br></div><div>頗有水墨繪畫感的旗袍，把藝術氣質和生活元素融合到一起，白底水墨上色，讓人聯(lián)想起古老的水墨畫和青花瓷，將中國的古典文化與現(xiàn)代文明完美地融合在一起；且低調而素雅的花色相當適合日常穿著，棉麻面料洗滌方便好打理，是現(xiàn)代人穿著旗袍的極佳選擇。</div> <h3> </h3><h3>旗袍軼聞 </h3><div>海倫·福斯特·斯諾是《西行漫記》的作者斯諾的遺孀。此書記錄了他與毛澤東在延安窯洞時期的會晤。一九三一年海倫第一次去上海時，年僅二十三歲。海倫的好友波莉在全美到處為中國為“工合”籌款，宋慶齡得知后送了她自己的旗袍并囑咐波莉在全美各地演講時穿上。斯諾夫婦到達菲律賓繼續(xù)為中國為“工合”籌款，波莉將旗袍又送給了斯諾夫婦。1998年3月17日，58年后，這件漂亮的旗袍從美國回歸中國，回到了北京后海北沿四十六號"宋慶齡故居"。</div> <h3><br></h3><h3>宋美齡與旗袍</h3><div>宋美齡衣櫥內的旗袍件數(shù)，大概現(xiàn)今的吉尼斯世界紀錄無人出其右者。宋美齡的旗袍件數(shù)多，和有一個勤奮的裁縫師傅，有著相當密切的關聯(lián)。這位裁縫師傅叫張瑞香，是一位男性裁縫師。張瑞香所以受到宋美齡那樣愛護的原因，無非是因為手工細巧、忠心耿耿。張瑞香幾乎每天都在不停趕工，為宋美齡制作旗袍，他大約每兩三天就可以做好一件旗袍，做好后，張瑞香就把新旗袍捧到宋美齡面前邀功。宋美齡一般只是大略看一眼，就命人拿到自己的衣櫥里妥為保管，然后便再也沒見她穿過，因而，宋美齡的旗袍大概穿來穿去，總是那幾套，不會有太多的更換。張瑞香除了過年除夕那天休息外，其它時間都在做衣服，而且只為宋美齡做；加上一些大小官太太們?yōu)榱送镀渌?，送宋美齡的東西多半有衣料，這些綾羅綢緞，就夠張瑞香一年忙到頭。宋美齡的超大型衣柜，便成為世界最大的旗袍儲藏室。</div> <h3><br></h3><h3>古典旗裝大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近。旗袍的外觀特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。</h3> <h3><br></h3><h3>旗袍的京派與海派，代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業(yè)氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現(xiàn)作者思想感情的一種社會意識形態(tài)。設計師與旗袍經(jīng)過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩(wěn)定下來。旗袍成為一種經(jīng)典女裝也是設計師靈感的來源之一。</h3><div><br></div> <h3><br></h3><h3>旗袍是近代興起的中國婦女的傳統(tǒng)時裝，而并非正式的傳統(tǒng)民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的當今時代。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。</h3> <h3><br></h3><h3>民國旗袍這些與西方服飾審美一致的特征，并非偶然產生。在當時，上海這個中西文化雜處的大都市是最具條件的誕生如今我們或許已經(jīng)難以尋找民國旗袍在上海誕生的確鑿證據(jù)，但我們還是可以斷言，海派袍是民國旗袍的典型。如果我們再膽大一點，我們還可以進一步假設，現(xiàn)代旗袍，或狹義的旗袍，就是海派旗袍。因為，在一般人的心目中，旗袍兩字所引發(fā)的聯(lián)想或意象，就是20世紀三四十年代的海派旗袍。京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業(yè)氣息濃厚;京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。</h3> <h3><br></h3><h3>近代旗袍進入了立體造型時代，衣片上出現(xiàn)了省道，腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。</h3> <h3><br></h3><h3>走向世界 </h3><div>旗袍早在1933年，中國旗袍就曾在芝加哥世博會上獲銀獎。</div><div><br></div><div>2010年上海世博會組委會曾定制了60套緙絲旗袍作為中國政府贈送各國元首夫人的禮物，每件價值十萬元。</div><div><br></div><div>各國駐上?？傤I事夫人也曾身穿旗袍參加慈善義演。</div><div><br></div><div>外國游客來上海，常常將訂做旗袍作為第一個節(jié)目，視之為中國元素代表。</div><div><br></div><div>媒體報道過美國觀眾穿旗袍觀看中國文化節(jié)演出。</div><div><br></div><div>2008北京奧運會開幕式上，瑞典女運動員出場服裝選用的是中國旗袍式樣，超過10位各國奧運冠軍要求做一件中國禮服——旗袍用于自己的婚禮。</div><div><br></div><div>對歐美明星，公眾場合穿旗袍也許更多是為自己添加異國情調。中外媒體曾發(fā)布過帕麗斯·希爾頓、凱莉·米洛、艾瑪·沃特森、珍妮弗·洛佩茲、比約克、濱崎步的漂亮旗袍照。</div><div><br></div><div>好萊塢巨星詹妮弗·洛佩茲、英國超模姬·摩絲、妮可·基德曼、維多利亞·貝克漢姆、席琳·迪翁的旗袍風采更可以證明旗袍在國際上的影響力。</div><div><br></div><div>——以上文字來自互聯(lián)網(wǎng)</div> <h3>攝影:白紀總 時間:2017年9月25日 地點:北京大觀園</h3>