<![CDATA[<noframes id="iys6k"></noframes>]]>
| |
<![CDATA[<address id="iys6k"></address>]]> |
|
|
| | |
<![CDATA[<legend id="iys6k"></legend>]]> <h3>今年5月美國總統(tǒng)剛上任不久就訪問了位于中東彈丸之地的以色列，當天還去了位于耶路撒冷的猶太教圣地哭墻，成了首位去哭墻的在職美國總統(tǒng)。湊巧我們幾位旅友同樣懷著對這個有爭議國家的好奇，經(jīng)過近5個月的準備走進這個傳奇國家_以色列。</h3> <h3>巴以雙方歷來領土上的紛爭：圖中綠色為巴勒斯坦人控制區(qū)，白色為以色列人控制區(qū)，左邊第一張圖是1946年時國聯(lián)托管英國具體管轄下的巴勒斯坦地區(qū)，猶太人控制約6%的巴勒斯坦土地。</h3><div>第二張圖是1947年聯(lián)合國決議的“巴以分治”地圖。</div><div>第三張圖是1967年第三次中東戰(zhàn)爭前的巴以地圖，巴勒斯坦人的土地又減少了一半，只剩下“名義”上22%的土地。</div><div>第四張圖是2000年以色列的實際控制地區(qū)。以色列通過多次對巴勒斯坦人的打擊，又控制了巴勒斯坦人“名義”上22%土地的一半以上，且巴勒斯坦人只能在這些地塊上實行有限自治，只有民事管理權。</div> <h3>那還是上世紀七十年代，我們這里的報紙廣播媒體宣傳著支持阿拉法特領導的巴勒斯坦解放組織，反對以色列猶太復國主義，現(xiàn)已成為人們茶余飯后的談資了。10月9日國慶長假后的第一個工作日的晚上，我們經(jīng)北京轉機乘上了海航去以色列首都特拉維夫的航班，下半亱2點左右，飛機剛升空，在睡眼惺忪中送來了餐飲。</h3> <h3>當?shù)靥靹偭恋竭_了特拉維夫的上空，以色列和北京時差5個小時，即以色列當?shù)厣衔?點多，而在我國己是中午12點多了。</h3> <h3>以色列去年的GDP是人均3.7萬美元，可是路上很少有豪華車，朋友說:不像我們有了些錢就得瑟。</h3> <p class="ql-block">好不容易找到預訂住宿的旅店已近中午，午餐后直奔附近的地中海海邊，從未見過這么湛藍的海水! 閨蜜們會望著大海能呆上半天，清新的海風透人心脾，令人心曠神怡……</p> <h3>特拉維夫充滿魅力的地方就是絕美的海岸線，地中海猶如一顆藍色的寶石，吸引了很多沖浪愛好者。看著沖浪的年輕人，其中也不乏比基尼美女和帶著小孩子的奶爸，共同享受著地中海的陽光。</h3> <h3>特拉維夫的全名是特拉維夫-雅法，實際上，特拉維夫是一個只有一百多年歷史的年輕城市，它是一個充滿活力的城市，道路整潔人不多，跟一些歐洲城市有點像，但雅法在5000年前就有人居住了。雅法在公元前2000年就已成為地中海岸的著名港口。特拉維夫市最初創(chuàng)建于1909年，是由一批猶太移民為逃避鄰近古老的港口城市雅法昂貴的房價而興建，逐漸地，特拉維夫的發(fā)展超過了以阿拉伯裔為主的雅法。在以色列建國兩年以后的1950年，特拉維夫和雅法兩市合并成立特拉維夫-雅法市?，F(xiàn)在，特拉維夫已經(jīng)成為以色列最為國際化的經(jīng)濟中心及以色列的文化之都。在近雅法老城地中海邊的石碑前來張集體照。</h3> <h3>旅店離雅法老城較近，雅法的跳蚤市場其實就是家具和日用品的二手市場，生活用品應盡應有，人們挑選著中意的物品。</h3> <h3>老人和雅法老城一樣雖經(jīng)歷滄桑卻終曰伴著陽光。</h3> <h3>今天是“Sukkot”住棚節(jié)，過節(jié)最重要的是“回家”，回家與親人團聚，一起祈禱，一起感恩。歷經(jīng)磨難的猶太人相互祝福著，希望明天會更美好。</h3> <h3>雅法老城的地標是邊上有一座有一百多年歷史的土耳其鐘樓，附近可以找到一個游客中心領取免費的地圖。</h3> <h3>登上扶梯就是雅法老城，老城建在地勢較高的高坡上。雅法古城是世界上最古老的城市之一，已經(jīng)有四千多年的歷史，這里既有凄美的傳說，又有前衛(wèi)的現(xiàn)代藝術，據(jù)說“雅法”是希伯來語“美麗”一詞的諧音，果然名不虛傳。</h3> <h3>在雅法老城里能找到屬于你自己的專屬星座，十二星座分布于雅法古城的12條老巷。老巷子僅有一兩米寬，鋪路的方形石板已經(jīng)磨得光滑可鑒。兩邊多是兩三層的的樓房，下層開店，上層居住。</h3> <h3>雅法老城房價比特拉維夫高得多，居民生活都很富裕，日子過得蠻滋潤的。</h3> <h3><font color="#010101">【圣彼得教堂】圣彼得教堂高高地矗立在大海邊，占據(jù)了老城的最佳位置，可以算是雅法的地標。圣彼得天主教堂最初建于1654年，是為紀念耶穌的得意門徒彼得復活升天而建，1894年完工，當時是奧斯曼帝國統(tǒng)治時期。18世紀晚期，教堂兩度被毀兩度重建，目前的建筑是1903年修復重建的。耶穌的弟子彼得在這里做了一個夢，夢中聽到上帝的聲音，指導他把基督教傳給猶太人以外的人們， 于是彼得在上帝的指示下，到意大利人哥尼流家里，向他們講述耶穌的教義，并為他們施洗，首開向外邦人傳道之例，使信主之人不再分種族，階級。由此基督教傳播向全世界，成為現(xiàn)如今信仰人數(shù)最多的宗教。</font></h3> <h3>在圣彼得教堂前方不遠的一條小路上，雅法古城的至高點，佇立著一座雅致的白色石雕——信念門。信念門雕刻著《圣經(jīng)》舊約的故事，左側門柱是雅各布（亞伯拉罕的孫子）之夢——雅各布夢見天梯，上帝應許賜給他土地和后裔并給予恩寵。右側門柱是猶太人的祖先亞伯拉罕將其兒子以撒獻祭于上帝，得到應允替罪羔羊。輕撫著面向大海許愿，就能成真。</h3> <h3>老城中央的廣場有12星座噴水池，教堂與游客中心，還有幾家可以遙望地中海的咖啡廳。倘若時間充裕，我必會點一杯咖啡與大?！岸W廝磨”一整天。從雅法古城一角瞥見現(xiàn)代化的海灘，便有了一眼萬年的意味深長。</h3> <h3>往前是雅法港。</h3> <h3>很遠就能見到的雅法港燈塔。老港這里成了一片餐飲和旅游觀光區(qū)。</h3> <h3>沿海公路上舉行自行車拉力賽，Yaffo beach清晨迎面而來的青春氣息開啟了不少活力因子。</h3> <h3>沿著海邊原意要尋找“拉賓廣場”，“包豪斯建筑”但未找到，來到了一個規(guī)模較大的食品百貨貿易市場，清晨人流量還不大，這里鮮花食品包括日用品。</h3> <h3>特維夫市中心的拉賓廣場。</h3> <h3>“拉賓廣場”現(xiàn)在是游人休閑的地方，一群兒童在這里奔跑，踢球。由于政府有生育的優(yōu)惠政策，這里一對夫婦有兩三個小孩是常態(tài)，而且小孩都是“放養(yǎng)”，猶太民族的領土和人口的擴張速度令人吃驚。</h3> <h3>這條市中心的彩虹大道從拉賓廣場一直通向海邊。</h3> <h3>街頭的鮮榨果汁，這里的石榴汁是一定要嘗一嘗的。</h3> <h3>夕陽西下地中海，大海被染成金色。</h3> <h3><font color="#010101">世界若有十分美麗：九分在耶路撒冷，世界若有十分哀愁：九分在耶路撒冷，對猶太人、基督徒和穆斯林來說，耶路撒冷舊城是世界上最重要的朝圣目的地之一，神圣的建筑和豐富的歷史文物比比皆是，我們是懷著一種虔敬和期待進圣城的。旅館就在著名的雅法門附近，和我們一起登記入住還有一位背包姑娘。這次行程中驚奇的發(fā)現(xiàn)單獨出行的都是妹子，男士卻沒見過。羨慕她們義無反顧背包上路的身影，佩服她們面對孤獨和未知的勇氣。</font></h3> <h3>歷史文化和宗教都深深打動人心的耶路撒冷里的老城，從三千年前一路走來，說它是鑲在皇冠上的耀眼寶石絕不為過。雖然老城方圓不到十平方公里，卻像一塊強有力磁石，吸引著來自世界各地的朝圣者和游客前來瞻仰它的容顏。神圣的建筑、往來復去的朝圣者和流傳千年的傳統(tǒng)風俗各司其職，老城儼然成為了一座生活著呼吸著的博物館。老城里，連每一塊石頭都飽經(jīng)風霜。</h3> <h3>游覽大衛(wèi)城。</h3> <h3>大衛(wèi)城塔下面有一攝影展，有傳統(tǒng)的也有較前衛(wèi)。</h3> <h3>買了晚上的大衛(wèi)城燈光秀門票。</h3> <h3>燈光秀原來不是一面墻的投影，而是面前的整個城堡都在投影，并且是流動劇情式的，整個燈光秀時長40分鐘，實際上就是一部3D超級大屏幕記錄片，以色列人用高科技手段將猶太民族和耶路撒冷4000年厚重的歷史表現(xiàn)的淋漓盡致，技術相當高超，配合天空的流云涌動，堪稱完美。沒有一句臺詞，畫面，音樂和周圍的周圍的環(huán)境完美地融合在一起。</h3> <h3>上午乘坐軌道交通1號線來到“大屠殺博物館”，耶路撒冷市區(qū)出行，乘坐軌道交通是最方便的，能到達市內任何景點。</h3> <h3>大屠殺博物館，是以色列的愛國主義教育基地，翔實的資料述說著猶太人悲慘的歷史。這里有一塊石碑，代表著600萬被迫害致死的猶太人。許多到訪的外國元首都會安排到此獻花?；厥讱v史是屬于兩個民族的悲傷。</h3> <h3>被押往毒氣室的猶太人和囚服。</h3> <h3>侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館里最讓人感傷的一個地方，一點光代表一個不到10歲的亡魂，一個低沉的聲音，呼喚著在大屠殺中慘遭殺害的一百五十萬兒童的姓名，大概每十幾秒念一個名字，也就是說你此刻聽到一個名字，下次再聽到大約就得九個月以后了。</h3> <h3>二戰(zhàn)中被屠殺的猶太人遺留下的照片。發(fā)動戰(zhàn)爭者會把罪惡放在腦后，感受征服的榮耀，甚至會贊美戰(zhàn)爭，但最終的結果是自掘墳墓被毀滅。</h3> <h3>從獅子門進入耶路撒冷老城，羅馬總督彼拉多曾在這里譴責耶穌，耶穌開始背負十字架走向行刑地的圣墓大教堂。走過狹窄光滑的苦路感受宗教信仰給予人們的精神力量，不由為之動容。</h3> <h3>耶路撒冷十字，有時也被稱作為“十字軍十字”。是由一個被四個小希臘十字所圍繞的一個大希臘十字。據(jù)說，耶路撒冷十字中，四個小十字象征著四福音（馬太福音、馬可福音、路加福音、約翰福音），或者代表基督的福音從耶路撒冷傳出的四個方向。而就整體來說，五個十字可以象征耶穌受難及摩西五經(jīng)中的“五傷”，也被說成是代表最初五大基督教會。</h3> <h3>導游向游客介紹耶穌受難時帶著手銬、腳鐐，背縛十字架，走過十四站苦路。這條路在耶路撒冷城內，沿途有教堂、民居、學校、市場和市政建設。</h3> <h3>當年耶穌走過的苦路，如今是一條熙熙攘攘的商業(yè)街道。</h3> <h3>老街上的阿拉伯調味品店，“圣城”的居民也要吃喝拉撒的，調味品在食品中起著重要作用。</h3> <h3>趁清晨人少我們來到圣墓大教堂，這里是四世紀時耶穌遇難、安葬和復活的地方，也是他背著十字架行走的苦路終點，被釘死在十字架上3天后復活。四百年后羅馬在耶穌的埋葬地建造了這座教堂。里面有好幾個小教堂，屬于不同的教會，有不同的祭壇。</h3> <h3>苦路第十站:耶穌在這里被剝去外衣。</h3> <h3>這個拉丁主壇標記著耶穌被釘十字架的地方(苦路第十一站)，那是在他母親的視線范圍內。這個拉丁祭壇1588年于佛羅倫薩制造，是文藝復興時期的藝 術作品。幾十年后，紅衣主教美第奇將祭壇送給教堂。</h3> <h3>這個希臘祭壇建立在加略山的巖石上, 位于昔日耶穌與兩個強盜同釘十字架的地方。在基巖內下面，有一大裂縫，是昔日耶穌死時地震所留下來的。這個希臘祭壇的臺下有一大銀盤。你可以把手伸入銀盤中央的洞中，觸摸立十字架的巖石 。(苦路第十二站)</h3> <h3>耶穌從十字架上被取下來，被放在膏抹石上作安葬前的處理。（苦路第十三站）許多虔誠的基督教徒，把信物放在對著教堂大門的紅色大理石上擦拭，然后帶回家供奉起來，以求保佑。更多的人則是長跪親吻這塊傳說浸透著耶穌鮮血的石板。</h3> <h3>耶穌在圣墓被埋葬及復活，成為基督信仰最神圣的地方。</h3> <h3>耶穌被安放在墳墓里（苦路第十四站）圣墓教堂也稱“復活大教堂”，是14苦路的終點，耶穌墓地，是基督教的圣地。因為基督教主要分為七個教派，1757年國際仲裁組織進行了判定，圣墓教堂內每一個釘子、蠟燭、石頭都登記在案?，F(xiàn)由三個教會，六個宗派共同管理。</h3> <h3>希臘東正主教堂，中間的祭壇被稱為“宇宙的中心”。</h3> <h3>圣墓有自己的禮拜堂，位于圣墓大殿內，是整個教堂的焦點。這里光線幽暗，全是虔誠的教徒和閃爍的燭光，天光僅從教堂頂下漏下，猶如耶穌正在凝視。</h3> <h3>大馬士革門。耶路撒冷舊城分四個區(qū)，基督教區(qū)、猶太區(qū)、穆斯林區(qū)和亞美尼亞區(qū)，各個區(qū)的居民過著自己的生活，雞犬相聞，老死不相往來。一旦局勢動蕩，當局會很緊張，特別是穆斯林和猶太人之間，弦是一直繃緊的。不知什么原由城門又警戒了。</h3> <h3>大馬士革門是猶太人和穆斯林聚居交匯的地方，治安比較復雜，軍人常年駐守。</h3> <h3>西墻是猶太人最神圣的精神家園，它實際只是支撐圣殿山外圍的一個擋土墻。而圣殿山曾是猶太圣殿的所在地，猶太人認為雖然圣殿被毀，但神靈之光從未離開。猶太人來此哀悼，痛惜圣殿的毀滅，這也是西墻被稱為哭墻的原因，但猶太人很忌諱這個稱呼。阿拉伯人曾經(jīng)在西墻建了許多房屋，猶太人被驅離。1967年阿以戰(zhàn)爭中，以色列傘兵攻占這里后，做的第一件事就是鏟平西墻附近的阿拉伯人建筑，修建了今天的廣場。現(xiàn)在進入廣場要經(jīng)過安檢。</h3> <h3>這里的猶太人大多保留著傳統(tǒng)的猶太習俗，從外貌看，他們穿黑衣服，留大胡子，大帽子里還戴著小帽子，表示人類對上帝的謙遜，特別是鬢角，那是屬于上帝的地方，所以不能剪，久而久之就留成了兩條卷卷的小辮子。</h3> <h3>猶太教圣地——哭墻。千百年來，流落在世界各地的猶太人便會來到第二圣殿護墻(僅存長約50米，高18米)遺址前低聲訟經(jīng)、禱告，哭訴流亡之苦，不惜跨越千山萬山，三千年的時光都停在這一刻，這是猶太教的第一圣地，到哭墻禱告、哭訴前要洗手凈面，而且男士在左邊，女士在右邊。</h3> <h3>和平啊，從來都是人類文明中的奢侈品，唯願世界永遠和平。</h3> <h3><font color="#010101">夜的耶路撒冷老城，似乎回到千年前，黑衣黑帽的男人和黑袍的女人在石板路上匆匆而過，哭墻和清真寺燈火通明，不同朝代的高墻述說著久遠的故事，和街邊的吉他聲一起進入濃重的夜里。耶路撒冷傳統(tǒng)上是阿拉伯聚居地，一些在這里買了物業(yè)的猶太人在門口掛起了大衛(wèi)之星國旗，顯示了對合約和私有財產(chǎn)的尊重。</font></h3> <h3>老城遺址。。</h3> <h3>來自圣經(jīng)中的七盞金燈臺是猶太教的圣物之一，原本是猶太教禮儀用品，1948年以色列建國的時候，將七盞金燈臺定為以色列國徽。</h3> <h3>上午去錫安山，途中經(jīng)過亞美尼亞教堂。</h3> <h3>圣彼得雞鳴堂 (Church of St. Peter in Gallicantu)位于耶路撒冷錫安山，是彼得于耶穌被捕后三次不認主的地方。</h3> <h3>錫安山大衛(wèi)王衣冠冢外，大衛(wèi)彈奏豎琴雕像。</h3> <h3>（馬可樓）緊鄰大衛(wèi)王墓，馬可樓的拉丁文原意為飯?zhí)?，也是傳說中耶穌最后晚餐的地方，是猶太教和基督教重要的朝圣之地。十五世紀馬可樓已改為清真寺。</h3> <h3>這里耶穌和他的門徒進行了“最后的晚餐”，可是沒見到餐桌，盡管藝術家達芬奇將耶穌的“最后的晚餐”畫得很華麗，但導游說那只是達芬奇的想象，兩千年前人們吃飯可能是席地而坐。</h3> <h3>二戰(zhàn)中從毒氣室解救了1200個猶太人的奧地利人辛德勒的墓，在這里的基督教公墓里，輕輕放上一顆石塊表敬意。</h3> <h3>乘阿拉伯人的公交來到巴勒斯坦城市伯利恒。古城伯利恒因耶穌的出生地而聞名于世，這是圣經(jīng)記載耶穌降生的地方，當初瑪利亞得到天使報喜:將孕育神的兒子。她和丈夫來伯利恒旅行，在馬槽里生下了耶穌。同時也是以色列王大衛(wèi)出生和加冕的地方。</h3> <h3>馬槽廣場―伯利恒圣誕教堂，耶穌誕生的地方，耶穌降生的馬廄和他的搖籃一馬槽是最具宗教意義的歷史遺跡。這是最古老的基督教堂——圣誕大教堂，已被列為世界文化遺產(chǎn)，是留存至今最古老和保存完好的基督教堂。</h3> <h3>這是最古老的基督教堂“圣誕大教堂”，耶穌出生的馬槽所在地“伯利恒之星洞遺址”便位于教堂內，參觀遺址得通過這個角落一個窄小的（高僅約1.2米）門，意告:做人要俯首謙卑!</h3> <h3>盡管伊斯蘭教已經(jīng)成為了伯利恒的主要宗教，可是市中心的圣誕教堂依然吸引著世界各地的基督教信徒絡繹不絕地前來朝圣。</h3> <h3>頗值一提文化史上的佳話，公元386年，一個名叫哲羅姆（Jerome），早期基督教拉丁教父，來到伯利恒，在教堂里距“馬赫德”山洞很近的地方隱居下來，專心致志地將《舊約圣經(jīng)》譯成了新拉丁文本。哲羅姆被認為是偉大的譯經(jīng)家，他的《舊約圣經(jīng)》譯本，至今仍是天主教的最權威譯本?，F(xiàn)在，圣誕教堂的地下室內，建有哲羅姆紀念堂，用以紀念這位著名的隱修者為圣經(jīng)文化的傳播與發(fā)展所做出的巨大貢獻。<br></h3> <h3>圣地在教堂的地下室，里面神龕里的14角銀星標志著耶穌降生的位置，要通過一個很低矮的“謙卑之門”進入。以前的門比較大，據(jù)說十字軍為了防止襲擊者騎馬進入，將門改小。</h3> <h3>這是一條流淌著“奶和蜜”的路。</h3> <h3>自2002年起，以色列開始沿1967年戰(zhàn)爭前以巴邊界線修建高8米、長約700公里的安全隔離墻，目的是將約旦河西岸巴勒斯坦地區(qū)與以色列徹底隔離開來，阻止巴勒斯坦激進組織成員滲透到以色列境內實施襲擊。隔離墻由數(shù)米高的鋼筋混凝土墻體、鐵絲網(wǎng)、高壓電網(wǎng)、電子監(jiān)控系統(tǒng)組成，并由以色列巡邏隊和哨兵進行警戒。在巴勒斯坦的許多地方，民眾在每周五做完禮拜都會到隔離墻前去抗議，經(jīng)常和以軍爆發(fā)沖突，造成人員死傷。但這沒能對現(xiàn)狀有絲毫影響和改變，15年過去了，隔離墻沒有被拆除，反而仍在巴勒斯坦的土地上繼續(xù)延伸。</h3> <h3>阿基米德曾說過，給我一個支點，我可以翹起整個地球。而對于涂鴉藝術家而言，給他們一塊墻，便可以還你一片藝術的天空。出現(xiàn)最艷麗的圖案和色彩，他們在訴說自己的人生，在遙望彼岸的生活，在為底層的人們吶喊著。<br></h3> <h3>伯利恒在巴勒斯坦控制的約旦河西岸地區(qū)，居民主要是穆斯林，地方治安由巴方的治安部隊維持，但進出的主要公路都在以色列的控制下。</h3> <h3>回程進入以方過檢查站，大巴上的巴人要下車排好隊，拿出證件讓以色列士兵檢查，以色列人和外國旅游者則坐在車上，士兵上來看看就行了。巴人都默默無表情地接受檢查。</h3> <h3>耶路撒冷，隨處可見穿著制服手持沖鋒槍的以色列國防軍。以色列是一個全民皆兵的國家，無論男女只要到年紀都需要去服兵役，這種兵役制度，和猶太人兩千年來被趕出家國，又遭受迫害和屠殺，拼盡死命復國后對這家園篤定的珍惜和守護是脫不了關系。畢竟從國際公法角度，現(xiàn)在的以色列還處在戰(zhàn)爭時期。服兵役也是當今以色列年輕人引以為傲的一項使命，出生入死所結的戰(zhàn)友情誼和為祖國愿獻出生命的決心，上演著以色列的榮耀和悲情。</h3> <h3>雖有不同的信仰為保衛(wèi)這個國家而盡力，一個個背著行李拿著槍，直系一道亮麗的風景線，見多了不怪，只當他們拿著大單反的同行旅友。</h3> <h3>星期六是安息曰，猶太人是真正休息了，公交停運，商家關門，但阿拉伯人的公交仍然營運，來到大馬士革門對面坐公交上橄欖山，灰頂?shù)氖前⒖怂_清真寺。</h3> <h3>橄欖山上俯覽耶路撒冷老城，金色頂?shù)氖且了固m教圣地-圣巖金頂清真寺。?橄欖山是圣經(jīng)舊約撒迦利亞書中，提到到末日審判時，上帝決定救贖死者的地方。站在制高點，下面是密密麻麻的猶太人墳墓，據(jù)說有15萬人被安葬在圣殿山周圍的斜坡上，舊城的這一面完全被墓地包圍著。山上還有紀念耶穌被捕和升入天堂的教堂和遺址。在橄欖山上，看著圣城在夕陽中圣殿山的的巖石園頂清真寺顯得格外引人注目，而眼前的墓地在我們看來還是有點陰森森的。</h3> <h3>登上橄欖山，第一次震撼并不是耶路撒冷的全景，而是滿山的猶太陵墓！沒有花巧的雕塑，沒有豐富的祭品，只有墓碑上的一塊塊小石頭……這，就是對死者最大的尊重和追思——猶太人就系遵循一種簡單的墓葬方式，或許，逝去的靈魂只需要一種最純粹的精神告慰……</h3> <h3>圣-瑪麗亞神女教堂</h3> <h3>主泣耶京堂，耶穌曾在這里為耶路撒冷即將毀滅，和猶太人的不幸哭泣，教堂的外形也像一滴圓潤的眼淚，也叫淚珠教堂。從教堂窗戶可以看到金頂清真寺。</h3> <h3>萬國教堂建于1919年至1924年，由十六個國家捐資所建。每個國家的標志纂刻在雕塑(壁畫)前和放置于天花板的玻璃上。</h3> <h3>喀西馬尼園，《圣經(jīng)》記載耶穌常常在此禱告冥想，園中虬枝盤曲的橄欖樹，據(jù)說耶穌時代種植的橄欖樹如今依然蒼翠挺拔，樹齡已逾二千年了。</h3> <h3><font color="#010101">即將離開以色列回國，以色列的出入境安檢嚴格（從里到外，翻箱檢查），世上聞名，提前三個多小時到達特拉維夫國際機場，出乎意料很順利地通過了安檢，來到候機大廳，時間寬裕小憩。</font></h3> <h3>長長的通道走向登機口，此次以色列歷程是短暫的，但我永遠祝福:SHALOM（你好）以色列，願上帝眷顧猶太民族平安，富足，和平。讓世界插遍幸福的橄欖枝。</h3>