<h3>你有沒有思考過一個問題，為什么我們經(jīng)?？吹降娘L(fēng)光大片很少是艷陽高照的大晴天拍的？為什么那些厲害的攝影師總能拍到你想都不敢想的壯闊云彩和層巒疊嶂山峰中的不可思議的光影。</h3><h3>所以才有了這篇文章，讓你和我一起體驗風(fēng)光攝影最有趣的部分，追逐"壞天氣"下的風(fēng)光攝影，和你分享我在拍攝這類風(fēng)光題材時積攢的經(jīng)驗和技巧。</h3> <h3>EOS 5D Mark IV 快門速度：500S 光圈：F8 ISO 100</h3><h3><br /></h3><h3>首先，我們先來稍微了解一下為什么我們選擇在壞天氣下拍攝大片，比對上面這一組圖，其實不難發(fā)現(xiàn)它們的環(huán)境場景基本是一樣的，但是右邊晴天的照片怎么看都會略顯無趣平淡，而左邊的因為正好有濃厚的烏云遮住了天空，而剛好露出的一小塊光打到了地面上，形成了戲劇性的光影效果，就讓照片本身顯得更有層次，更具可讀性。其實這也是壞天氣下天生的優(yōu)勢，造就奇妙的光影，以及方便配合使用一些特殊的攝影技巧，就比如我接下來介紹的這些。</h3><h3><br /></h3><h3>一 烏云密布的天空，最適合長時間曝光</h3> <h3>EOS 5D Mark IV 快門速度：600S 光圈：F9 ISO 100</h3><h3><br /></h3><h3>上面這張照片是我在冰島的黑沙灘拍攝的，但是當(dāng)時為了獲得更高的視角，我爬到了旁邊一座只有海鷗居住的小山上，上面雖然滿是鳥糞，氣味也不太好聞，但這絲毫不妨礙我支好三腳架拍攝。</h3> <h3>拍攝長曝光攝影，這四樣?xùn)|西是必不可少的，相機和三腳架自不必說，快門線和濾鏡也會起決定性作用，一根不起眼的快門線既可以方便你優(yōu)雅的進行B門長曝光又可以保證相機不受到任何手觸產(chǎn)生的晃動。而濾鏡中的ND濾鏡可以大大延長白天的曝光時間，GND漸變灰鏡又能壓低天空的亮度，讓畫面的明暗更為均衡。</h3><h3>一般當(dāng)我準(zhǔn)備拍攝超長時間曝光的照片的時候，我就會準(zhǔn)備一枚ND1000的減光鏡，外加一片0.9軟漸變灰鏡，配合濾鏡架安裝在我的廣角鏡頭上，大部分長曝光風(fēng)光大片都可以信手捏來。</h3> <h3>EOS 5D Mark IV 快門速度：120S 光圈：F11 ISO 100</h3><h3><br /></h3><h3>上面這張照片也是拍攝于冰島，一個叫做stokksnes的海角，這里的山形特別有魔戒中摩多的感覺。我想通過這張照片來和大家分享一下很多人一直搞不太懂的超長時間曝光攝影的測光和曝光問題，那么，首先我們來看一下我總結(jié)的測光曝光流程。<br /></h3> <h3>簡單說我會把測光分為兩個主要的階段：上濾鏡前和上濾鏡后。</h3><h3>首先我先確定一個可以保證比較快的快門速度對應(yīng)的光圈值，我一般會喜歡把起手的光圈值設(shè)置在F5.6～F8之間，另外一個可以快速確定的就是起始ISO，一般選擇相機原生最低ISO就好了，數(shù)值基本都在100～200左右。</h3><h3>因此，曝光三要素我們有了兩個，另外一個快門速度通過相機的自動測光就可以推算出來，我稱之為第一階段快門速度。</h3><h3>那么首先你先要試拍一張看一下照片的曝光情況，是否曝光正常，如果一切沒問題，就可以進入第二階段了，也就是安裝濾鏡后的測光階段。</h3><h3><br /></h3><h3>安裝濾鏡的過程這里就不在文字里過多描述了，詳見下圖。</h3> <h3>那么那么其實當(dāng)你完成第一階段測光之后，是需要選擇所需要的ND濾鏡的，如果快門速度很快，而你剛好想要很慢的快門速度，那就需要選擇ND指數(shù)很大的鏡片，反之，如果當(dāng)時天色本身就很暗了，快門速度并不快，選擇指數(shù)小一點的就可以，不必刻意追求過長的曝光時間。</h3><h3>以我上面那張照片為例，光圈值是F8，ISO100，第一階段曝光時間是1/30S，然后我選擇了一片ND1000的ND濾鏡，也就是十檔減光，所以推算出同樣光圈和ISO情況下第二階段的曝光時間就是1分鐘左右，而我覺得這還不夠長，所以我縮小了一檔光圈到了F11，所以快門速度來到了兩分鐘，大概的測光邏輯就是這樣了。</h3><h3><br /></h3><h3>二：好用的預(yù)知氣象APP和一定不要錯過的器材維護</h3> <h3>在這里強烈和大家安利兩個我自己一直用著很順手的氣象APP軟件，它們在蘋果IOS系統(tǒng)和安卓系統(tǒng)里都能方便的下載到而且免費。一個叫做Meteoearth 另一個叫做Windy，它們都是全球性的氣象預(yù)測軟件，不僅僅是你熟知的溫度和天氣，更可以實時監(jiān)測風(fēng)向風(fēng)力，雨水和云的走勢的強度，基本可以保證你提前6小時預(yù)知接下來的天氣走向，這對于拍風(fēng)光來說簡直大有益處。</h3><h3>還有就是，下面這些事，真的要記牢，都是我平時親身經(jīng)歷的血淚史換來的教訓(xùn)，我現(xiàn)在把它們分享給你，是真真正正的不希望你的相機還沒來得及拍出大片就先罷工了。</h3> <h3>如果我的提醒來的晚了，你的設(shè)備已經(jīng)不幸中招，那也不用擔(dān)心，下面這些東西可以幫到你，比你想的更容易就可以完整的清潔好你的相機，當(dāng)然也比去專業(yè)清潔的地方花兩百塊要超值很多。</h3> <h3>三：大雨前后都是拍攝風(fēng)光的美妙時刻</h3> <h3>EOS-1D X 快門速度：1/125S 光圈：F8 ISO 100</h3> <h3>EOS-1D X 快門速度：1/250S 光圈：F5.6 ISO 800</h3><h3><br /></h3><h3>在這里想和大家分享一個我拍攝下雨很重要的一個經(jīng)驗，我稱之為，"亮在暗里，暗在亮中"，意思就是，想拍出雨水水滴的效果就應(yīng)該找到一處暗背景下進行拍攝，水滴的形態(tài)自然凸顯。反過來說，如果想拍攝雨云在天空盤旋的樣子，就要找到明亮的天空作為陪襯，有了這個法則，再也不用擔(dān)心拍不到雨水了。</h3><h3>曝光技巧上，很多人會有誤解，下雨天往往光線不太好，所以大家就不自覺的開大光圈或者降低快門速度，但實際上拍攝雨水恰恰要用不太淺的景深和比較快的快門速度。我的經(jīng)驗是，快門速度不小于1/100S，而光圈根據(jù)焦距不同，不能小于F5.6了，這樣的曝光組合，壓力基本都落在了ISO上，所以好多人覺得高感好沒什么用，反正晚上又不出門拍照，但實際上高感好在白天這種時候也能幫上大忙。</h3> <h3>EOS-1D X 快門速度：1/60S 光圈：F1.4 ISO 400</h3><h3><br /></h3><h3>雨水還有一個好玩的地方就是夜晚的霓虹燈光斑，五彩的光斑視覺上又寫意，攝影新手又容易上手。最重要的是你終于可以把你因為拍不到人像而落灰很久的大光圈鏡頭拿出來show了，</h3><h3>這類照片操作上其實很容易，無論你手上的鏡頭是什么，把光圈盡量開大，F(xiàn)1.4～F2.8都是不錯的選擇，焦距上我會更推薦50mm~135mm區(qū)間里的，散景很美，又不失細節(jié)。</h3><h3>值得一提的是白平衡的設(shè)定，夜晚由于燈光的原因，自動白平衡往往會偏紅，影響畫面的通透度和色彩的分離。我會建議把白平衡設(shè)定到手動K值的選項，然后設(shè)定到4000K左右的色溫，既保證色調(diào)不偏又不失氛圍。</h3><h3><br /></h3><h3>四：大霧是概念攝影的幫手</h3> <h3>EOS-1D X 快門速度：1/250S 光圈：F4 ISO 200</h3><h3><br /></h3><h3>說到大霧，其實我們平時在生活中比較少見到很大的霧，北方比較多霾，但說到底，和有靈氣的霧相比，真是有天壤之別，那么我是如何在自然之中提前預(yù)知和尋找大霧的呢？</h3> <h3>事實上拍攝霧氣風(fēng)光片最好的季節(jié)是夏天和初秋，這一段時間水汽充沛，早晚溫差又大很容易出現(xiàn)山地森林間的大霧。</h3><h3>而如果是頭一晚剛好下過一場大雨，而你又剛好去森林，高山峽谷這種容易積蓄水汽的地方旅行的話，那你碰到大霧的概率就極其的高了。當(dāng)然，想碰到大霧，首先你要是一個不太懶的人，趕在日出之前起床前往拍攝幾乎是必備技能。</h3> <h3>所以在大霧中我們究竟要拍些什么呢？</h3><h3>其實是一種抽象的有風(fēng)格有態(tài)度的風(fēng)光片，是透過大霧讓我們的主體浮現(xiàn)于眼前，而讓沒必要出現(xiàn)的雜亂背景被自然的遮擋住。大霧的出現(xiàn)會讓山林間的留白更有層次，使本來無趣的樹林充滿神秘感。</h3> <h3>EOS-1D X 快門速度：1/125 光圈：F5.6 ISO 100</h3><h3><br /></h3><h3>說到攝影技法上，在大霧出現(xiàn)時最難掌握的兩樣其實是白平衡和曝光的準(zhǔn)確性。</h3><h3>大霧出現(xiàn)時的白平衡：增加白平衡的暖色補償，大霧一般出現(xiàn)在清晨，此時通過手動設(shè)置白平衡K值使其抵消掉畫面中飽和的藍色調(diào)，更好的還原大霧純白空靈的感覺。</h3><h3>大霧出現(xiàn)時的曝光：略欠曝光，來獲得高光部分更多的細節(jié)和層次，由于大霧本身混沌的特性，建議使用小光圈進行拍攝，減少畫面邊緣的失光率，同時保證畫面銳度和分辨率。</h3> <h3>同時，大霧也會是極簡風(fēng)建筑攝影的好幫手，很容易就營造出幾句氛圍的背景，來拱托幾何結(jié)構(gòu)明顯的主體，大霧讓這種題材看上去不呆板，生硬中又包含柔和。</h3><h3><br /></h3><h3>五：最為激動人心的拍攝，閃電的拍攝</h3> <h3>EOS-1D X 快門速度：30S 光圈：F9 ISO 100</h3><h3><br /></h3><h3>事實上閃電的拍攝過程和很多人想象的不太一樣，通常意義上大家會覺得閃電是一瞬間的事，需要相機的反應(yīng)夠快，快門速度夠快才可以，但其實閃電的拍攝恰恰是慢快門的結(jié)果。</h3> <h3>上面是我關(guān)于閃電拍攝的一個基本總結(jié)，因為我們并不知道閃電究竟哪一個瞬間會到來，所以我們的相機需要持續(xù)曝光，所以可以用的曝光檔位就只剩下M檔和B門兩個，如果你使用M檔，那你同時還需要連上快門線并打開連拍模式，M檔的極限是30秒，你同樣不知道哪個30秒內(nèi)閃電會到來。</h3><h3>B門的話則是要避免過曝這個問題，畢竟持續(xù)曝光會讓畫面過亮，所以你需要選擇比較小的光圈值和ISO來換取更長的曝光時間。但這樣做也有一個問題，就是很小的光圈值會讓瞬間進光量很小，閃電來臨的一瞬間被相機記錄下來的光就很少。平衡，最重要。</h3><h3>所以我的經(jīng)驗是，一般把光圈開到F8～F11左右，快門速度30秒到一分鐘不等，ISO最低，連著快門線讓它連拍，最后等著收獲結(jié)果就好了。哦對了，當(dāng)然不要忘記把相機設(shè)置成MF提前對好焦點。</h3> <h3>EOS-1D X 快門速度：30S多張合成 光圈：F9 ISO 100</h3><h3><br /></h3><h3>當(dāng)你看到這樣的照片，其實意味著這不是一張單次曝光的結(jié)果，而是在同一地點同一機位下拍攝的多張照片在后期進行合成的結(jié)果，畢竟不會那么幸運拍到雷霆萬鈞的樣子嘛。</h3><h3>所以這個照片要怎么做到呢？在剛剛的基礎(chǔ)版閃電拍攝的基礎(chǔ)上再多加一步后期就可以了。根據(jù)基礎(chǔ)版的拍攝，我們在同一機位同一構(gòu)圖下拍攝了多張包含閃電的素材照片后把它們分圖層疊加在PS頁面里，然后只需依次把圖層模式更改為"變亮疊加"就好了，你會發(fā)現(xiàn)所有的閃電同時出現(xiàn)在了同一張照片上。</h3> <h3>EOS-1D X 快門速度：30S 光圈：F9 ISO 100</h3><h3><br /></h3><h3>另外，和大家分享一下我的拍攝理念，我覺得風(fēng)光攝影，無論拍什么，有意安排一個前景都是很有必要的，可以使畫面有主題的同時，分割出空間感，著很重要，著讓你的照片看上去更真實更立體。所以如果你想去拍攝閃電，找一個觀看城市天際線的地方或者有巨大建筑當(dāng)作前景的地方都是很好的選擇。</h3> <h3>最后，最重要的提醒，無論你在哪里拍攝閃電，請盡量遠離天臺，樹木，或者有金屬構(gòu)件的地方，也避免在山坡等高處拍攝，珍愛生命，畢竟拍攝完閃電，還有別的風(fēng)光等著我們來拍呢。</h3><h3>有的時候，糟糕的天氣并不是我們不背著相機出門的借口，當(dāng)你積攢了不少經(jīng)驗之后你會發(fā)現(xiàn)，這些"有情況"的特殊天氣總會帶個我們意想不到的驚喜，在你保護好自己和設(shè)備的同時，那種征服自然的感覺和拍到大片的快感會在心中蔓延。</h3>